Перейти к содержанию
           
Авторизация  
sergejka2007

микас 10.3 холостой ход

Рекомендуемые сообщения

ZAN57

Ходят слухи, что если перейти в прошивке  с евро-3 на евро-2, то проблема с провалом после ПХХ уходит. Это возможно совместить с одновременной установкой двухрежимки под ГБО? Прошивки, БК, настройка-  не моя тема, осваивать поздно да и негде. По железу, механике, физико- химическим процессам могу оценить и понять, где лапшу вешают,  имею практический опыт тюнинга чисто по железу. В то же время с электроникой знаком, особенно с аналоговой, но и с ЦАП, АЦП, цифирью то- же немного опыт имею. А вот на стыке ДВС и ЭБУ опыта ноль, поэтому нужен действительно спец. Но для этого надо быть уверенным, что огрехи по железу устранены. Тогда уж лезть к датчикам, ЭБУ, прошивкам и к спецам.

Я в Че поискал что- то профильное, дали единственный адрес где дилер ГАЗ, на механической. Подъехал туда, поговорил с диагностом, кто типа прошивками занимается. он как то невнятно отвечал, настроен скептически.. При этом за попытку с непонятным конечным результатом- типа поэкспериментировать озвучил 3,5 тыр. Это было ещё в прошлом году. Как то отбило охоту к нему больше ехать. Никаких других адресов не знаю, на форуме то- же на него ссылались. До этого на стенде мне померяли режимы, поотключали РХХ, еще что то отсоединяли, смотрели на мониторе- вывод был предсказуем:- "У вас всё отрабатывает нормально, можно сказать идеально". Мы ничего не найдем, куда копать... 

Ну да , только ДВС глохнет, а так то хорошо.

Вот Crady в Ёбурге вроде грамотно пишет. Времени не хватает, через 2 недели дают неделю отпуска. Надо перебрать и почистить РХХ, уплотнения проверить, глушитель перебрать, эл. муфту отремонтировать. А потом напрошусь к Crady на лечение- всё равно хочу двухрежимку поставить.


 

мультиметром замерить выходной сигнал своего штатного MAP-сенсора в ХХ.

Поподробней... МАР- сенсор это кто? Это где? На каких выводах мерить? И что мерить- чисто напряжение? Или нужен осциллоскоп для формы сигнала? И в каких режимах? На ХХ или в режиме снижения оборотов, на ПХХ?

Ты вообще где живёшь? Это твоя работа?

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Таракан

Для гбо 4 поколения никакая двухрежимка в хрен не тарахтела.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Crady

Для гбо 4 поколения никакая двухрежимка в хрен не тарахтела.

интересно выслушать обоснование данного факта

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таракан

А что будет в газовой половине прошивки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Crady

А что будет в газовой половине прошивки?

да правильно...чё там делать,ведь газовый эбу прицепленный к бензиновым форсункам как нахлебник и перехватчик сигнала форсунок запросто основным эбу по этим 4 проводкам управляет в обратную сторону. Ылектронка,это вам не это :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таракан

Ээээ батенька. Не ерничайте... Обратная связь по ДК на газовых эбу имеется, начальный УОЗ на штатном ЭБУ можно и пораньше поправить а 90% юзерам и так вери гуд, и зачем городить двухрежимку? Может ещё и вариатор притулить в разрыв ДПКВ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Crady

 

 


начальный УОЗ на штатном ЭБУ можно и пораньше поправить
с бк или сканера вводится ПУОЗ,постоянная поправка.которая добавляется или отнимается от табличного 0,а уоз величина динамическая,не постоянная,вот эта поправка и висит

 

 


Обратная связь по ДК на газовых эбу имеется
в 99% даже физически не подключен,если подключен,то не активирован и не разрешены поправки по нему. :D

 

 


а 90% юзерам и так вери гуд,
дык понятно,денех за гбо отвалил,тут ещё чего то отдать надо,едет ведь?ну чё ещё надо? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Можно дилетанту влезть в спор Гуру? Кое что ещё в 70е-80е изучал по газу. По крайней мере процесс горения бенза и газа, различия, степень бризантности, скорость нагрева рабочего тела, распространение фронта горения в зависимости от СЖ. В 70-80е бредили газом, даже на раллийные была идея впендюрить под высокие СЖ, под ОЧ 102-103... тогда даже ТУ-154 и ИЛ-62 экспериментально на газ перевели!!!! Я летал на таком в 77г в НИИ ВВС и космонавтики СССР...

Уяснил, что на разных оборотах и режимах тяги УОЗ для пропана должен быть не одинаково смещен по отношению к УОЗ бенза. Грубо- на малых вперед, на средних не намного вперёд, на больших даже немного назад... т.е кривые УОЗ для пропана и бенза несколько отличаются по крутизне и даже пересекаются где- то посередине.. Я по трассе бывает долго еду на 4тыс об/мин. Исходя из этого наверное другой алгоритм для газа всё- таки нужен, с учетом этой динамической поправки.

А как насчет провалов ХХ? Переход на Е-2? Это связано или не надо в кучу?

Вчера появился не занятый вечер. перебрал и проверил по ремонтной мануалке РХХ, блок ДЗ, нашел, что оси и пружины ДЗ закоксовались, назад возвращается туго, с замедлением. Обрадовался, думал нашел причину или хотя бы часть причины... Фиг там- собрал, поехал, то же самое, глохнет после торможения двигателем ПХХ. Только теперь более явно выявились алгоритмы- если разъединяешь сцепу при 1800 и выше оборотов при ПХХ, то обороты проседают до 700, если 1500-1800, то до 500 и глохнет /не глохнет 30/70, если при оборотах 1300-1500 то фифти/фифти, если 1100-1300 то проседает уже до 400-500 и глохнет /не глохнет  60/40, если при 1000об, то 70% глохнет. Если 900-1000, то почти 90% глохнет.

Если не выжимаешь сцепление до появления тяги, то она явно появляется на 700-800 об/м. Вот последнее удивительно, здесь то время подхода оборотов к ХХ сверху медленное, что мешает начать впрыск на 900 об , на коих и держится ХХ? Мне кажется, что при таком медленном снижении оборотов трудно валить на замедление каких то систем. Получается, что ЭБУ поздно включает форсунки? Вот бы это исправить.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ZAN57

Была мысль заципть 2 вольтметра на вводы РХХ (по замерам я понял, что заслонкой управляет что то типа ШД со средней точкой+12в , две обмотки симметричны, но крутят в разные стороны ось заслонки РХХ- пробовал  12в на обе.и посмотреть он- лайн, какие сигналы поступают на РХХ при торможении и выжиме сцепы, но время пока не хватило. Да и вдвоём это надо делать, лучше снимать на видео сразу 3 прибора- тахометр и 2 вольтметра.

 

Ещё- после ДЗ (а значит влияет на разряжение и обороты)- подходит трубка от вентиляции картера, через тройник на трубке картер- полость перед ДЗ. Значит при приоткрытой ДЗ эта трубочка в коллектор становится не нужна, сосет напрямую, а при закрытой ДЗ она супер важна. Она как то тарирована по диаметру штуцера?

 

И ещё- ДЗ должна быть совсем закрыта, или немного приоткрыта. По опыту настойки карбюраторов помню, что ДБ минимальный зазор, для устойчивости ХХ, при отработке переходных режимов. И на 4216 есть регулировочный винт ДЗ. Но она у меня идеально герметична- даже солярку наливал, держит мертво, зазора нет в принципе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rool

ZAN57,

У меня глохла, после торможения двигателем, когда начала пропускать диафрагма в газовом редукторе. Связана с впускным коллектором тонким шлангом.

У тебя, вроде, гбо нет? Значит подсос воздуха ищи.

п.с. Возможно трещины в шланге ХХ. Пока не снимешь не видно.

Изменено пользователем rool

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таракан

ZAN57, тебе в личку было написано про ХХ. Напишу тут. Черезмерное обогащение смеси через шланг отсоса картерных газов в задросельное пространство парами масла в режиме ПХХ(торможения двигателем). Начинай плясать от шланга. В нем дыру надо уменьшить до d1mm, чтоб пары масла не обогащали смесь. Потом надо сканером сделать калибровку ДЗ. В 90% случаев помогает.

На УМЗ ездить 4000об/мин-насилие над этим двигателем. Мсье знает толк в извращениях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Обогащение парами масла? Вау... Обезушенное масло, не знал... Может остаточными продуктами не догоревшего топлива в картерных газах? Но не думаю что их так много, что смогут значительное время переобогащать смесь. А если бы переобогащалось парами масла (если оно вообще способно так "парить"), то дрыгатель бы засох без масла через 1000км. Это скорее через стенки цилиндров и кольца, через стебли клапанов масло улетает... За идею спасибо, уже и сам подумал поэкспериментировать с вентиляцией картера, и даже скажу больше- не просто 1мм, а как бы сделать сечение переменным, в динамике, в зависимости от режима ДВС. Например приспособить разгрузочный узел карбюратора от 2105, с трубочками и эл. клапаном- пропускать через разные системы. Вот только откуда управляющий сигнал брать?

В личку? Ок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таракан

Короче... Можешь заняться онанизмом с трубочками и клапанками, а управляющий сигнал взять от кнопки, которую сам будешь нажимать.

P.S. Идея с вентиляцией не моя, а с чиптюнера где сидят парни с большими головами и опытом. Ссылка тебе была дана на тему.

Изменено пользователем Таракан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Попробуем... полагаю что можно обойтись без кнопочки, а иметь концевик на ДЗ или что то вроде того. Непонятно другое- посути ведь это дублирование функций РХХ. Получается что либо он не отрабатывает, либо ему неверные команды дают (основываясь на неверных данных). Вывод- либо прошивка, либо датчик давления.  Хотя уменьшение разгерметизации коллектора приводит наоборот к падению оборотов. Тут нужен баланс.

Ответьте мне старперу про ДЗ- она что, должна быть совсем герметичной, без зазора на 4216? Для чего же тогда прецизионный регулировочный винт с колпачком в упоре ДЗ? <_<


И ещё, мужики, или у меня старческий маразм или я что то не понимаю- какое к черту переобогащение смеси парами масла? У нас что масло парит активно больше бенза что ли? Что то все молчат... Либо тут ересь пишут, либо я старпёр - маразматик... :blink:

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Вот как бы:

 

В спецификациях на всесезонные масла для автомобильных бензиновых двигателей предусматривается жесткое ограничение их испаряемости не более 15%. По ГОСТу минеральные масла при нагревании в печи до 250’C теряют до 25%, хорошие современные «синтетики» – менее 10%.

Наша методика не полностью соответствует ГОСТу из-за ее больших временных затрат, поэтому рассматривать абсолютные значения не стоит. Нас все-таки интересовали сравнительные значения. В нашем случае было взято по 6 проб от каждого из 10 масел. Таким образом мы фиксировали потерю массы масла через 15 мин нахождения в печи, 30 минут, 2 часа, 4 часа, 6 часов и 8 часов.

Результаты теста масел на испаряемость (после 8 часов в печке):

1535_maslochart6.jpg

+ Вне конкурса шло масло Idemitsu Zepro 0w-20 – 5,8% — единственное низковязкое масло в тесте. Это значит что у него другой состав, другое назначение и другие характеристики. Его нельзя ставить в один ТОП с трицадками и сравнивать его испаряемость с другими.

В нашем тесте есть как полнозольные, так и малозольные масла. Однако это не влияет на испаряемость. Зато прослеживается зависимость испаряемости масла и его вязкости – чем ниже вязкость масла, тем выше его испаряемость. Но это мы еще отдельно потом проверим на ряде других масел.

 

 

О каком переобогащении парами масла можно говорить? Это сколько же масла надо доливать, что бы захлебываться его парами? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таракан

Вот как бы:

 

В спецификациях на всесезонные масла для автомобильных бензиновых двигателей предусматривается жесткое ограничение их испаряемости не более 15%. По ГОСТу минеральные масла при нагревании в печи до 250’C теряют до 25%, хорошие современные «синтетики» – менее 10%.

Наша методика не полностью соответствует ГОСТу из-за ее больших временных затрат, поэтому рассматривать абсолютные значения не стоит. Нас все-таки интересовали сравнительные значения. В нашем случае было взято по 6 проб от каждого из 10 масел. Таким образом мы фиксировали потерю массы масла через 15 мин нахождения в печи, 30 минут, 2 часа, 4 часа, 6 часов и 8 часов.

Результаты теста масел на испаряемость (после 8 часов в печке):

1535_maslochart6.jpg

+ Вне конкурса шло масло Idemitsu Zepro 0w-20 – 5,8% — единственное низковязкое масло в тесте. Это значит что у него другой состав, другое назначение и другие характеристики. Его нельзя ставить в один ТОП с трицадками и сравнивать его испаряемость с другими.

В нашем тесте есть как полнозольные, так и малозольные масла. Однако это не влияет на испаряемость. Зато прослеживается зависимость испаряемости масла и его вязкости – чем ниже вязкость масла, тем выше его испаряемость. Но это мы еще отдельно потом проверим на ряде других масел.

 

 

О каком переобогащении парами масла можно говорить? Это сколько же масла надо доливать, что бы захлебываться его парами? :)

Какая температура в двигателе? В системе охлаждения? Температура масла в картере? Температура днища поршня? Температура ГБЦ? Температура газов прорывающихся через кольца? Как ответишь на эти вопросы, так поймешь почему парИт масло. И, да, таблица похожа на скрытую рекламу... Сайта и инновации смазок. И ещё да... Очень часто теория расходится с практикой.

Изменено пользователем Таракан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Не путай понятия- масло парит или  масло угорает. ГОСТ есть ГОСТ, ASA ist ASA, измеряется при 100С.

И Вот ещё:

 

 ...Значительная часть теплоты в двигателе отводится системой охлаждения. Охлаждение конструктивно подобрано так, чтобы температура стенок цилиндров не превысила предела работоспособности смазки. Эта температура лежит в пределах 180-200 градусов С. При температуре выше 220  градусов С возникает опасность разрушения масляной пленки на стенках цилиндров. При этом наступает режим полусухого трения, повышается износ поверхностей, а иногда появляются и задиры цилиндров. Температура головки ограничена прочностью применяемого материала, его допустимыми тепловыми деформациями. Алюминиевые сплавы быстро теряют прочностные свойства при температурах выше 200  градусов С. Максимально допустимая местная температура равна 260-280  градусов С.

 

Так что испытание масла на 250С это экстрим условия. На твои вопросы я отвечал своему гуру- автомеханику раллийных машин ещё лет 40-42 назад, не уверен, что ты тогда уже был. Эти все данные есть в профессиональной литературе механиков, а так же технологов по материаловедению. Ничего нового и тайного. Так что я не пойму, с чего бы это масло так парило, что ДВС на ХХ захлёбывается от вентиляции (тем более в тепловых режимах камеры сгорания и колец на ХХ). Радиатор масла показывает 110-120С максимум.

Температура тосола в СО в разных точках и для разных ДВС 80-110С. Температура деталей ДВС разная, выпускной клапан и до тысячи, детали из аллюма до 280, на поршнях конструктивно выполнены специальные холодильники. В отдельных ДВС днище поршня студится струей масла. В любом случае- испарение масла из картера, причем на ХХ, в таких количествах, что может создать переобогащение смеси на ХХ через систему вентиляции картера, это извини бред. Такого испарения даже соляра не создаст. Да и просто с точки зрения логики- если бы масло так испарялось, то через пару часов система смазки стала бы сухой.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Мужики, так никто не знает, есть ли изначально предустановленный угол открытия ДЗ или она герметична. И для Микас напряжение точки 0 датчика ПДЗ соответствует чуть приоткрытой заслонке, или намертво захлопнутой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Ну теперь Газель ещё и дергаться начала при езде на ХХ и до 1800 оборотв. Идет рывками, аж прыгает...разбивает трансмиссию. Глохнуть после ПХХ на газу стала чаще.

Менял датчик ДЗ и датчик АД. Эффект ноль. Может и датчики новые- хреновые. Попробовать датчик РВ и КВ?  Где то взять бы попробовать с заведомо исправной ГАзель бизнес Евро-3 на 5 минут. чтобы наверняка .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
VladimirB_01

С наступлением понижения уличной температуры холодный двигатель начал плохо заводиться, хотя в прогретом проблем не было. :wacko:  В первый момент схватывает и поднимает обороты до 1200-1300 об./мин, потом снижает до 700 и глохнет. Ошибок сканер не показывает. Снова запускается и также в течение 3-5 секунд глохнет.

С n..ой попытки запускается и работает неустойчиво. <_< Начал думать про подсос воздуха, так как машинке уже 6 лет (старение резины). Попробовал запуск холодного двигателя на газу, и оп-па запустился с первой попытки и работает устойчиво. Коррекция топлива пляшет около нуля с размахом в от -15 до +5%, на холодном двигателе.

Решил залить бензин, всего-то литров 10. Вот это меня и спасло от мучений. В баке выровнялось давление с атмосферным и двигатель на следующий день завелся без проблем и работал устойчиво. И я вспомнил, что предыдущий раз я заправлял месяца два назад. Коррекция топлива на холодном показывала от -10 до +10%.

Объяснение: с понижением температуры наружного воздуха, давление в бензобаке упало и соответственно в первый момент бензонасос в течение нескольких секунд накачивал давление в рампу и это позволяло запустить холодный двигатель на бензине, а потом, после запуска давление в рампе падало и двигатель глох, бензин вскипал из-за низкого давления и бензонасос не мог прокачать пары бензина, а как следствие падало давление. Теперь раз месяц буду открывать бензобак, хотя езжу на газу. Банально просто  :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

???????? Хочешь сказать, что насосом в баке создаётся такое разряжение, что бензин обращается в другое агрегатное состояние- пар? Сомневаюсь, по- моему бензин кипит при -10атм, при -4атм (которые максимально может создать насос, даже если забьётся клапан в пробке, бенз никогда не закипит, тем более не обратится в пар. И ещё- при таком разряжении бак сомнет внутрь как бумагу. Разряжения быть не должно вообще, клапан в пробке и адсорбер на это расчтитаны. У меня всегда глохнет после первого запуска. Не знаю что это, возможно пробка в рампе или дриблинг РХХ, фиг знает. Но попробуй открыть крышку бака- ничего не изменится.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Надоело и некогда... Кто может устранить дерганье и остановку ДВС после ПХХ за деньги? :) Можно совместить с перепрошивкой.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Crady

 

 


клапан в пробке
вот скорей всего у него пробка родная ушла гулять.куплена первая попавшаяся. :D

 

 


И ещё- при таком разряжении бак сомнет внутрь как бумагу.
сминает,насосы ломает.

 

 


Решил залить бензин, всего-то литров 10. Вот это меня и спасло от мучений.
а у тебя скорей всего датчик врёт.и тупо очень мало бензина было.либо противоотливной стакан не держит,и сколько могло,столько забирало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таракан

Надоело и некогда... Кто может устранить дерганье и остановку ДВС после ПХХ за деньги? :) Можно совместить с перепрошивкой.

тебе давали рекомендацию пару-тройку месяцев назад что сделать надо. Ты же умничать начал. Бедная богатая и тп.

Ну теперь Газель ещё и дергаться начала при езде на ХХ и до 1800 оборотв. Идет рывками, аж прыгает...разбивает трансмиссию. Глохнуть после ПХХ на газу стала чаще.

Менял датчик ДЗ и датчик АД. Эффект ноль. Может и датчики новые- хреновые. Попробовать датчик РВ и КВ? Где то взять бы попробовать с заведомо исправной ГАзель бизнес Евро-3 на 5 минут. чтобы наверняка .

Приезжай-отремонтирую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vovchikk

ZAN57, По старому твоему вопросу, ДЗ должна быть герметична, насколько это возможно железо по железу, для ХХ существует регулятор, а вот где ДЗ электронная, там ХХ регулируется открытием заслонки.

По дёрганью наверно никто не поможет, здесь об этом много кто пишет, но ещё никто не написал, что отремонтировал. У меня после замены ГБЦ этот эффект пропал почти полностью, сейчас опять появился, может что с клапанами связано.

 


Приезжай-отремонтирую.

 

Так ты здесь напиши как, тебе многие благодарны будут, для того и форум чтобы помагать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...