1. определение какой стучит гидротолкатель (компенсатор). Снимаем крышку клапанов и проворачивая двигатель выставляем распредвалы кулачками вверх на 1 цилиндре (рабочий ход) и ленточным щупом размером 0,1-0,2 пробуем с легким усилием вставить между распредвалом и компенсатором. И нажиманием отверткой или тупым предметом на компенсатор на предмет продавливания. (не должен продавливаться). Так как в двигателе беззазорный контакт, то щуп не должен проходить. Таким образом проверяем все цилиндры. Если щуп проходит, то компенсатор подлежит замене.

2. откручиваем болты крепления крышек распредвала, где не исправен компенсатор, если неисправен компенсатор 3 и 4 цилиндра, то верхний гидронатяжитель можно не снимать, что-бы исключить переброс цепи. слегка приподнимая распредвал на высоту достаточнуюдляизъятия компенсатра, подкладываем деревяшку (ручку молотка) под распредвал и магнитом вытаскиваем неисправный компенсатор.

Важно Перед установкой нового компенсатора обязательно проверить масляный канал, подающий масло на компенсатор в ГБЦ тонкой проволокой на наличие инородных частиц. ( Из-за плохого качества мателиала шумоизоляционной шайбы, которая устанавливается между натяжителем и крышкой натяжителя, происходит её разрушение и попадания остатков шайбы в масляную магистраль и забивание отверстия подачи масла на компенсатор).

При замене компенсатора 1 и 2 цилиндра необходимо снять гидронатяжитель цепи и поднять распредвал. После замены компенсатора и установки распредвала, обязательно проверить установку меток механизма ГРМ. Сборку произвести в обратной последовательности предварительно перезарядив гидронатяжитель.

без натяжителя двигатель проворачивается без зацепов, после установки зажигания, и проворота колен вала на 360 градусов, метки распредвалов прыгают в плюс на 3-4 градуса

С галстука запускается троит как не нормальный и не тянет. Может это быть из-за компрессии??? 

Всем за ранее спасибо!

Сделали диагностику она выдала кучу ошибок, датчик детонации, датчик дросселя ошибку по 2-3 цилиндру и ошибку ЭБУ 

Только на днях заметил, что трубка рециркуляции выхл. газов заглушена, вот и задался вопросом, -стоит ли восстанавливать, или не мешать оборудованию работать, ездиет нормально.

Развейте кто нибудь мои сомненья по поводу излишних вмешательств в мат. часть.

Данные из техпаспорта

GAZ-322131 год выпуска 2004

рама х7832213140003886

32210040092936

Проблема в том, что водитель утверждает что у нас стоит 405 двигатель,

но на ГБЦ стоит маркировка 406.1003009 АК9М3-К

на самом блоке выбито АО21203

Подскажите пожалуйста, что означают эти маркировки и возможна ли установка ГБЦ от 406 двигателя на блок 405

Заранее благодарен

Подскажите ЗМЗ-463.10 карбюратор (К151Д) с электронным управлением зажигания,  замена мехнического бензонасоса на бензонасос электрический низкого давления.

1) Кто ставил такой электробензонасос (ЭБН) - марка, артикул для заказа?

Вот например нашел описание такого Pierburg 7.21440.51.0: статическое давление  при Q -  0 л/ч – 0,27…0,38 бар; давление в системе 0,1 бар; объемный потом 95 л/ч - потянет ли такой?

2) Как подключался - что применялось (например, троник, отделитель паровых пробок, редукционный клапан - так описано у Pierburg)?

3) Как осуществлялось электрическое подсоединение, например с использованием реле управления Pierburg 4.05288.50.0 (вот описание «отключающее реле 4.05288.50.0 производит отключение ЭБН, если двигатель останавливается а зажигание при этом остается включенным») или аналогичного (артикул) или сами схему придумали?

Поделитесь информацией...

Спасибо.

Вот две основные проблемы:

1. При запуске двигателя машина набирает прогревочные обороты, но в какой то момент они резко начинают скакать от 1700 до 500 и глохнуть. Когда машина прогреется до 70 градусов, то обороты становятся четкими и ни как не прыгают, но при нажатии на газ, начинает захлебываться, но до того момента, пока она не прогреется до 90 градусов, дальше все хорошо. 

2. С ДМРВ газель толком не работала, купил новый за 3 и все так же, но чет однажды решил заслонить ДМРВ на заведеннном двигателе рукой на половину и к моему большому удивлению, она сразу начала четко работать, по этому я отрезал от пластиковой бутылки половину круга и вставил в ДМРВ и поехал проверять . После всех этих манипуляций, машина стала набирать нормально скорость и появилась адекватная тяга, но при выжиме газа в Пол, через секунд 5 (бывает по разному) газ просто перестаёт реагировать, что бы он снова начал хоть как то жить, нужно или её заглушить и снова завести или на заведенной скинуть на нейтраль и погозовать, тогда через время снова все вернется. Если ездить без ДМРВ, то особо тяги нет и едет она только при выжиме газа в Пол, больше ни как.

Подсоса воздуха нет, бензонасос новый, провода вроде как целая, прокладки менял и все фильтра тоже. В чем может быть проблема? 

1. Свечи зажигания; 2. Высоковольтные провода; 3. Катушки зажигания; 4. Проводка вся прозванивалась; 5. Штекер на ЭБУ почищен, контакты поджаты; 6 Контакты на датчики и разъемы проверены; 7 ВСЕ датчики рабочие; Метки ГРМ на разрезных шестернях выставлялись по транспортиру по поршню в ВМТ, шкив не провернут.

История. Купил старенькую газель на коленях, перебрал движок, немного поездил, поставил новую головку. После ремонта долго не мог завести двигатель. Стрелял то во впуск, то в выпуск, в итоге поменял подкапотную проводку, завелась. Но на холостом ходу движок потряхивало. В остальном и заводилась с полпинка и ехала вроде неплохо. В итоге забил и так проездил тыщ 200 2 года в режиме рейсы, рейсы, рейсы.

Машина 2 года простояла около дома. Тут вдруг понадобилась, и решил завести ее и доехать по делам. Фигушки. Неделю наверное около нее плясал, но кое как завелась и работала, но после недели простоя плохо заводилась.

Появилось время и решил я на нее инжектор воткнуть, по случаю подвернулся халявный впускной коллектор. Все время двигатель работал на газе. Установил инжектор, бенз не подключал, подключил газ через хлопушку. Завел, все заработало, только двигатель трясется как сумасшедший на холостых, и когда резко на газ нажимаешь, стреляет очень сильно во впуск. На карбе такого не было, только двигатель работал не ровно на холостых. Сегодня подключил разрядник на заведенном двигателе к проводам 1го и 4го цилиндра по очереди. Искра сильная, но рандомная и очень редкая. Поменял катушки местами. Ничего не изменилось. Причем на 2 и 3 цилиндр искра почти нормальная. Очень редко может быть пропуск. На работающем движке подтыкал на сигнальный провод в разъеме ЭБУ на катушку светодиодную прозвонку (типа зарядника для телефона с иголкой с красной и зеленой лампочкой), красненькая лампочка помигивает с той же частотой как и искра, то есть рандомно и очень редко. В наличии три ЭБУ. Подключал все три. Одинаковый результат.

Так много написал, чтобы не было советов типа свечи поменяй, провода высоковольтные, контакта нет и т.д. ВСЕ стандартное проверено не один раз.

Вопрос? Почему на 1 и 4 цилиндр с ЭБУ идет такой кривой сигнал на катушку? Может ли датчик ДАД как-то влиять на стабильность искрообразования? Или датчик детонации? Не на угол опережения зажигания, а на стабильность искры? Датчик коленвала новый и проверенный на другой машине. Шкив тоже стоит правильно и он если бы был кривой, то все цилиндры бы криво работали. Может у кого было что-то подобное? Не знаю уже куда копать. Если только все три ЭБУ накрылись, что маловероятно. Заранее спасибо всем откликнувшимся. И просьба, пожалуйста не нужно писать про стандартное - провода, свечи и т.д. Все проверено и перепроверено.

причина в том то что я когда переключал вторую скорость, у меня из выхлопной системы выдает звук бам бам бам 

потом он глушится и как будто сел аккумулятор, завести могу максимум чтобы кто-то прикурил меня и всё, больше никак, расскажите может у вас такое было и в чем могла быть причина, за ответы спасибо 

Если у кого есть какие соображения пишите! Заранее всем благодарен!