Перейти к содержанию
           
Авторизация  
сидор

Доработки переделки двигателя 560

Рекомендуемые сообщения

сидор

Мужики может ктонибудь вспомнит где расположена тяга рейки НФ.Сверху или снизу штока сервомагнита.Закрались сомнения...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

лёха.
Мужики может ктонибудь вспомнит где расположена тяга рейки НФ.Сверху или снизу штока сервомагнита.Закрались сомнения...

Вроде сверху

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL
Мужики может ктонибудь вспомнит где расположена тяга рейки НФ.Сверху или снизу штока сервомагнита.Закрались сомнения...
электромагнит устонавливается таким образом чтобы рычаг рейки был снизу. Изменено пользователем SA.DIESEL

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Всем кто на форуме спасибо эа советы и поддержку.Толькочто пришел из гаража.Реанимация показала.Завел машину.Упер трубой педаль газа в седение на 3000об.Ослабил патрубок турбины.Свиста ноль.Снял патрубки проверил рукой крыльчатку.Мертвая вообще не шевелится.Дальше снял облегченным способом турбину \как посоветовали\. и обноружил что крыльчатка зажата 2-3см обломком сверла.Спасибо Юрику с форума-морально поддержал.Думал что попал на новую турбину.Вместе посмотрели.Удевительно пробег без турбины составил в среднем 450км. Плюс две ночи молотил двигло постоянно грея рыбаков.Вытащили обломок сверла,турбина вращается реально,лопасти в принципе нормальные только три с легким задиром по прилегающей плоскости.Сильный запах горелого масла.Больше вроде ничего.Собрали.На оборотах холостых крутится,на больших нагнетает реально.Решили оставить так.Думаю на бабки не попал.На ходу не прповерял.Но уже то что стала работать турбина уже хорошо.Лишний раз еще продули турбину с отсоединенными патрубками.Все окей.Всем совет-Обращайте внимание не может ли гавно после завода попасть под лопасти турбины.Тот звук в течении 2-3сек\стук\возможно и был следствием попадания обломка сверла под лопасти.Хорошо что не давлю на педель газа когда завожу.М огло быть хуже.Странно что я не заметил что сверло сломалось.Втулки не пригорели.Завтра после того как сделаю заглушки на рециркуляцию и уберу лишнее-\клапан рециркуляции,трубка от вакуумника,половина насадок на впускной колектор\ проверю ходовые качества.Надеюсь все будет чики пуки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Переделки;-Сегодня вместе с Юрой с форума посмотрели-оказывается очень много свободного места под капотом в отсутствии воздухана и аккумулятора.У меня нет кулера.У кого он есть-то стоит слева и очень низко.Может это допускает забивание его грязью.Ес ли убрать аккумулятор под пасажирское сидение как на мерсах,воздухан можно будет реально на много поднять в верх и соответственно куллер расположить выше с возможностью охлаждения через крыло как наWV или через капот как на хундае.Благо сейчас капоты стали кооперативщики делать с забором воздуха.Да еще и пластиковые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Кстати для экономии кармана :подушки двигателя от штаера один в один с подушками от зил-бычок.Не помню чтобы ктонибудь советовал народу применять или ошибаюсь.???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Повторяюсь но всеравнол советую---не надо покупать фирменные реле электронасоса и электромагнита.Разница в цене приличная.В первый год эксплуатации пришлось заменить на вазовские-с одинаковым количеством контактов и нет проблем.Разницы не какой.Зато они везде есть.И можно мудрить как хочеш.Эксплуатация с 2005 года.Эти релюхи себя опровдали отсутствием проблем\вазовские\.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Сам еще не пробовал но от Юрика услышал что патрубки для турбины подходят от соединительных патрубков топливного бака.В дороге и в кормане многим пригодиться.Не везде со штаером знакомы да и сама резина от остального не бензомаслостойкая,а здесь вроде окей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сидор

Мужики-работяги.Читаю на форуме что у многих большая проблема с заменой ремня ГРМ а также его нгатяжения.Плюс регулировка впрыска топлива.На самом деле дело давольнотаки простое.Нужно понять только то что при растяжении ремня что соответствует пробегу более 50 000км уже нельзя регулировать как сказано в книге или руководстве по ремонту.Нужно это делать визуально по дыму и на слух.Иначе получается лажа.Более раннее зажигание или впрыск-жесткий звук работы двигателя.Двигатель почти не дымит.Но при резком нажатии на педаль газа происходит почти так как на бензинке-детонация----не очень хорошо-могут прогареть клапана и их седла.На расход топлива не очень влияет.Но лучше детонацию не слушать а ее исправить....Поздний впрыск--мягкая работа двигателя---больше дыма из выхлопной--хуже запуск зимой--расход капельку больше.Нужно искать чтонибудь среднее-это под силу каждому.Для того чтобы правильно отрегулировать или заменить ремень ГРМ и натянуть его много ума и времени не надо.Нужно только терпение и внимательность.Если перетянеш ремень ГРМ то замена помпы тебе обеспечена.А то и не одна.К стати специальный прибор для натяжения ремня продается во многих магазинах автоинструмент.Но принцип один.Планка-шток с пружиной--деление--при надавливании штоком на ремень он выбирает зазор ремня и показывает на делении его величину.Нельзя перетягивать-лутше недотянуть.Ремень ослабленный до разумных пределов редко может перескочить на зуб.И из строя не выходят ---натяжной ролик-сам ремень-помпа.Прогиб ремня доходит до 8-9мм. между шестерней распредвала и натяжным роликом.Замена и нгатяжение очень проста.Пока не забыл.При перетянутом ремне-раздается поющий звук напоминающий турбину,плюс вокруг натяжного ролика и шестерни колена появляется налет резинового порошка черного цвета.Прислушайся сразу ипроверь после 200км сняв крышки закрывающие ремень ГРМ на резиновую пыль.При перетяжке чуть чуть отпусти.Теперь о ручном способе замены ремня и регулировке впрыска топлива.Подгоняеш ключем на 24 за квадрат распредвала который находится за шестерней распредвала\точно не помню можети не на 24\ но суть таже до основного положения кулачка насос форсунки-----пружина наимении сжата.Не надо торопитсмя все помним что у колец поршневых есть зазор.Поэтом у крутим очень медленно не давая развиваться большому усилию.Нужно давать стравиться воздуху из надпоршневой камеры.Иначе будут плохие последствия.После выставления этого положения у первой насос форсунки остонавливаемся.Откручиваем заглушку которая находиться под впускным колектором ближе к 4му целиндру.Вставляем длинный шестигранник деаметр которого помоему 10мм.Тихонько надавливаем и чуть - чуть начинаем поворачивать калено за квадрат распредвала.Как только шестигранник\на концах шестигранник а все тело круглое-важен загиб для удобства\провалится и упрется--это он вошел в углубление противовеса колена--значит колено застопорено.Теперь колено будет не сместить не вперед не назад.Этого и добивались.Оставляем там шестигранник.Смотрим на квадрат за шестерней распредвала.Там будет цыфра 1 прямо выдавлена на грани.Запоминаем.Теперь снимаем рамку облицовки морды,решетку.Тоесть чтобы остался только радиатор стоящий на подушках.Удобней.Дальше несмываемым маркером-тонким чертим прямую линию соединяющую шестерню с распредвалом через центр.После этого разводным ключом берем за квадрат распредвала а накидным ключом накидываем и откручиваем на 1оборот или 2\3оборота гайку распредвала.Обычно усиливаеш трубой.Теперь прикручиваем сьемник даем приличное усилие натяжения на шестерню и ударом молотка по центральному болту сьемника сдвигаем шестерню к гайке.Дальше что нужно---если отрегулировать впрыск----смещаем распредвал за квадрат относительно шестерни но не более чем на 1мм в одну или другую сторону.Вот для этого и нужна полоса маркером.Чтобы контролировать смещение.Делаем или чуть раньше или чуть позже.Закручиваем гайку не супер до усера.Чтобы в случае чего можно было подкаректировать.ВЫТАСКИВАЕМ СТОПОР колена.Закручиваем заглушку итд. заводим-проверяем.Сильный дым мягкая работа-позднее.Жесткий звук без дыма-раннее.Нужно среднее.Замена ремня дополняется только тем что откручиваеш натяжной ролик.Дальше смотриш по нарисованным меткамюПлюс не забудь для уверенности после натяжки прокрутить распред вал на два оборота в РУЧНУЮ--посмотреть не ошибся ли ты в установке-не упрется ли клапана в поршня.Если все окей--заводи--проверяй--коректируй.Может чтото забыл ну вроде все.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Заранее предвижу ответ многих что могут рокера накрытся и т д.Так вот по первости крутил двигло вывесив колесо домкратом и включив скорость.Отлично крутится и регулируется.Только бегать устаеш от двигла к заднему колесу.Так вот уже 4 года как все регулирую с помощью распредвала-но медленно вращаю давая уйти компресии.Надо сплюнуть но еще не одного рокера замене не подвергалось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Приемные резиновые патрубки на воздухан-которые идут под бампер,один в один подходят по диаметру на трубу впускного колектора.Если у кого рвануло в дороге то можно использовать подрезав по размеру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Хочу немного подкоректировать по поводу регулировки впрыска---Шестигранник длинный деаметром тела 8мм,а заглушка находится примерно за щупом под впускным колектором и имеет гнездо под шестигранник на 12.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Довольнотаки у многих в заглушке рейки просверлено отверстие и нарезана резьба.Вкручен болт с контргайкой.Это устройство намного продлевает жизнь датчика рейки точнее дает ему второй срок жизни.Почему народ не напишет как им пользуется и из-за чего поставил.Многим поможет при таких ценах на ремонт и электронику.Хотелось бы услышать у кого это с тоит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
пулер
Переделки;-Сегодня вместе с Юрой с форума посмотрели-оказывается очень много свободного места под капотом в отсутствии воздухана и аккумулятора.У меня нет кулера.У кого он есть-то стоит слева и очень низко.Может это допускает забивание его грязью.Ес ли убрать аккумулятор под пасажирское сидение как на мерсах,воздухан можно будет реально на много поднять в верх и соответственно куллер расположить выше с возможностью охлаждения через крыло как наWV или через капот как на хундае.Благо сейчас капоты стали кооперативщики делать с забором воздуха.Да еще и пластиковые.

На бизнесе с каминсом кулер стоит перед радиатором,да и внешне смотрится гораздо больше штайеровского.Только такая переделка конечно не бюджетная будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Почему завел разговор о капоте с заборником---мой уже начал гнить.Толькочто покрасил все до стекол и лаком залил.Но всеравно ждет замена.Облицовку перед радиатором поставил пластиковую.Теперь ждет замена через год и капота,может дольше.Вот и хочу убить двух зайцев --взять сразу с забором воздуха да еще и к томуже весь капот пластиковый.Забыть о шпакле и у кулера если поставлю-будет реальный забор воздуха плюс цена пластикого капота всего до 3000.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
альберт
Довольнотаки у многих в заглушке рейки просверлено отверстие и нарезана резьба.Вкручен болт с контргайкой.Это устройство намного продлевает жизнь датчика рейки точнее дает ему второй срок жизни.Почему народ не напишет как им пользуется и из-за чего поставил.Многим поможет при таких ценах на ремонт и электронику.Хотелось бы услышать у кого это с тоит.

Потому что это для других целей задумывалось и если тупо ввернуть его(выдвинуть рейку)-то она почему то отказывается работать.Хотя тем кто ставит сопротивление в разрыв датчика сервомагнита у меня вопрос-а как у Вас дела с колибровкой(нулевое положение рейки)?Или просто забили на нее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

Калибровку произвожу при отключеном резисторе.А вот по поводу заглушки с болтом то да--- рег.хода рейки и плюс сдвиг на датчике сервомагнита.При неисправном-который глючет.При смене полощения пятна контакта в датчике он еще много может проработать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

На форуме прочитал что многие функцию заглушки с болтом -регулировочным,заменяют пропилом в отверстиях крепления тяги рейки.Все это делается на сколько я понимаю для регулировки хода рейки-он по моему 18.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сидор

прибор регулировки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
лёха.
Потому что это для других целей задумывалось и если тупо ввернуть его(выдвинуть рейку)-то она почему то отказывается работать.Хотя тем кто ставит сопротивление в разрыв датчика сервомагнита у меня вопрос-а как у Вас дела с колибровкой(нулевое положение рейки)?Или просто забили на нее?

Забил ещё задолго до установки сопротивления .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Юрок66
Довольнотаки у многих в заглушке рейки просверлено отверстие и нарезана резьба.Вкручен болт с контргайкой.Это устройство намного продлевает жизнь датчика рейки точнее дает ему второй срок жизни.Почему народ не напишет как им пользуется и из-за чего поставил.Многим поможет при таких ценах на ремонт и электронику.Хотелось бы услышать у кого это с тоит.

 

Сразу после покупки установил в заглушку рейки штуцер, вставил шток толкатель с уплотнителем. Сделал приспособление, тросик и механизм из двух пластин. В случае поломки, тросик к пеали а механизм на штуцер. Времени много не занимает и вся электроника побоку. а дома разберёмся , второй насос в запасе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Евгений САХА
Сразу после покупки установил в заглушку рейки штуцер, вставил шток толкатель с уплотнителем. Сделал приспособление, тросик и механизм из двух пластин. В случае поломки, тросик к пеали а механизм на штуцер. Времени много не занимает и вся электроника побоку. а дома разберёмся , второй насос в запасе.

Вот это уже интересно, но ничего не понял как и что.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Юрок66
Вот это уже интересно, но ничего не понял как и что.

Со стороны кабины пробка, в картере распредвала, если её открутить то рейку топливную хоть пальцами толкай. В эту пробку-заглушку я установил шток толкатель. Для этого просверлил заглушку, нарезал резьбу Примерно М12-14, с внутренней стороны завернул, специально выточенную втулку (штуцер), мм30-40 длинной, с отверстием 5-6 мм, на выходе под уплотнитель 9-10мм.

Шток имеет форму гвоздя т.е. с шляпкой, ставится с внутренней стороны. Уплотнение сделал так, смазал шток тонким слоем масла, вставил его во втулку и залил ГЕРМЕСИЛОМ, через сутки готово.

Малое расстояние, между двиг. и кабиной создаёт опред. неудобства.

В случае отказа электроуправления, на это устройство крепится тросиковый привод и к газ-педали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimk_85
Со стороны кабины пробка, в картере распредвала, если её открутить то рейку топливную хоть пальцами толкай. В эту пробку-заглушку я установил шток толкатель. Для этого просверлил заглушку, нарезал резьбу Примерно М12-14, с внутренней стороны завернул, специально выточенную втулку (штуцер), мм30-40 длинной, с отверстием 5-6 мм, на выходе под уплотнитель 9-10мм.

Шток имеет форму гвоздя т.е. с шляпкой, ставится с внутренней стороны. Уплотнение сделал так, смазал шток тонким слоем масла, вставил его во втулку и залил ГЕРМЕСИЛОМ, через сутки готово.

Малое расстояние, между двиг. и кабиной создаёт опред. неудобства.

В случае отказа электроуправления, на это устройство крепится тросиковый привод и к газ-педали.

ИНТЕРЕСНО! фото можно как нибудь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Юрок66
ИНТЕРЕСНО! фото можно как нибудь?

Фото будет позже, пока нет конекта телефона с комп.

Предлагаю ещё одну примочку, это коррекция ограничения подачи топлива датчиком наддува.(для тех кто установил резистор к датчику рейки это не пригодится, там и так всё через край)

Всё просто. Берём диод, с падением прямого напряжения 0,4-0,5 вольт (это с импульсных блоков питания, например FR202 ).

Напряжение смотрим тестером-мультиметром в режиме проверки диодов, более 0,5В ставить не следует.

Подобрав диод, впаиваем его в разрез чёрного провода идущего к контакту 1 датчика наддува, это минус. Устанавливается диод стрелкой от датчика, получается прямое включение с падением напряжения около 0,5В. Параллельно диоду ставится конденсатор 0,047- 0,47мкФ, (для подавления возможных импульсных наводок) и подсоединяюся провода ид. к выключателю.

При таком включении происходит смещение выходного напряжения на контакте 2 примерно +0,4В, что соответствует приросту показаний давления на 0,2бара т.е. на20% по динамическому диапазсну турбонаддува. ЭБУ при этом будет ограничивать подачу топлива большего количества. Немного пострадает евро2 а тяга больше, дым не бросает, знач запас воздуа был.

Во избежание записи ЭБУ возможной ошибки (высокий уровень датчика) пуск двиг. при отключенном диоде.

Удачи тем кто будет это пробовать. Заморочка простая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...