Перейти к содержанию
           
Авторизация  
Ivan Rogozin

Электробензонасос!!!

Рекомендуемые сообщения

Игорь 73

Так если насос новый, а давление не особо , почему редукционный клапан не заменили ? У вас он на модуле установлен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Татарин

 

Приговор- полутруп. До сих пор ни кто не сказал, какой тип бензонасоса, почему он теряет давление, хоть распиливай. 

 

Почему ни кто не говорил как устроен насос? Очень даже говорил.Я даже фотки всех потрахов выкладывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Игорь 73

На цельнометаллической , через лючек отверните сам модуль и вытащите этот клапан - я вам гарантирую, что 5 атм будет.

Изменено пользователем Игорь 73

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Ну и что? заглянул в бак, и обомлел- ни разу не видел за жизнь такого чистого бака. На снимке.  Странно, учитывая кирдык насоса и дикую ржу снаружи, да и под обжимным кольцом. Только натертость от стакана модуля, в углу видно остатки бенза.

Почистил и обработал ортофосфорной прижимное кольцо (ржа с обоих сторон), приваренное резьбовое кольцо. Еще раз поразился туповатости конструкции на герметичность и ржу. Выпрессованное кольцо под винты само по себе не герметично, под прижимным пролазит влага, соль, попадает в гнездо резинового кольца, идет внутрь под приваренное кольцо (приварено только по внешнему венцу), а значит попадает в резьбовую зону снизу. бог его знает, что там внутри, возможно и ржа уже, чуть не насквозь. При этом, резьба никак не влияет на поджим приваренного кольца, щель между баком и приваренным кольцом наоборот наоборот может расходиться, да ещё и учитывая давление в баке. Смиотрел на это безобразия... и пришла в голову идея- через резьбовые отверстия залил шприцом эту объемную выпрессовку до верха- на фото видно, что масло стоит в отверстии по горлышко. При впрыскивании масло стало выдавливаться через щели в зону резинового кольца. Не проблема, меньше ржаветь будет. И масло, пока не высохнет, будет касаться низа шпилек, за счет смачивания доходить до резьбы прижимного. Думаю на 3-4 года хватит, ведь я и снаружи и в стыках всё герметизирую.

Заготовил шпильки из чего нашлось, гайки, шайбы. Промазал своей фирменной мастикой кольцо с обоих сторон, резьбовое кольцо, привалочную зону модуля под кольцо.

post-90327-0-44148400-1536553932_thumb.jpg

post-90327-0-26263000-1536553941_thumb.jpg

post-90327-0-79138800-1536554501_thumb.jpg

post-90327-0-11650200-1536554674_thumb.jpg

post-90327-0-61374100-1536554683_thumb.jpg

post-90327-0-18913500-1536554787_thumb.jpg

post-90327-0-00097200-1536554804_thumb.jpg

Изменено пользователем ZAN57
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

ввернул шпильку прямо чз мастику. Она такая симпатяшка- измазался, 3 дня не отмоешься. Сохраняет адгезию- мазучесь- не менее 20 лет, проверено. Сваренная в стиральном баке мастика стоит у меня с времен стройки дома, с 90х... время от времени кипячу её снова, добавляя битум, кататку, маслоотработку... по вкусу. На первом снимке видно, справа в мазуте- делал в 16 году, до сих пор по консистенции чуть гуще меда, как подтаявшее сливочное масло... Аккуратно промазал мастикой внешнюю зону гнезда под резиновое кольцо- на снимках ранее видно, что ржа добралась и туда, потом обезжирил от масла и мастики внутреннюю стенку гнезда и середину. Промазал не густо уксусным герметиком середину гнезда и само резиновое кольцо, посадил на шпильки модуль, под шайбами так же намазал мастикой, закрутил гайки. После этого густо промазал мастикой все стыки, особенно углубления,  чтобы влага скатывалась не задерживаясь. Свеху промазал гезьбы вместе с гайками. Эта мастика не создаст проблем при откручивании, тк вообще не затвердеет, сотрется тряпкой с бензом.

Стяжки из нержи- не срослось... по факту лента оказалась всего 0,5мм толщиной, полный бак может и порвать в динамике... да и резьбой её тянуть не по- фэншую... Поменял у соседа на полосы холоднокатанной 1,2мм  50мм шириной. Одна старая стяжка сломалась прямо в руках, в той зоне, где были сквозные дырки от коррозии. Я на эспейсе так чуть бак не потерял в горах на М-5. хорошо на косогоре обратил внимание, что край бака висит.

Покрасил стяжки акрилом густо, просушил феном, намазал мастикой. На бак и на стяжки Проложил ПВХ ленту для трубопровод, тк идея ставить картонные прокладки ублюдочна. картон дней 5 сохнет от влаги, убивая бак и стяжки.

Трубки пока менять не стал, хотя шланги, тройник, хомуты куплены. А так- же пластиковые фиксаторы по 1 шт угловой и прямой, в дорогу.

Итог:

На зажигании-                    4,05 Ати;

На ХХ -                                4,2 Ати;

На резком открытии ДЗ-    4,0- 4,2 Ати.

post-90327-0-23387800-1536555324_thumb.jpg

post-90327-0-81250300-1536555443_thumb.jpg

post-90327-0-67218000-1536555455_thumb.jpg

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Игорь 73           

Отправлено Сегодня, 10:37         

Так если насос новый, а давление не особо , почему редукционный клапан не заменили ? У вас он на модуле установлен.     
 
 
 
 
В первом посте показания старого насоса.   

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Игорь 73

 

Отправлено Сегодня, 10:41

На цельнометаллической , через лючек отверните сам модуль и вытащите этот клапан - я вам гарантирую, что 5 атм будет.          
 
 
Не-а. не гарантируйте...
1.  может у вас и была проблема в клапане, у меня в течение 5 часов давление падает не более 0,2 Ати... На снятом модуле проверил воздухом клапан, держит.
2. И зачем 5Ати, для поломки насоса, форсунок? Не зря редукционный клапан вставили на 4-4,5 Ати.
3. Как это достать модуль? Ага, для этого надо пол изуродовать, тк до 3х винтов в передней части кольца не доберешься, модуль в люк не пролазит..., да и из бака его надо доставать меняя наклон в 3х плоскостях- гофра, провода, поплавок. на снятом то баке дрожишь за целостность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Игорь 73
ZAN57,я уже понял. 4 атм - это норма для вашей рампы. Я тоже такую же ленту, как и вы, похоже использовал. Она самокляющая, черная , мягкая и армированная для проклейки стыков теплоизоляционного материала труб ? Я ее прям на бак приклеил, где кронштейны и лента проходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ZAN57

Татарин

Татарин

Почему ни кто не говорил как устроен насос? Очень даже говорил.Я даже фотки всех потрахов выкладывал.

 

 

 

Когда то ранее? Надо поискать... И какой тип?

     

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Игорь 73
ZAN57, да не будет там 4.5 атм никак с клапаном. На нем 400 написано, а по факту 3.8 должно быть. И чтобы этот регулятор снять, не нужно целиком модуль вынимать. У меня этот модуль , как и ваш, рампа евро 2. Я этот регулятор не снимая бака ампутирова, т.к регулятор на евро 2 на рампе установлен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

У мя то Е-3, и регулятор в баке... Срабатывает видимона 4 очка, немного приоткрываясь. За счет производительности нового насоса додувает чуть побольше- на 12В до 405 и до  4,2 на ХХ, на 14В, частично перепуская чз тройник в обратку. Но это возрастное, пройдет.


А что регулирует работать/не работать БН? После включения зажигания отрабатывает 8-10сек, не зависимо от накаченного давления (видимо защита от сухого пуска). А дальше? При повторном включении зажигания молчит... Когда включается и почему после пуска? Или молотит всегда? Тогда надо ставить реде от электроклапана газа, иначе зачем убивать насос? Давление в рампе держится несколько часов...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlad75

 

 


А что регулирует работать/не работать БН?

Мозги управляют реле бензонасоса. Контролируя цепь на обрыв и КЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Но это контроль и включить первый раз. А далее? Как я понимаю, реле давления или датчика давления для ЭБУ в системе нет? Значит он должен молотить пока заведен ДВС! Ужас нах!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИванСПб

датчиков давления нет. Насос молотит постоянно за заведённом моторе. В принципе для электромотора это не хуже чем постоянная дерготня "вкл/выкл"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Но на газу это не постоянная дерготня будет, не больше чем завести ДВС- раз- два- три  за день... И точно не больше чем при езде на бензе, совпадает по числу стартов. На БН подаются + или минус с реле? И что подается на реле БН? + или - 12В. Не проблема же привязать к эл. магнитному клапану ГБО, если на реле подается +. Или поставить ещё доп реле, если подается минус. Пускаешь ДВс- всё равно БН работает, когда переключается на ГБО- БН затихает, курит бамбук... До следующего пуска, или до окончания газа и самопереключения на бенз. Ну комфортно же?

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Рассказал соседу про идею с маслом, он снял люки, вывернул один винт, который поддался, шприцанул туда масло, добавив карасинчику. пока до верху не наполнилось (внаклон этой дыркой вверх машину поставил. Чз 15 минут чуть  намокло из под прижимного кольца. почистил, густо намазал моей мастикой. Если бы идея пришла до первого демонтажа бака, я бы так и налил туда ВД, масла с керосином. Это на порядок эффективнее намачивания винтов сверху...

Я рад, и грудь выпер вперед... на рюмку чая заработал точно... :)

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИванСПб

 

 


всё равно БН работает, когда переключается на ГБО- БН затихает, курит бамбук... До следующего пуска, или до окончания газа и самопереключения на бенз

по уму так и делается, у грамотных установщиков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlad75

Бензонасос тумблером вырублен. Диод с реле стартера на реле насоса стоит, при заводке подкачивает. Лобзиком чуть пол закруглил, а верхняя фанерная крышка не мешает бензонасос вытащить в салон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Crady

по уму так и делается, у грамотных установщиков.

во всех мануалах по установке гбо,у всех производителей  прописано что отключение бн запрещается.не только у ловатто.диджитроник и подобных,ну и у аев,принс и прочих таких,очень не дешовых систем.так как в некоторых случаях даже абсолютно исправному бн требуется до 4х секунд до накачки рабочего давления.будет "очень приятно" на обгоне,наз кончился.насос не успел.хорошо если только мокрым сидением обойдётся дело.а так то и насос рассчитан на постоянную работу.его убивает не постоянная работа,а как раз частое включение выключение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

во всех мануалах по установке гбо,у всех производителей  прописано что отключение бн запрещается.не только у ловатто.диджитроник и подобных,ну и у аев,принс и прочих таких,очень не дешовых систем.так как в некоторых случаях даже абсолютно исправному бн требуется до 4х секунд до накачки рабочего давления.будет "очень приятно" на обгоне,наз кончился.насос не успел.хорошо если только мокрым сидением обойдётся дело.а так то и насос рассчитан на постоянную работу.его убивает не постоянная работа,а как раз частое включение выключение.

 

Да, это не маловажный вопрос для ГБО4, перключается при кик- Дауне в самый не подходящий момент..., поэтому я и думал про датчик давления, в параллель с цепью питания на реле БН от эл. магнитного клапана газа- по алгоритму будет 2 условия для работы БН:

1. не включен эл. клапан газа 

2. При соблюдении первого условия- давление в рампе при включенном ЗЗ ниже, скажем 3,5Ати, можно вмонтировать ДД в трубопровод.

Частого включения не будет, ну разве давление поднимет раз в 2-3 часа. Да останавливаешься и запускаешь ДВС в среднем чаще. У меня за сутки давление упало с 4 до 3 АТИ.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Лобзиком чуть пол закруглил, а верхняя фанерная крышка не мешает бензонасос вытащить в салон.

 

 

Раньше если бы знал. сейчас пол промазан, каркас сидений самодельный сделан, профиль проходит в 3см от люка в мет полу... может и хватит БН вытащить, но проблема то в другом- до 3х винтов из 8ми не добраться, даже если эти 3см отрежешь. надо ослаблять стяжки бака и сдвигать бак назад. Ну то есть 90% работы по снятию бака уже сделать... И сэкономишь минут аж 10ть... стоит оно того? Согласен, в грязь и не погоду под машиной не интересно бак снимать... Но я понял другое- сиденье снимать, 2 люка открывать не быстрее. В третий раз вообще люки открывать не буду... А нафига? Снял стяжки, опустил бак на землю, отцепил 3 трубки и разъем  и делай что хочу. Их же все равно отцеплять, так какая разница- чз люк или в свободном положении на земле. Но при этом надо снять заранее с крайнего крепежа , при установке бака на место (что я и сделал),  3 трубки и кабель 

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИванСПб

.будет "очень приятно" на обгоне,наз кончился.насос не успел.

тем кто пишет инструкции - глубоко неинтересно как и почём юзер будет менять насосы, главное снять с себя ответственность ;) в стаканчике горячий кофе - это оно.

Про "внезапно" кончившийся газ это странно, даже штатное заводское ГБО переключается со значительным запасом по давлению. Там не то что 4 секунды  - там ещё час можно пилить на остатках в баллоне. Ну так-то сдуру можно и этот самый сломать, особенно если схему кривыми руками собрать или вылазить на обгоны на "лампочке"

Изменено пользователем ИванСПб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Про "внезапно" кончившийся газ это странно, даже штатное заводское ГБО переключается со значительным запасом по давлению. Там не то что 4 секунды  - там ещё пол часа можно пилить на остатках в баллоне. Ну так-то сдуру можно и этот самый сломать, особенно если схему кривыми руками собрать.

 

А вот тут с Crady соглашусь- у меня раз 30 переключался при резком ускорении ... хотя если не нажать кик- даун на обгоне, то и не знал бы что давления мало, но еще хватает для нормальной езды еще на полчаса. пили да пили. Просто при резком открытии ДЗ под нагрузкой, давление в трубопроводах и испарителе, редукторе резко падает, давление в баллоне на пределе- не успевает поддавливать газ в трубопроводе. Сработал автомат- перешло на бенз, после обгона вручную  снова вернулся на газ и пилишь себе полчаса. На ГБО2 всё проще- заранее чувствуешь снижение давления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИванСПб

еще хватает для нормальной езды еще на полчаса. пили да пили

а лампочку отслеживать не?

бензин может точно такую же шутку юмора выкинуть, если не учитывать остаток бака

особенно на затяжном спуске\подъёме - кто у нас умеет и хочет нормально собирать противоотливный стакан ;)

Изменено пользователем ИванСПб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

А лампочка причем? Она имеет 3 состояния:

1. моргает  зеленым- значит ГБО готово к переходу на газ, ждет команды БУ газа, по давлению и по температуре. При этом давление то ещё немного есть, позволяет перейти.

2. горит зеленым- ДВС перешел на газ, едем.

3. снова заморгал зеленым- автоматический переход БУ на бенз, как правило из-за давления на пределе.

4. вообще не горит зеленый - переход на бенз в принудительном режиме из моргающего зеленого, или из горящего в нормальном состоянии зеленого (ну скажем надо в горах ввалить мощность, фуру обойти).

 И лампочка не подскажет, что давление уже на пределе... ОНО ЕСТЬ, хоть и мало в запасе.

Есть ещё нюансы, заметил их на баллонах объемом более 80л, на ГБО4. Если ехать, на приличном расходе газа, то за счет адиабатических процессов, смотрим изохору (поведение сосуда с давлением, при постоянном объеме (PVT= const, при V- const)), то при быстром падении давления в баллоне, за счет расхода газа, температура то- же падает (все же знаем потеющие и даже обмораживающиеся баллоны кислорода, пропана), причем если ехать на очень приличном расходе, то температура падает настолько быстро, что баллон не успевает прогреться, испарение ПБС происходит медленнее, компенсация давления то- же медленная. Поэтому ситуация с кик- Дауном усугубляется, БУ может перепрыгнуть при резком разгоне на бенз, даже если в баллоне ещё 10-15% объема ПБС, причем бутан испаряется ещё хуже по кривой... Но стоит остановиться, постоять минут 15- о чудо, снова заморгала зеленая, завелась и перешла на газ и поехали ещё 30-40км, до первого резкого ускорения.

Если же тошнишь, то после переключения на бенз, переключаться принудительно снова на газ почти бессмысленно, разве что трогаться и разгоняться почти на ХХ. Это явление конечно зависит и от темпрач окружающей среды...

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...