Лидеры

Методика отстройки момента зажигания вручную проста.Выставляем трамблёр,заводим,прогреваем.Находим ровный участок дороги.Разгоняемся на прямой передаче(в нашем случае четвёртая) до 40 км,и резко даём тапку в пол.Должны появится и пропасть кратковременные (1-2 секунды) детонационные звуки.Про них ещё говорят" бренчат пальцы".Если дольше, то проворачиваем трамблёр в поздний момент(по ходу бегунка).Если не появились, то проворачиваем в ранний момент (навстречу бегунку) Если трамблёр контактный,то зазор на контактах должен быть минимальный что-бы контакты находились в замкнутом состоянии как можно дольше. Ну и , о динамике разгона ориентируемся на самый точный прибор,именуемый "жопомер"

А можно, сразу абонемент прикупить?

Октанкорректор.Так правильнее.Похоже что на зуб сбит привод.Когда вытаскиваешь привод,то при новой установке,нужно сделать поправку на то, что шестерни косозубые, и при полной установке в блок, вал привода развернётся в сторону.

Пластина октанкорректора крепится к трамбу болтиком М6. Он сзади и снизу вверх тоже в полуовальном отверстии. Если не хватает штатной шкалы можно его ослабить и докрутить. Если двиг держит холостые, то ослабляешь оба болтика и поворотом трамба ищешь самые ровные и высокие обороты. Это, как правило, слишком раннее зажигание. На ходу по признакам детонации( как выше писали) слегка позднишь поворотом трамба вслед бегунку ( против часовой стрелки)

Я заказывал 3 месяца назад, на валберис, работает, что в модеме старом 3g, что в телефоне.. без активации сеть есть, но звонков нет, а инет только для сайта еты и госуслуг чтобы активировать.. Сейчас она там 147р стоит тоже на 3месяца оплачена.. но я часто встречал что и по 1р они были и по 30р

Естественно вариант 2 а ещё взять етовскую симку за 40р с оплаченный тарифом на 3 месяца и юзать бесплатно, я так 4 симки купил, одну успешно 3 месяца использовал в магазине на камеры и тд, на днях вторую активировал и ещё 3 месяца халявы, не знаю выйдет ещё после активировать при покупке говорили типа их нужно в течение 3 месяцев активироват

Не знаю, на сколько продлит жизнь АКБ, поставил в прошлом году хохляткий РР на 6А. Напруга поднялась примерно на 0,4в на холоде (14,8-14,9) и на 1в в жару (14- 14,2, против 13-13,2 в лучшем случае на родном РР). Самый простой вывод- термокомпенсация на хохлятском изрядно загрублена, и изначально корреляция тока возбуждения по измерительной цепи лучше. Думаю он имел ввиду, что из-за больших пусковых токов, сожравших много АЧ, надо и зарядку этих же АЧ восстановить. Есть 2 пути, которые и показывает амперметр в цепи зарядки: Много А не продолжительное время; Поменьше ампер но подольше. И то и другое в сумме даст одинаково, но побольше ампер не есть полезно для АКБ.

Оно как бы допустимо, но не очень нормально, и уж точно не полезно. Я ставил амперметр в разные цепи РР на АКб, и у иномарок ограничения куда серьёзней наших особенно старых наших. Например на Ф транспортере у меня сразу после пуска больше 10А не поднималось, зато эти 10А держались дольше, чем скажем у буханки 85гв, а к 8- 10 мин уравнивались- и там и там 8-10А, но изначально то у буханки было 30-35А, а у Ф 10А, чз 3 минуты у буханки 20А, а у Ф 10А... чз 8мин и там и там 10А, чз 10мин у Ф 10А, а у буханки 8А. Т.е, если нарисовать кривую, то существенного ограничения у буханки не было, и кривая быстро падала, у 4216 чуть лучше, ограничено примерно 20-25а (почему то стрелка амперметра скачками прыгает вверх- вниз, думаю это термокомпенсация РР шалит, хотя я ставил 3 РР- у всех почти одно и то-же. А вот поставил хохлятский РР на 6А возбуда- у него стрелка не шелохнётся, и изначально начинается с 15А, и плавненько уходит на 8А на 2 минуты дольше родного РР с БАТЭ 90А). А вот у китайского ховера Н5, с ДВС и электрооборудованием мицуба. Изначальный ток 11А показывает, и не больше в любой мороз, потом почти горизонтальная кривая, потом чз 8-10мин ток плавно снижается. Примерно так-же было у Кайрона, примерно так-же у Рено- гранд сценика... Вот что это кроме РР может творить? гена то сам по себе- тупая электромашина переменного тока... но с электронно регулируемым возбуждением. Могу только одно сказать- полезного ничего нет в первоначальных токах зарядки 20-40А, пусть даже всего на несколько минут, это впрямую влияет на обмазку пластин и их осыпание- на долговечность АКБ. Думаю частично и от этого на иномарках АКБ ходят дольше, а не только от стабильной высокой зарядки. И ещё одно- этой бяды- бяды, в виде излишней термокомпенсации наших РР, у иномарок почти нет. Именно из-за неё и мудрят все, колхозят с диодами в измерительной цепи, с 3х режимками и т.д. как то так. Ну и где комфортней для АКБ?

Все тоже самое и головы отбираем и тело и хвосты ) В отрасли изготовления алкогольных напитков, разница между дистиллированным и ректифицированным спиртом объясняется следующим образом. Дистиллят – это сырье, в котором остается органолептика (вкус и запах) исходного продукта. То есть, если делается напиток зерновой, то зерна, если яблочный – яблока и так далее. При этом в дистиллированном этиловом спирте еще есть множество примесей. Часть из них формируют вкус и запах. От прочих избавляются с помощью различных рецептов. Ректификат – это рафинированно очищенный спирт. Органолептика исходного продукта полностью отсутствует. В нем вкус и запах только спирта, и больше – ничего. На следующих стадиях технологического процесса, с помощью вкусовых добавок и ароматизаторов, в него вносят заданную органолептику, после чего получают широкий ассортимент наливок, настоек и прочего. Исходя из этого, нельзя говорить, что один способ лучше, а другой – хуже. У каждого свое предназначение. Если, например, делается бренди со вкусом и ароматом винограда, то нужна дистилляция. После ректификации указанные особенности исчезнут. Для получения приятного аромата, дистиллированный спирт выдерживают в дубовых бочках. А для ректифицированного 96%-го спирта это бесполезно, он годится лишь для разведения, например, при изготовлении водки. К этому еще можно добавить, что оборудование для ректификации спирта стоит дороже, чем для дистилляции. К тому же, для проведения ректификации требуется дистиллированная брага. ну не со всем согласен в статье, но что то около этого ...

Да ни х...ты не понял.Потому что всё по скоренькому.Не погружаясь в изучение материала. Ещё раз, для "начальника бронепоезда".Плотность продукта(по ареометру) не гарантирует его чистоту!

Я на это не один год потратил, а ты только аппарат купил и уже всё понял.

Не слушай ни кого. Делай то что тебе по душе. Столько советчиков, столько обладателей аппаратов а толку? Я варил аппарат знакомому аргоном. Он чисто зерно гонит. Так красиво за него рассказывает. Аж захотелось попробовать. А потом за работу принес бутылку. И после моей бездушной, невкусной ректификации , попробовав божественный напиток, все сказали буэээээ. Так что не слушай никого. Делай то что тебе нравится. У меня есть колонна на 1.5м, есть тарелки 4 этажа. Можно делать 1, 2, 3,4 этажа. Но после тарелок мне не хватает чистоты. Утром голова болит, если усугубить. И все друзья просят бездушного ректификата Я не говорю слушать меня или слушать кого-то. В этом вопросе не поможет ни кто. Все будут тянуть одеяло на себя.

При чем тут пусковые токи, он же не в разрез провода силового ставится, который с аккума на стартер, и в палец толщиной. Он ставится в разрез провода от гены к аккуму. И да, он довольно толстый, через него проходят довольно сильные токи, но точно несравнимые с пусковым током стартера. В современной технике амперметра уже не встретишь, да и вольтметр есть не везде. А вот у меня на Газ-3307 был амперметр.

Может он искру смотрел на центральном проводе, который от катушки идет в крышку трамблёра, там она будет, а по цилиндрам не будет расходиться при пробитом бегунке, на массу уйдет. Было такое у меня, я не всегда на дизеле ездил.

Я еще не очень давно работал на машине, у которой на приборке присутствовал амперметр, таки да, после запуска стрелка сильно в плюс отклоняется, и это нормально, так как стартер много высасывает из аккума, особенно когда долго крутишь, вот гена и восполняет недостающее.

Работы много и налогов заплати много.Гораздо больше,чем 13400 в квартал,в разы больше.

Ну да, наверное через маслозаливную горловину видно положение клапанов. Раньше, в стародавние времена учили вывернуть свечу из первого цилиндра, и вставить туда затычку, затем крутить коленвал, при такте сжатия затычка вылетит, останется до метки докрутить. Ну или просто наблюдая за клапанами можно понять, правильно ли ВМТ поймал.

В плинтус засунь

после выгрузки в колонии мне предлагали у них переночевать..я отказался..)) сегодня целый день воевал с водой в баке..не заводилась ни в какую.направил гофру от фэна(он под пас сиденьем) через кпп в моторный отсек.за час поднял температуру ож до +5..а было -9..чих пых и завелась..потом остатки бенза сливал.приспособил для этого запасной бензонасос.залил химию и поехал на заправку.двиг стал лучше работать..больше я на газпроме не заправлюсь..