Позднее включение вентилятора

[ded 882]

Есть случаи позднего включения вентилятора. Температура охлаждающей жидкости близко к критической, и только после перегазовок или повышенных оборотов, происходит включение электромуфты. Причина данного девайса в самой помпе с эл. муфтой. Дело в том, что при подаче напряжения на эл. муфту ступица-подшипник вентилятора должна притягиваться к шкиву ремня помпы. На нормально собранной помпе зазор между ступицей и шкивом колеблется от 0,3мм до 0,4мм. При более большем зазоре не хватает усилия электромагнитного поля притянуть ступицу к шкиву. В результате вентилятор может включиться и на 93 и на 111 градусах. Замена ЭБУ, реле включения вентилятора и других исполнительных механизмов в данном случае не помогут, за исключением замены или ремонта эл. помпы.
Как устранить данный дефект, отпишусь позднее, во вторник или среду после эксперимента над эл. помпой.

Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60

[Злой 2]

Ждем с нетерпением, один случай на новой машине уже есть.

[gruzperevoz 9]

у меня такае же фигня началась после ста тыщ.включается только если газануть до 3-х тыщ.купил новую помпу в сборе на всяк случай. но интересно как старую сделать.

Изменено 3 июня, 2007 пользователем Александр

[Тракторист 13]

ded а мя такая же фигня тока на электровентикрылке как объяснишь

[ded 882]

ded а мя такая же фигня тока на электровентикрылке как объяснишь

А включение карлсана через ЭБУ или через датчик включения карлсона на радиаторе?

[ded 882]

Для устранения дефекта, снимаем радиатор, откручиваем вентилятор и снимаем шайбу-пыльник со шкива.

берем головку на 22 и откручиваем гайку крепления ступицы вентилятора. Не забываем, что резьба на гайке левая. Снимаем ступицу. На ступице есть три лепестка-пружины, которые поджимают саму шайбу к шкиву ремня генератора. Вот эти лепестки слегка подгибаем в сторону помпы, тем самым уменьшая зазор между шкивом и поджимной шайбой ступицы вентилятора. При зажиме шайбы ступицы и подгибании лепестков будте аккуратней, т.к. метал шайбы очень мягкий, похоже из трансформаторного железа. Чем меньше зазор между шкивом и шайбой, тем мягче включается вентилятор. У нас при эксперименте пришлось слегка на круге шлифануть саму шайбу, для обеспечения зазора. результат превзошел все ожидания. При включении вентилятора на ХХ работы двигателя не слышно включения вообще. Определить включение можно только по потоку горячего воздуха. Включаться вентилятор стал строго при 93 градусах. Как заложено в программе ЭБУ. Вся работа с перекуром и дебатами заняла около 2-х часов.

[Злой 2]

У нас неделя езды в пробках решила данную проблему. Вентилятор ьоже стал включаться нормально. Я думаю пока нормально.

[Дмитрий 1 139]

ded

Такие темы нужно не только на форум помещать а ещё и в авто статьи. Присылай

[aldar 1 196]

Есть случаи позднего включения венилятора. Температура охлождающей жидкости близко к критической, и только после перегазовок или повышенных оборотов, происходит включение электромуфты. Причина данного девайса в самой помпе с эл. муфтой. Дело в том, что при подаче напряжения на эл. муфту ступица-подшипник вентилятора должна притягиваться к шкиву ремня помпы. На нормально собранной помпе зазор между ступицей и шкивом колеблется от 0,3мм до 0,4мм. При более большем зазоре не хватает усилия электромагнитного поля притянуть ступицу к шкиву. В результате вентилятор может включиться и на 93 и на 111 градусах. Замена ЭБУ, реле включения вентилятора и других исполнительных механизмов в данном случае не помогут, за исключением замены или ремонта эл. помпы.

Как устранить данный дефект, отпишусь позднее, во вторник или среду после эксперимента над эл. помпой.

 

 

у меня вентилятор включается иногда плавно иногда с сильным шумом,но это наверно зависит ускореня с которым он раскручивается.на хх он включается почти незаметно.но вот есть другая беда,при длительной езде без частого переключения передач скажем по мкаду или на трассе после остановки дв при врем остановке идешь в палатку там или на азс.потом пытаешься заводить и темп ох жидкости зашкаливает да и лампочка горит.завел и через секунд 5-10 все норм показывает причем вентилятор не срабатывает.в чем тут дело не подскажете,облазил форум но ничего не нашел по этому поводу.такая проблема и у брата на волге 402 дв иногда бывает.

[Леха Татарин 26]

ded

Такие темы нужно не только на форум помещать а ещё и в авто статьи. Присылай

Надо заводу изготовителю отослать рекламацыю как собирать помпу.

[user1 1]

на азс.потом пытаешься заводить и темп ох жидкости зашкаливает да и лампочка горит.завел и через секунд 5-10 все норм показывает причем вентилятор не срабатывает.в чем тут дело не подскажете,облазил форум но ничего не нашел по этому поводу.такая проблема и у брата на волге 402 дв иногда бывает.

да бывает такое и на 406.. но я так думаю тамже два датчика температуры один на мозги тругой на панель приборов.

а когда глушиш циркуляция ож прекращаеться и нагревает датчик .. :(

[voviks 0]

сегодня решил проблему позднего включения эл.муфты, заменой одного датчика ОЖ аварийного перегрева дв.(зеленый провод).теперь и БК и стрелка показывают одно и тоже. ранее БК начал показывать то 86, то сразу 70, то 90, думал глючит он, ан нет. все стало на свои места, пол дня катался по городу, ни каких сбоев.

Изменено 20 мая, 2008 пользователем voviks

[parfenoff 9]

Для устранения дефекта, снимаем радиатор, откручиваем вентилятор и снимаем шайбу-пыльник со шкива.

берем головку на 22 и откручиваем гайку крепления ступицы вентилятора. Не забываем, что резьба на гайке левая. Снимаем ступицу. На ступице есть три лепестка-пружины, которые поджимают саму шайбу к шкиву ремня генератора. Вот эти лепестки слегка подгибаем в сторону помпы, тем самым уменьшая зазор между шкивом и поджимной шайбой ступицы вентилятора. При зажиме шайбы ступицы и подгибании лепестков будте аккуратней, т.к. метал шайбы очень мягкий, похоже из трансформаторного железа. Чем меньше зазор между шкивом и шайбой, тем мягче включается вентилятор. У нас при эксперименте пришлось слегка на круге шлифануть саму шайбу, для обеспечения зазора. результат превзошел все ожидания. При включении вентилятора на ХХ работы двигателя не слышно включения вообще. Определить включение можно только по потоку горячего воздуха. Включаться вентилятор стал строго при 93 градусах. Как заложено в программе ЭБУ. Вся работа с перекуром и дебатами заняла около 2-х часов.

будете смеяться но данная проблема возникла и у меня .юмор в том что в тот-же день когда прочитал пост :P

а совет очень хороший

Изменено 26 мая, 2008 пользователем parfenoff

[militman 13]

будете смеяться но данная проблема возникла и у меня .юмор в том что в тот-же день когда прочитал пост :P

а совет очень хороший

Есть ещё лучше. Отгибаем эти лепестки отвёрткой по одному не снимая ничего. Рука лезет, отвёртка тоже, отгибаются нормально, результат удовлетворительный

[Гость Ga3el 344]

Есть ещё лучше. Отгибаем эти лепестки отвёрткой по одному не снимая ничего. Рука лезет, отвёртка тоже, отгибаются нормально, результат удовлетворительный

полностью поддерживаю. зачем лишние движения. только я не отгибал а наоборот подгибал. не внутренние лепестки а внешние лапки. упираешься монтировкой в кожух вентилятора и подгибаешь лапки. делаешь минимальный зазор между муфтой и шкивом.

[AIDI 0]

у меня вентилятор включается иногда плавно иногда с сильным шумом,но это наверно зависит ускореня с которым он раскручивается.на хх он включается почти незаметно.но вот есть другая беда,при длительной езде без частого переключения передач скажем по мкаду или на трассе после остановки дв при врем остановке идешь в палатку там или на азс.потом пытаешься заводить и темп ох жидкости зашкаливает да и лампочка горит.завел и через секунд 5-10 все норм показывает причем вентилятор не срабатывает.в чем тут дело не подскажете,облазил форум но ничего не нашел по этому поводу.такая проблема и у брата на волге 402 дв иногда бывает.

братишка такае же проблема после остановки двигателя температура зашкаливает ,у меня электрический стоит на 402 ,дело в том что тосол не успевает охладится и закипает в блоке,я к этому привык прежде чем выключить летом двигатель дождись 1 минуту пока вентилятор охладит тосол я думаю эта беда не у нас двоих, случаев на много больше ,особенности конструкции

[Димастый 2]

в связи с этим может тогда таймер поставить как на всех иномарках? двигатель выключен а вентилятор и электропомпа работают еще несколько минут.

 

Зачем морочиться с таймером? Проще запитать датчик ОЖ и вентилятор независимо от выключателя зажигания)))

[parfenoff 9]

полностью поддерживаю. зачем лишние движения. только я не отгибал а наоборот подгибал. не внутренние лепестки а внешние лапки. упираешься монтировкой в кожух вентилятора и подгибаешь лапки. делаешь минимальный зазор между муфтой и шкивом.

+100 ;) залез на форум описать как решить эту проблему и понял что слегка опоздал.а порядок действий тот-же всего три проворота карлсона и три приложения усилия к лапкам которые держат пластину при помощи штатной монтировки. :( я даже фотки приготовил.

ВЫВОД мысли сходятся у дураков и соответственно у умных :rolleyes:

[tvel1 36]

Зачем морочиться с таймером? Проще запитать датчик ОЖ и вентилятор независимо от выключателя зажигания)))

Ах какое полезное изобретение!!!))) А стенку в магазине можете убрать???)))))))))))))))))))По существу...Хорошая идея и имеет Право на ЖИЗНЬ!!! Только вот...только на тех машинах,которые УЖЕ(!!!) слетели с гарантии!!! А технически реализовать данное решение-НЕСЛОЖНО!!! Любой НОРМАЛЬНЫЙ(!!!) автоэлектрик сделает эту цепь за 30 минут...(включая время продумывания конструкции...))))

[tvel1 36]

Неее...Есть более дорогой,НО РАДИКАЛЬНЫЙ способ борьбы с перегревом...Во первых-применение ХОРОШЕГО БРЭНДОВОГО Антифриза,вместо поганого и сраного тосола.Во вторых-замена штатного радиатора,который был установлен на ГАЗе,по принципу наибольшей экономии,(со стороны ГАЗа,типа,что дешевле-то и ставим...)))))) В третьих...РЕГУЛЯРНО следить за уровнем и КАЧЕСТВОМ применяемого МАСЛА в двигателе,так как именно МАСЛО отводит значительную часть тепла от кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения.А так как в современных моторах применяются гидрокомпенсаторы...То как и всякое гидрооборудование-оно КРИТИЧНО относится имено к КАЧЕСТВУ МАСЛА!!! Поэтому...НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ НА СМАЗКЕ!!! Ибо...(смотри подпись...)

[karell 156]

Неее...Есть более дорогой,НО РАДИКАЛЬНЫЙ способ борьбы с перегревом...Во первых-применение ХОРОШЕГО БРЭНДОВОГО Антифриза,вместо поганого и сраного тосола.Во вторых-замена штатного радиатора,который был установлен на ГАЗе,по принципу наибольшей экономии,(со стороны ГАЗа,типа,что дешевле-то и ставим...)))))) В третьих...РЕГУЛЯРНО следить за уровнем и КАЧЕСТВОМ применяемого МАСЛА в двигателе,так как именно МАСЛО отводит значительную часть тепла от кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения.А так как в современных моторах применяются гидрокомпенсаторы...То как и всякое гидрооборудование-оно КРИТИЧНО относится имено к КАЧЕСТВУ МАСЛА!!! Поэтому...НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ НА СМАЗКЕ!!! Ибо...(смотри подпись...)

+100. Мне постоянно автослесаря, во время ТО, предлагают снять маслянный радиатор. Якобы лишняя деталь. Неее ребята. Не лишняя. 103 кВт, это не мало. Отвод тепла только водой-тосолом-антифризом маловат. Масло тоже хороший теплоотвод. И от качества масла зависит многое. Мне на СТО ГАЗ льют Шелл.А антифриз лью Лукойл. На многих заправках Лукойла есть. А заправки Лукойл есть по всей России и не только. Украина, Беларусь, Польша, Чехия, Финляндия (бренд Тобойл).

Изменено 3 июля, 2008 пользователем karell

[aldar 1 196]

братишка такае же проблема после остановки двигателя температура зашкаливает ,у меня электрический стоит на 402 ,дело в том что тосол не успевает охладится и закипает в блоке,я к этому привык прежде чем выключить летом двигатель дождись 1 минуту пока вентилятор охладит тосол я думаю эта беда не у нас двоих, случаев на много больше ,особенности конструкции

 

 

несколько дней назад разговорились с одним газелистом на эту тему.у него тоже с 405 движком.ездит в основном на межгород.так у него кнопка принудительного включения вентилятора выведена на торпеду.говорил что когда задумал остановиться,за минуту до остановки принудительно включает вент,остужает о ж потом со спокойной совестью глушит дв.впоследтвии никакого перегрева.говорил что поменял прокладку на голове два раза пока ему самому не посоветовали такую маленькую хитрость.обратился я в грамотный сервис по этому поводу и они отказались такое делать мотивируя это тем что лишний плюс будет приходить на комп и как он себя поведет они не могут прогарантировать и поэтому не хотят отвечать за мнимые неизвестные последствия такой переделки.

как же тут быть.тут мужик уже несколько лет не нарадуется на свою кнопку,а мне приходится жечь газ перед тем как заглушить дв чтобы остудить о.ж.

хотя тебе можно безболезненно для компа такое сделать в виду отсутствия такого зверя в машине.))))сам бы хотел движок без компа да небыло уже таких в продаже(((

Изменено 17 августа, 2008 пользователем aldar

[СергейДизельный 499]

Сегодня прокатившись на своей дизельной Волге заметил, что вентилятор не включается тварь... Не перегревается, но чем чёрт не шутит, тем более сегодня у нас +33 было. Довёл до кипения- не хочет. Сам вентилятор напрямую работает. проверял. Всё перетрогал, все контакты итп. Не хочет. Вопрос такой- где находится релюха? Маркировка? Авто 31105. Дизель Штайер. Спасибо заранее всем спасибо!

[Mortis 21]

На волгах надо хорошо следить за уровнем тосола. Если уровень в радиаторе падает ниже датчика, то вентилятор не включается. Соответственно, если у тебя тот случай, то лекарство простое - долить тосола. А датчик по-хорошему надо переставить: купить патрубок с гнездом и врезать в верхний шланг радиатора (только чтобы датчик вниз торчал, иначе та же байда может произойти).

 

ЗЫ: На газелях такой проблемы нет, т.к. там радиатор - нижняя точка системы.

Изменено 17 августа, 2008 пользователем Mortis

[СергейДизельный 499]

На волгах надо хорошо следить за уровнем тосола. Если уровень в радиаторе падает ниже датчика, то вентилятор не включается. Соответственно, если у тебя тот случай, то лекарство простое - долить тосола. А датчик по-хорошему надо переставить: купить патрубок с гнездом и врезать в верхний шланг радиатора (только чтобы датчик вниз торчал, иначе та же байда может произойти).

 

ЗЫ: На газелях такой проблемы нет, т.к. там радиатор - нижняя точка системы.

Да уж слежу. Уже вторая Волга со Штайером как никак. Там кстати нет верхнего патрубка. Вот глянь тут https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2241.

А датчик включения там стоит посередине радиатора по высоте. Вот и спрашиваю- Хде релюха сидит????