модернизация 402 змз

[Дедила 187]

а провода свечные какие подобрать на моноблок вазовский???

 

 Провода наверно можно любые, но главное наконечники на свечи должны быть с резисторами внутри, как в бегунке. Иначе ЭБУ будет глючить от радиопомех, провалы в зажигании, стрельба. При покупке надо проверят тестером, бывает продают пустышки с пружинкой внутри. Сопротивление должно быть как в резисторе бегунка. У 406 они в свечах. А вот для наших не знаю, есть ли такие свечи с резистором?   

[вангазыч 5]

какое сопротивление должно быть в ВВ проводе?

[вангазыч 5]

может кто подкинет мысли или статьи по модулям зажигания какой лучше и недорого выбрать???

[Дедила 187]

 

Вот что получилось, ещё я смастырил кронштейн для поддержки проводов, чтобы не болтались. Там тоже хорошо работало, но доступ к датчику был затруднён.

[вангазыч 5]

парни так всё же какой модуль зажигания покупать, пробежал по магазам  вазовские на 10-ку от 900 р. и выше и ещё какие вазовские точно, новоо или старого образца???

какой ДАД лучше, наш или бош, наш 400р. бош невидел...

ДД такой же как и на вазе?

провода ВВ какие лучше подобрать???

[Дедила 187]

парни так всё же какой модуль зажигания покупать, пробежал по магазам  вазовские на 10-ку от 900 р. и выше и ещё какие вазовские точно, новоо или старого образца???

какой ДАД лучше, наш или бош, наш 400р. бош невидел...

ДД такой же как и на вазе?

провода ВВ какие лучше подобрать???

Приобретай то, что адаптировано под твой ЭБУ, на 406й карб. Провода ВВ любые, можешь свои оставить если по длине подойдут. Модуль компактней, но в случае чего, меняешь весь, а не половину. Катушку можно в запасе возить, модуль тоже, но дороже.

[al.karlowitch 60]

Прочитал всё с первой страницы.что-то понял что-то нет буду честен.конечно поучительно всё.У меня на умз-4215 распредвал стоит от 402-го дв..ГБЦ сделал 94.5мм поршни и шатуны были взвешены.везёт отлично выше было сказано жигулишки заднеприводные отдыхают-это точно!но теперь блин распредвал менять или нет?

[Дедила 187]

Прочитал всё с первой страницы.что-то понял что-то нет буду честен.конечно поучительно всё.У меня на умз-4215 распредвал стоит от 402-го дв..ГБЦ сделал 94.5мм поршни и шатуны были взвешены.везёт отлично выше было сказано жигулишки заднеприводные отдыхают-это точно!но теперь блин распредвал менять или нет?

 

    Не очень понял. Если ты хочешь переделать переделать зажигание, то не надо.

[al.karlowitch 60]

    Не очень понял. Если ты хочешь переделать переделать зажигание, то не надо.

Здорова Дедила!я уж подумал что распредвал нужно менять а зажигание как переделывать?

[Дедила 187]

Здорова Дедила!я уж подумал что распредвал нужно менять а зажигание как переделывать?

Привет! Объяснять по новой не буду. Есть целая тема: "ДПКВ и МПСЗ на ЗМЗ-402" с картинками и здесь начиная с конца 5ой страницы.

[вангазыч 5]

всем привет , подскажите как балансировать шатуны

[Mycoyan 150]

всем привет , подскажите как балансировать шатуны

А чо их балансировать, просто на весах взвесить, отметить самый легкий шатун и подогнать вес остальных к нему, спиливая металл с углов крупным напильником. Особо придирчивым можно сделать из подручного хлама подвес для шатуна и взвешивать головки шатуна отдельно, подвесив одну сторону шатуна на проволоке на уровень весов, а другую сторону положить на весы. Но это ваще муторно, надо терпение.

 

Кто уверен, что у него твёрдая рука, тот может заменить напильник болгаркой или спилить лишние граммы на наждаке.

Изменено 7 сентября, 2013 пользователем Mycoyan

[alexgop 996]

 

 

отметить самый легкий шатун и подогнать вес остальных к нему, спиливая металл с углов крупным напильником

это не балансировка.. это подгонка веса

 

одну сторону шатуна на уровень весов, а другую сторону положить на весы.

 а вот это балансировка..

[вангазыч 5]

стоит ли облегчать шатуны???

занялся балансировкой т.к. пытаюсь избавиться от вибрации, уже отбалансировал колена с корзиной, попутно завтулил блок , купил кучу запчастей.

подскажите купил шестерню распредвала производство умз, может кто подскажет как качество???

стоит ли гильзы промазывать герметиком перед установкой, и какие места обычно мажут,

как выровнять гильзы по высоте, стоит ли немного обколотить медные кольца.

Дайте полезные советы по сборке движка!!!

[Mycoyan 150]

quote name="вангазыч" post="969594" timestamp="1378581457"]стоит ли облегчать шатуны???

Ну было б неплохо придать им примерно равный вес, особенно если они из магазина, там в шатунах разница +-полкило.

 

 

занялся балансировкой т.к. пытаюсь избавиться от вибрации, уже отбалансировал колена с корзиной, попутно завтулил блок , купил кучу запчастей.

Алексгоп выше заметил насчет балансировки шатунов, и если уж дошел до коленвала - то уж иди до конца, и шатуны тож надо. Возможно, в итоге получится самолет. Только взвешивай ещё и поршни, и потом всё в сборе с пальцами.

При хорошей балансировке двиг по-идее, должен быстрей раскручиваться, ну и отдача с него поболе станет.

 

подскажите купил шестерню распредвала производство умз, может кто подскажет как качество???

Обязательно сравни МЕТКИ на новой и старой! Могут быть разные. Качество - завод вроде 100тыщ км обещает, мне вот ЗМЗшной хватило на 30. Возил потом с собой запасную.

 

стоит ли гильзы промазывать герметиком перед установкой, и какие места обычно мажут,

как выровнять гильзы по высоте, стоит ли немного обколотить медные кольца.

Мажь мало-мало там, где будет медное кольцо.. А что, гильзы стоят неровно? мож где грязь под медные кольца попала? По идее, надо б стальную линейку ребром на гильзы и щупом замерить разницу, еще замерить выступание гильз над плоскостью блока. Точных чисел не помню, но сколько не ставил новых гильз, все слишком выпирали даже без медных колец, и потом тосол на холодную капал между блоком и Гбц, и приходилось искать у сантехников асбестовую набивку, потрошить ее на шнурки, и класть шнурок под прокладку Гбц по периметру блока, т.к. герметик там почему-то не спасает.

 

Дайте полезные советы по сборке движка!!!

Много не пей, соблюдай моменты затяжки, а то шпильки вылазят из алюминия за милую душу, а ремонтные в продаже - сплошная сыромятина.

[al.karlowitch 60]

quote name="вангазыч" post="969594" timestamp="1378581457"]стоит ли облегчать шатуны???

Ну было б неплохо придать им примерно равный вес, особенно если они из магазина, там в шатунах разница +-полкило.

 

 

Алексгоп выше заметил насчет балансировки шатунов, и если уж дошел до коленвала - то уж иди до конца, и шатуны тож надо. Возможно, в итоге получится самолет. Только взвешивай ещё и поршни, и потом всё в сборе с пальцами.

При хорошей балансировке двиг по-идее, должен быстрей раскручиваться, ну и отдача с него поболе станет.

 

Обязательно сравни МЕТКИ на новой и старой! Могут быть разные. Качество - завод вроде 100тыщ км обещает, мне вот ЗМЗшной хватило на 30. Возил потом с собой запасную.

 

Мажь мало-мало там, где будет медное кольцо.. А что, гильзы стоят неровно? мож где грязь под медные кольца попала? По идее, надо б стальную линейку ребром на гильзы и щупом замерить разницу, еще замерить выступание гильз над плоскостью блока. Точных чисел не помню, но сколько не ставил новых гильз, все слишком выпирали даже без медных колец, и потом тосол на холодную капал между блоком и Гбц, и приходилось искать у сантехников асбестовую набивку, потрошить ее на шнурки, и класть шнурок под прокладку Гбц по периметру блока, т.к. герметик там почему-то не спасает.

 

Много не пей, соблюдай моменты затяжки, а то шпильки вылазят из алюминия за милую душу, а ремонтные в продаже - сплошная сыромятина.

 

я согласен с тобой про развесовку и на балансировку на все сто процентов!потом даже и не ожидаешь что может движка так возить.балансировали мне вал с маховиком.взвешивал шатуны отдельно поршни отдельно и получил ровную мягкую работу движка.

[вангазыч 5]

подскажите, гильзы метками ставятся вперёд к передней крышке двигла?

как непопасть на эту неприятность???:   ...тосол на холодную капал между блоком и Гбц...

[оох 40]

подскажите, гильзы метками ставятся вперёд к передней крышке двигла?

как непопасть на эту неприятность???:   ...тосол на холодную капал между блоком и Гбц...

Как бы гильзы круглые и не имеет значения как устанавливать, есть народное, что бы не путать при последующих ремонтах, устанавливать гильзы метками куда то там, дело каждого куда. Типо все вперед или все навзад...неважно когда новое.

А если идет ремонт, в этом случае надо метить или замечать как стоят гильзы, что бы не изменить положение при сборке.

Тосол капал, зачастую виноваты производители прокладок под ГБЦ, лично видел почти чистый картон с окантовкой, дерьмо еще то!.Себе последнее время беру только старого образца. А новые, с нанесенным герметиком, как правило имеют плюс в герметичности, но большой минус в толщине металла обжимного кольца, часто прогарает оно.

[Mycoyan 150]

чтоб тосол не капал, говорю, найди асбестовую набивку, выдерни нитку подлинней и положь ее по периметру блока под прокладку. Чтоб нить не слетала при установке, намажь ее герметосом.

[msm.silich 2]

Особо придирчивым можно сделать из подручного хлама подвес для шатуна и взвешивать головки шатуна отдельно, подвесив одну сторону шатуна на проволоке на уровень весов, а другую сторону положить на весы. Но это ваще муторно, надо терпение.

 

Вылетела втулка из-под впускного клапана, все это на ходу, рассыпалась, осколки повредили и поршень и головку блока цилиндров.

 

Пришлось становиться на капремонт.

 

Процесс доставания двигателя и его разборку упускаем, сей процесс многократно описан и несложен. Остановимся пока только на процессе балансировки поршневой группы.

 

Ранее были установлены поршни группы "В", по люфту в гильзе нижней части юбки на глаз моторист определил, что нужны поршни группы"Д". Купил, моторист не ошибся, действительно встали без натяга, но и без зазора. Подобрали поршни к цилиндрам, понятно, что последние имеют разброс между собой, и закернили номера на поршнях. Овальность на цилиндрах отсутствует, точнее в допуске находится, зеркало отличное для 120тыс.км пробега. Ремонтный размер колец не нужен.

 

Для начала взвесил поршни. Из одной коробки, должен быть комплект с разбросом в пару грамм, оказалось, что один вообще не проточен по весу и отличается на 14 грамм. Два других от наименьшего по весу отличались на 2грамма. На токарном станке этот избыточный вес был снят без проблем. В допуск 0.5грамма довел уже вручную "гравером" - бормашинкой, фото ее будут немного дальше. Особых фото процесса не делал, там все понятно, стоит лишь взять поршни в руки. Совет тем, кто покупает поршни - делайте это с электронными весами ан 2-3кг с точностью не хуже 0.5грамма, эти весы вам все равно понадобятся позже и их надо иметь. В магазине просто отберите компдект с наименьшим разбросом, может быть получится обойтись без токарных работ, только обычным напильником. Только прилив надо снимать максимально симметрично.

 

Пальцы тоже взвесил, но у них разброс почти отсутствует. Самый легкий палец и самый легкий вкладыш в конце скомплектовал на самом тяжелом шатуне, это дополнительно уменьшило разброс между шатуном+поршнем.

 

Балансировку делал в саду, выходные как раз настали. Потратил чистого времени часов шесть-восемь. Считаю, что "всего", поскольку разброс между весом шатунов поражал воображение... Но давайте по порядку.

 

Вот тот набор инструмента, что достаточен для работ в саду\гараже.

 

Это электронные весы на 2кг с точностью 0.5граммов, болгарка, гравер (можно и без него), напильники и установочка для проверки положения центра тяжести. Идея установки - Капитан Смоллетт, Уазбука http://uazbuka.ru/engine/eng421balance.htm

 

"Шатуны ремонтники подгоняли по весу, стачивая прилив на нижней головке. Но шатун потому и назван шатуном, что совершает в двигателе сложные возвратно-поступательно-вращательные движения. Т.е. верхняя его головка движется линейно вверх-вниз в месте с поршнем, а нижняя вращается вместе с шатунной шейкой коленвала. Очевидно, чтобы инерционные силы ШПГ были уравновешены, играет роль не только одинаковая масса шатунов, но и положение центра массы шатуна. Если, подгоняя вес шатуна, удалять метал только в одном месте, например с крышки нижней головки, то центр массы будет смещаться к верхней головке. Грубо говоря, добавляем массу поршню, облегчая шатунную шейку коленвала. Очевидно, что наибольшее значение для балансировки имеет однообразие положения центра массы каждого шатуна вдоль оси симметрии. Теория теперь понятна. А как на практике найти этот самый центр массы? Вырезал два стекла по размеру шатуна, между ними положил спицу. Получилось нечто вроде качелей. Сверху, поперек спицы кладем шатун и, вращая спицу, находим момент "перекидывания качелей". В этом месте и будет находиться центр массы. Помечаем положение шатуна относительно верхнего стекла и спицы. Для этого я использовал маркеры для компакт-дисков. Для ориентировки нарисовал на стекле несколько параллельных спице линий."

 

Выставляем горизонтально нижнее стекло, на верхнем стекле обводим контур шатуна, край шатуна совпадает с краем стекла, между стеклами находится спица, ее начальное положение отмечается линией маркером для CD (это может быть балансное положение одного из шатунов), на нижнем стекле рисуются линии через равное расстояние, все "качалка" готова:

 

Первый слой центрования шатунов производим со снятыми задниками. Задники сделаем равными по весу, соответственно они не должны повлиять на развесовку шатунов, просто центр сместится, но одинаково для всех шатунов. Это и проверим вторым слоем центрования шатунов в сборе.

 

Находим центры всех шатунов, результаты записываем. Например, 1=0, 2=+1.5, 3=-1.0, 4=+2.0. Все измерения производятся в "попугаях", расстояния между линиями не обязательно кратны 5мм, но близки к нему, поскольку толщина линии фломастера около 1мм, а расстояние между линиями должно быть хотя бы втрое больше. В качестве нижнего стекла взял зеркало, чтобы смотреть строго вертикально, тогда линия и ее отражение сливаются в одну линию. Рекомендация по моему опыту здесь: возьмите фломастер и спицу потоньше.

 

Методика проста. Совмещаем единственную линию на стекле, спицу и среднюю линию на зеркале. Крутим спицу в сторону поднятой стороны "качелей". Записываем положение спицы в момент перебрасывания "качелей".

 

 

Я сначала подогнал положение центров шатунов в одно положение, не обращая внимание на разные веса шатунов, а уже потом занялся подгонкой весов к единому значению. Центровку повторяем несколько раз, чередуя ее со снятием металла с приливов в соответствии с необходимым направлением сдвига центра тяжести. Металл снимается с части, противоположной направлению сдвига "качелей" для перекидывания. В результате все поршни долны центроваться в одном положении.

 

Далее начинаем вывешивание колен без задников, при этом металл нужно снимать симметрично относительно центра, постоянно проверяя его положение.

 

 

Вот веса по четырем поршням, цифры для всех шатунов разные, разница превышает 20грамм как для колен шатуна, так и их задников.

 

Металл с приливов снимался болгаркой, а неровности от круга заглаживались ручным напильником. Был бы фрезерный станок, процесс пошел бы быстрее. Результат обточки виден:

 

Второй и четвертый шатун ободраны довольно сильно, задники же наоборот, первый и третий. Более глубокую обработку реально делать только на фрезерном станке. Опять же, если бы изначально шатуны были выбраны с разбросом в пределах 5-10грамм, то вполне достаточно было бы косметической обработки. И эта работа заняла бы часа два-три.

 

Результат балансировки: разброс по весу меньше 1грамма, центров - около 1-2мм.

 

При подборе шатунных вкладышей и пальцев поршней более тяжелый шатун скомплектовал более легкими комплектами. Хотя разброс по весу там почти интуитивный, менее 0.5грамм, но тем не менее...

 

Завтра повезу на балансировку коленвал в сборе со сцеплением, после продолжу отчет.

 

Свозил, пока выкладываю только фото, комментарии позже...

В Екатеринбурге почти единственное место, где можно выполнить балансировку - Авторемонтный завод. Попал на него в тот момент, когда он перезжает на другую территорию в пригород, соответственно времени на операцию потратил немного больше, чем в нормальных условиях. Оборудование довольно старое, но в компании с нормальными мастерами способно делать многое. Наверное хуже вариант современного оборудования при полном отсутствии квалифицированного персонала.

 

Для начала инструкция на стене, она видимо висит в таком виде со времен Волги-21:

 

 

Вот сам станок:

 

 

Индикатор показывает избыток массы в граммах, справа через окошко при вспышке стробоскопа виден угол, где нужно засверлиться на маховике. Станок крутит либо на 3000, либо на 15000. Коленвал лежит на рамках с роликами, внизу рамок - датчики разбаланса. Саму рамку можно тестировать пальцем в процессе кручения, разбалансировка чувствуется.

 

Процедура балансировки проста. Крутим, измеряем угол и массу избытка, останавливаем, сверлим, снова крутим. Совсем, как балансировка колес, только масса изымается, а не добавляется. Видео прокрутки, видна вибрация рамки:

 

видео пока не загружено.

 

Вот проведено первое измерение, трясет очень прилично, для начала попытаемся уменьшить дисбаланс поворотом корзины сцепления, у нее три возможных положения.

 

Кстати, на самой корзине нет следов балансировки, там есть приливы, которые можно бы сточить, и окна, через которые можно было бы засверливаться во внутренней чугунине... Это к вопросу о том, делает ли производитель балансировку сцепления на выходе.

 

Поворот дал положительный результат, дисбаланс уменьшился. На индикаторе показания до(на предыдущей) и после.

 

 

Дальше сверлим дважды. Место сверловки выставляем по барабану-транспортиру.

 

 

В результате одного поворота корзины и двух сверлений все отбалансировано. Палец, прижатый к рамке в процессе кручения ничего не чувствует, в окне стробоскопа цифры хаотично меняются, т.е. датчик зацепиться ни за что не может. Процесс окончен. Для проверки вручную прокручиваем за маховик, он очень мягко тормозится и останавливается в разных местах, при этом попытки "отыграть" в обратную сторону нет.

 

 

Наверное, выставив так на ножах коленвал в домашних условиях, можно отбалансировать путем многократных кручений, но сложновато или надо иметь совсем музыкальные пальцы, чтобы чувствовать с такой точностью.

 

Может у кого есть опыт?

[al.karlowitch 60]

ну паря ты молоток!ждём дальше твоих отчётов.

[странNik 244]

 

 

Вот проведено первое измерение, трясет очень прилично, для начала попытаемся уменьшить дисбаланс поворотом корзины сцепления, у нее три возможных положения.  Поворот дал положительный результат, дисбаланс уменьшился

в итоге после замены сцепления получаем дибаланс

[serega lu 1]

Доброго времени суток! Решил поставить эксперимент над своим  ЗМЗ 402 : подогнал поршни и шатуны по весу, отфрезеровал ГБЦ на 2мм, установил распредвал ОДКБ 25. Результат: двигатель работает неровно во всем диапазоне оборотов, температура ВПУСКНОГО коллектора намного выше 100 градусов(температура  самой головки при этом ниже 100 градусов). После того, как глушу двигатель - он закипает. Проверил фазы - впускной клапан открывается за 35 градусов до ВМТ, выпускной закрывается через 35 градусов после ВМТ, хотя ОДКБ указывает другие характеристики данного распредвала. В чём может быть проблема???????  

[alexgop 996]

что то как то очень огромное перекрытие. такое перекрытие только для высокооборотных моторов. на 25 валу должно быть до вмт и после вмт по 20 грудусов. а как мерил градусы? их нужно по коленвалу смотреть.. 

[странNik 244]

 

 

отфрезеровал ГБЦ на 2мм

от какого размера плясал?