модернизация 402 змз

[serega lu 1]

Благодарю за неожиданно быструю реакцию на мой вопрос!!!

Высота ГБЦ после фрезеровки 95 мм. Для сравнения замерил ГБЦ другого двигателя, ранее стоявшего на этой машине - оказалась всего 92мм...

 

Замерял фазы так:

На холодном двигателе выставил 4 поршень в ВМТ в конце фазы выпуска. ВМТ контролировал по метке на шкиве и отверткой через свечное отверстие. Поставил метку на венце маховика провернул коленвал по часовой до появления минимального зазора между выпускным клапаном 4 цилиндра и коромысом - сделал метку на венце маховика - посчитал зубья от метки ВМТ -14 штук, следовательно около 36 градусов.

Потом вращал против часовой стрелки до момента появления люфта в приводе впускного клапана посчитал зубья - тоже 14 штук, следовательно тоже 36 градусов.

Тепловой зазор отрегулирован  0,35мм.

 

Вал косячный??? других вариантов не вижу.

[alexgop 996]

serega lu,всё верно проверял фазы. Если так на самом деле то вал косячный. На прямую в уфе его заказывал? Или с рук брал?

[serega lu 1]

serega lu,всё верно проверял фазы. Если так на самом деле то вал косячный. На прямую в уфе его заказывал? Или с рук брал?

Напрямую - по безналу оплачивал, получал в транспортной компании. Поставлю другой-  расскажу о результате. 

[ilian32 624]

Вылетела втулка из-под впускного клапана, все это на ходу, рассыпалась, осколки повредили и поршень и головку блока цилиндров.

Пришлось становиться на капремонт.

Процесс доставания двигателя и его разборку упускаем, сей процесс многократно описан и несложен. Остановимся пока только на процессе балансировки поршневой группы.

Ранее были установлены поршни группы "В", по люфту в гильзе нижней части юбки на глаз моторист определил, что нужны поршни группы"Д". Купил, моторист не ошибся, действительно встали без натяга, но и без зазора. Подобрали поршни к цилиндрам, понятно, что последние имеют разброс между собой, и закернили номера на поршнях. Овальность на цилиндрах отсутствует, точнее в допуске находится, зеркало отличное для 120тыс.км пробега. Ремонтный размер колец не нужен.

Для начала взвесил поршни. Из одной коробки, должен быть комплект с разбросом в пару грамм, оказалось, что один вообще не проточен по весу и отличается на 14 грамм. Два других от наименьшего по весу отличались на 2грамма. На токарном станке этот избыточный вес был снят без проблем. В допуск 0.5грамма довел уже вручную "гравером" - бормашинкой, фото ее будут немного дальше. Особых фото процесса не делал, там все понятно, стоит лишь взять поршни в руки. Совет тем, кто покупает поршни - делайте это с электронными весами ан 2-3кг с точностью не хуже 0.5грамма, эти весы вам все равно понадобятся позже и их надо иметь. В магазине просто отберите компдект с наименьшим разбросом, может быть получится обойтись без токарных работ, только обычным напильником. Только прилив надо снимать максимально симметрично.

Пальцы тоже взвесил, но у них разброс почти отсутствует. Самый легкий палец и самый легкий вкладыш в конце скомплектовал на самом тяжелом шатуне, это дополнительно уменьшило разброс между шатуном+поршнем.

Балансировку делал в саду, выходные как раз настали. Потратил чистого времени часов шесть-восемь. Считаю, что "всего", поскольку разброс между весом шатунов поражал воображение... Но давайте по порядку.

Вот тот набор инструмента, что достаточен для работ в саду\гараже.

Это электронные весы на 2кг с точностью 0.5граммов, болгарка, гравер (можно и без него), напильники и установочка для проверки положения центра тяжести. Идея установки - Капитан Смоллетт, Уазбука http://uazbuka.ru/engine/eng421balance.htm

"Шатуны ремонтники подгоняли по весу, стачивая прилив на нижней головке. Но шатун потому и назван шатуном, что совершает в двигателе сложные возвратно-поступательно-вращательные движения. Т.е. верхняя его головка движется линейно вверх-вниз в месте с поршнем, а нижняя вращается вместе с шатунной шейкой коленвала. Очевидно, чтобы инерционные силы ШПГ были уравновешены, играет роль не только одинаковая масса шатунов, но и положение центра массы шатуна. Если, подгоняя вес шатуна, удалять метал только в одном месте, например с крышки нижней головки, то центр массы будет смещаться к верхней головке. Грубо говоря, добавляем массу поршню, облегчая шатунную шейку коленвала. Очевидно, что наибольшее значение для балансировки имеет однообразие положения центра массы каждого шатуна вдоль оси симметрии. Теория теперь понятна. А как на практике найти этот самый центр массы? Вырезал два стекла по размеру шатуна, между ними положил спицу. Получилось нечто вроде качелей. Сверху, поперек спицы кладем шатун и, вращая спицу, находим момент "перекидывания качелей". В этом месте и будет находиться центр массы. Помечаем положение шатуна относительно верхнего стекла и спицы. Для этого я использовал маркеры для компакт-дисков. Для ориентировки нарисовал на стекле несколько параллельных спице линий."

Выставляем горизонтально нижнее стекло, на верхнем стекле обводим контур шатуна, край шатуна совпадает с краем стекла, между стеклами находится спица, ее начальное положение отмечается линией маркером для CD (это может быть балансное положение одного из шатунов), на нижнем стекле рисуются линии через равное расстояние, все "качалка" готова:

Первый слой центрования шатунов производим со снятыми задниками. Задники сделаем равными по весу, соответственно они не должны повлиять на развесовку шатунов, просто центр сместится, но одинаково для всех шатунов. Это и проверим вторым слоем центрования шатунов в сборе.

Находим центры всех шатунов, результаты записываем. Например, 1=0, 2=+1.5, 3=-1.0, 4=+2.0. Все измерения производятся в "попугаях", расстояния между линиями не обязательно кратны 5мм, но близки к нему, поскольку толщина линии фломастера около 1мм, а расстояние между линиями должно быть хотя бы втрое больше. В качестве нижнего стекла взял зеркало, чтобы смотреть строго вертикально, тогда линия и ее отражение сливаются в одну линию. Рекомендация по моему опыту здесь: возьмите фломастер и спицу потоньше.

Методика проста. Совмещаем единственную линию на стекле, спицу и среднюю линию на зеркале. Крутим спицу в сторону поднятой стороны "качелей". Записываем положение спицы в момент перебрасывания "качелей".

Я сначала подогнал положение центров шатунов в одно положение, не обращая внимание на разные веса шатунов, а уже потом занялся подгонкой весов к единому значению. Центровку повторяем несколько раз, чередуя ее со снятием металла с приливов в соответствии с необходимым направлением сдвига центра тяжести. Металл снимается с части, противоположной направлению сдвига "качелей" для перекидывания. В результате все поршни долны центроваться в одном положении.

Далее начинаем вывешивание колен без задников, при этом металл нужно снимать симметрично относительно центра, постоянно проверяя его положение.

Вот веса по четырем поршням, цифры для всех шатунов разные, разница превышает 20грамм как для колен шатуна, так и их задников.

Металл с приливов снимался болгаркой, а неровности от круга заглаживались ручным напильником. Был бы фрезерный станок, процесс пошел бы быстрее. Результат обточки виден:

Второй и четвертый шатун ободраны довольно сильно, задники же наоборот, первый и третий. Более глубокую обработку реально делать только на фрезерном станке. Опять же, если бы изначально шатуны были выбраны с разбросом в пределах 5-10грамм, то вполне достаточно было бы косметической обработки. И эта работа заняла бы часа два-три.

Результат балансировки: разброс по весу меньше 1грамма, центров - около 1-2мм.

При подборе шатунных вкладышей и пальцев поршней более тяжелый шатун скомплектовал более легкими комплектами. Хотя разброс по весу там почти интуитивный, менее 0.5грамм, но тем не менее...

Завтра повезу на балансировку коленвал в сборе со сцеплением, после продолжу отчет.

Свозил, пока выкладываю только фото, комментарии позже...

В Екатеринбурге почти единственное место, где можно выполнить балансировку - Авторемонтный завод. Попал на него в тот момент, когда он перезжает на другую территорию в пригород, соответственно времени на операцию потратил немного больше, чем в нормальных условиях. Оборудование довольно старое, но в компании с нормальными мастерами способно делать многое. Наверное хуже вариант современного оборудования при полном отсутствии квалифицированного персонала.

Для начала инструкция на стене, она видимо висит в таком виде со времен Волги-21:

Вот сам станок:

Индикатор показывает избыток массы в граммах, справа через окошко при вспышке стробоскопа виден угол, где нужно засверлиться на маховике. Станок крутит либо на 3000, либо на 15000. Коленвал лежит на рамках с роликами, внизу рамок - датчики разбаланса. Саму рамку можно тестировать пальцем в процессе кручения, разбалансировка чувствуется.

Процедура балансировки проста. Крутим, измеряем угол и массу избытка, останавливаем, сверлим, снова крутим. Совсем, как балансировка колес, только масса изымается, а не добавляется. Видео прокрутки, видна вибрация рамки:

видео пока не загружено.

Вот проведено первое измерение, трясет очень прилично, для начала попытаемся уменьшить дисбаланс поворотом корзины сцепления, у нее три возможных положения.

Кстати, на самой корзине нет следов балансировки, там есть приливы, которые можно бы сточить, и окна, через которые можно было бы засверливаться во внутренней чугунине... Это к вопросу о том, делает ли производитель балансировку сцепления на выходе.

Поворот дал положительный результат, дисбаланс уменьшился. На индикаторе показания до(на предыдущей) и после.

Дальше сверлим дважды. Место сверловки выставляем по барабану-транспортиру.

В результате одного поворота корзины и двух сверлений все отбалансировано. Палец, прижатый к рамке в процессе кручения ничего не чувствует, в окне стробоскопа цифры хаотично меняются, т.е. датчик зацепиться ни за что не может. Процесс окончен. Для проверки вручную прокручиваем за маховик, он очень мягко тормозится и останавливается в разных местах, при этом попытки "отыграть" в обратную сторону нет.

Наверное, выставив так на ножах коленвал в домашних условиях, можно отбалансировать путем многократных кручений, но сложновато или надо иметь совсем музыкальные пальцы, чтобы чувствовать с такой точностью.

Может у кого есть опыт?

Благодарю,очень увлекательный получился отчетик :) пешы ысчо ...)

в итоге после замены сцепления получаем дибаланс

По идее перед снятием корзины и заменой диска положение корзины на маховике необходимо пометить,другой вопрос попадется ли Вам правильно отбалансированный диск сцепления...

[alexgop 996]

Напрямую - по безналу оплачивал, получал в транспортной компании. Поставлю другой-  расскажу о результате.

 

закажи 35 вал.

ilian32, вроде не новичёк.зачем отвечаешь с перепостом всего сообщения?

[serega lu 1]

Добрый вечер! С прошедшим праздником! Приобрел и установил распредвал УМЗ 42164.1006015. Обнаружил, что он обеспечивает открытие клапанов на высоту около 11,3 мм и фазы +-20 градусов от ВМТ, что сопоставимо с характеристиками  вала ОДКБ 35, но существенно дешевле, быстрее и, видимо, качественнее. Двигатель заработал устойчиво и держит холостой ход, но проблема перегрева осталась. Кто-нибудь знает, какая  должна быть температура у впускного коллектора двигателя под нагрузкой????

[alexgop 996]

Добрый вечер! С прошедшим праздником! Приобрел и установил распредвал УМЗ 42164.1006015. Обнаружил, что он обеспечивает открытие клапанов на высоту около 11,3 мм и фазы +-20 градусов от ВМТ, что сопоставимо с характеристиками  вала ОДКБ 35, но существенно дешевле, быстрее и, видимо, качественнее. Двигатель заработал устойчиво и держит холостой ход, но проблема перегрева осталась. Кто-нибудь знает, какая  должна быть температура у впускного коллектора двигателя под нагрузкой????

а как определил что перегрев в выхлопе? Если честно то температурными параметрами выхлопа никогда не оперировал при настройках мотора, и подсказать не могу. Одно скажу точно что если выхлопной коллектрор до красна не накаляется то всё в норме. При сильных нагрузках возможно покраснение, но это на больших оборотах и полном дросселе со значительным временным периудом.

[serega lu 1]

а как определил что перегрев в выхлопе? Если честно то температурными параметрами выхлопа никогда не оперировал при настройках мотора, и подсказать не могу. Одно скажу точно что если выхлопной коллектрор до красна не накаляется то всё в норме. При сильных нагрузках возможно покраснение, но это на больших оборотах и полном дросселе со значительным временным периудом.

Добрый день! Я говорил о ВПУСКНОМ коллекторе. Моя проблема с закипанием после остановки двигателя решена- она была в воздушных пробках. Тем не менее, чем выше температура рабочей смеси - тем ниже мощность. Некоторые постоянные посетители этого сайта для повышения мощности ставят термостаты с более низкой температурой открывания.Температура впускного коллектора моего 402 далеко за 100 градусов. Может стоит разделить ВПУСКНОЙ и ВЫПУСКНОЙ коллекторы??? Никто не пробовал?

[Toyota007 2 888]

 

 

Может стоит разделить ВПУСКНОЙ и ВЫПУСКНОЙ коллекторы??? Никто не пробовал?

Интересно как это возможно???У нас с одной стороны штанги,а с другой оба коллектора.Да же не представляю как их возможно раскидать.Фантастика!!!! :lol: :D :lol:

[alexgop 996]

serega lu, сори. Я чёт думал про температуру выхлопа разговор. А по задумке охлодить всас.колектор скажу одно что это затея бессмысленная. Поскольку температура входного воздуха на нагрузочных режимах равна температуре воздуха за бортом. Ту температуру что приводите это температура корпуса коллектора а не воздуха. Воздух нагреется только при малом потоке воздуха на хх оборотах, а на этом режиме мощьность мало интересна. Чтоб снять все подозрения попробуйте дать прогретому мотору 3000оборотов минут пять, и потрогайте карбюратор и коллектор, они прохладные будут несмотря на раскаленный выхлоп. Изменено 26 мая, 2015 пользователем гаечный ключ

[serega lu 1]

serega lu, сори. Я чёт думал про температуру выхлопа разговор. А по задумке охлодить всас.колектор скажу одно что это затея бессмысленная. Поскольку температура входного воздуха на нагрузочных режимах равна температуре воздуха за бортом. Ту температуру что приводите это температура корпуса коллектора а не воздуха. Воздух нагреется только при малом потоке воздуха на хх оборотах, а на этом режиме мощьность мало интересна. Чтоб снять все подозрения попробуйте дать прогретому мотору 3000оборотов минут пять, и потрогайте карбюратор и коллектор, они прохладные будут несмотря на раскаленный выхлоп.

День добрый!

Дней 10 назад по совету в другой теме убрал провисание трубок малого диаметра, ведущих к расширительному бачку -  перестал кипеть даже после интенсивной езды, хотя температура через 2 минуты после остановки движка оказывается в красной зоне.

Провел эксперимент, который Вы рекомендовали: после прогрева до рабочей температуры двигателя на холостом ходу  - впускной коллектор прогрелся градусов до 60 - палец прислонить смог секунды на 3, потом дал 3000 оборотов на 5 минут - капнул воду на впускной коллектор - кипит, сбросил обороты до холостого хода - через 2 минуты капнул воды  - мгновенно закипела, а ещё через минуту движок закипел.   

  На мой взгляд, выхлопные газы нагревают впускной коллектор намного сильнее, чем его может остудить теплый воздух из подкапотного пространства.

  Теплый воздух на впуске снижает мощность. Я не могу вспомнить ни одного другого двигателя, у которого выхлопные газы контактировали бы со впускным коллектором  -а разделить их можно - немного фрезерных работ и на освободившееся место проставка - бутерброд из стали и асбеста....

[alexgop 996]

serega lu, В месте соединения коллекторов металл всас.коллектора будет горячим.. всегда.. сделано это чтобы карбюратор не обмеразал в зимнее время. смысл в разьединениии конечно есть. но не думаю что прирост будет ощутимым. если сделать тепловую проставку между коллекторами то нужно мутить подогрев карбюратора тосолом. то что кипит мотор на хх не есть гуд. могу посоветовать установить вентилятор с увеличенным количеством лопастей. есть 8 ми и 10 лопастные.. от умз. хотя у вентиляторов с большим количесвом лопастей есть и свой минус.. они очень много мощности отнимают у мотора на больших оборотах.. как вариант можно установить элетрошкив от умз 4216.

[кОСТЯ74 141]

чтобы не кипела, ставил электровентилдятор и помпочку в обратку печки, тем самым и мошь не отбирает и по напрасну не крутится и 4 горшок разгружает.

ах да, без плотного диффузора вентилятор бесполезен.

ах, да 402 отходил 1,5млн км на метане.

[al.karlowitch 60]

поставь между коллекторами паронитовую прокладку.и греться не будет так сильно.значит заслонка зима-лето у тебя не фурычит.

[serega lu 1]

чтобы не кипела, ставил электровентилдятор и помпочку в обратку печки, тем самым и мошь не отбирает и по напрасну не крутится и 4 горшок разгружает.

ах да, без плотного диффузора вентилятор бесполезен.

ах, да 402 отходил 1,5млн км на метане.

Вот это по-нашему!!!)) 

С одной стороны нагреваем движок отработавшими газами, а с другой - ставим дополнительные помпочки, вентиляторы, заглушки в малый круг системы охлаждения и т.д.))))))))

[serega lu 1]

поставь между коллекторами паронитовую прокладку.и греться не будет так сильно.значит заслонка зима-лето у тебя не фурычит.

Во!!!)))) Я задумал двойную прокладку поставить или тройную(по технологии как раньше Жигули на 76-й бенз переводили). А где паронит взять??

 

У приятеля новая Газель -бизнес с УМЗ мотором - там коллекторы сделаны раздельными, прокладка - металл. Термоудар после остановки двигатель - присутствует.

 

И всё-таки, может только у меня впускной коллектор так греется???

поставь между коллекторами паронитовую прокладку.и греться не будет так сильно.значит заслонка зима-лето у тебя не фурычит.

А заслонку вроде правильно ставил - наружняя часть сломана, на днях скину приемные трубы - ещё раз проверю - спасибо за мысль

[AHдрей 1 883]

Во!!!)))) ...А где паронит взять??

Паронит не пойдёт -сгорит!

[al.karlowitch 60]

паронит 4мм между коллекторами поставил несколько лет назад,в прошлом году снимал колл-ра он как каменный там стал.ни чего не сгорело.его квадратиком вырезаешь и ставишь туда.движок на горячую спокойно заводится бензин не испаряется.

[Ram 161]

Куда именно паронит вставлять?

Если где коллектора прикручиваются так потом несоосность по шпилькам получается, и не поставить коллектора, или ошибаюсь?

[Ram 161]

Кстати, я не много, намотал на газели, но перегрева вообще нет, стрелка как встанет чуть левее горизонтали и все. что не так? может термостат предхоз выкинул?

[msv 82]

Сюда

[al.karlowitch 60]

коллектор надо притирать-фланец.без этого не выставишь всё равно где нибудь засифонит.

[serega lu 1]

коллектор надо притирать-фланец.без этого не выставишь всё равно где нибудь засифонит.

А какая была причина установки паронита- проблемы горячего запуска или ещё  какая?

[Валерий(69) 1 509]

паронит 4мм между коллекторами поставил несколько лет назад,в прошлом году снимал колл-ра он как каменный там стал.ни чего не сгорело.его квадратиком вырезаешь и ставишь туда.движок на горячую спокойно заводится бензин не испаряется.

С какого это он не испаряется? Достаточно 100гр., чтобы бензин весь был в парообразном состоянии. 

[al.karlowitch 60]

когда нет заслонки,как правило на старых движках она не работает(зима-лето)проблема ЕСТЬ С ГОРЯЧИМ ЗАПУСКОМ!и не надо про пары и прочее..