Крайслер и мороз

[Andrey666 0]

Столкнулся со следующей проблемой. После неудачного пуска в 27 градусов разрядился аккумулятор. Заменил свечи (старые чуть-чуть не дотянули до 40000). Потом 6 часов плясок с бубнами и аккумулятором. Завели на тросу, но как только заводится поднимаются обороты до 4500. Сразу глушу. Сильный запах бензина. Если перекрыть доступ воздуху, то держит 2000.

 

Скидывал клемму, БК нету.

 

Вопрос что это может быть? Ни у кого подобных проблем не было?

 

Если не сложно воздержитесь от ответов типа "Ох уж этот крайслер", "402 лучше" и т.д.

[sem 12]

Тоже сегодня не завелся с первого раза, аккумулятор отказывался крутить стартер. Отнес аккумулятор домой, отогрел и подзарядил его и через час поставил на место. Завелся почти с полоборота. Правда все натужно работало поначалу (явно не на пользу движку) на морозе и двигатель и ГУР.

Изменено 15 декабря, 2009 пользователем sem

[Александр 228]

Похоже на неправильную работу ДМРВ, который пытаеться обогатить смесь для уверенной работы двигателя, ещё интересно знать какую температуру выдаёт датчик, всё в совокупности обеспечивает правильный запуск двигателя.

[sem 12]

Похоже на неправильную работу ДМРВ, который пытаеться обогатить смесь для уверенной работы двигателя, ещё интересно знать какую температуру выдаёт датчик, всё в совокупности обеспечивает правильный запуск двигателя.

Александр, на Крайслере ДМРВ отсутствует.

[grey 16]

Судя по постам во всех темах, проблема одна, - морозы. Решение: заливаем синтетику 0 или 5, покупаем новый аккумулятор. Другово недано. (за исключением разных подогревателей и отапливаемых гаражей).

[sem 12]

Судя по постам во всех темах, проблема одна, - морозы. Решение: заливаем синтетику 0 или 5, покупаем новый аккумулятор. Другово недано. (за исключением разных подогревателей и отапливаемых гаражей).

У меня со всем этим нормально. Масла ДВС синтетика 5-30(хотел залить 0-30, но подумал что как и в прошлом году наверное морозов не будет, да и жаба задушила так как оно дороже чем 5-30), КПП синтетика 75-90. А вот в ГУРе -минералочка залита. Аккумулятор свежий, но пусковой ток небольшой.

[Александр 228]

при -27 надо аккумулятор домой, утром встал - аккумулятор в тазик с горячей водой, помылся, побрился, позавтракал, оделся, взял аккумулятор и вперёд заводить, проверено :)

не все аккумуляторы при низких температурах хорошо выдают ток :)

Изменено 15 декабря, 2009 пользователем Александр

[Andrey666 0]

Судя по постам во всех темах, проблема одна, - морозы. Решение: заливаем синтетику 0 или 5, покупаем новый аккумулятор. Другово недано. (за исключением разных подогревателей и отапливаемых гаражей).

Везде залита синтетика (двигатель, КПП, мост, ГУР). Все жидкости с Nissan сервиса. Аккум 75 еще года нету.

[А-718 0]

Сегодня - 26 С по Яндексу, а по факту "незамерзайка -30С" - замёрзла в бачке. АКБ на ночь на подзарядку. АКБ ИСТОК (г. Курск)55Ам/ч 430 А(пусковой). АКБ регулярно кипит к концу рабочего дня после всех пробок. Лечил - заменил электролит. Старый раствор был со шламом, автоматическая зарядка за 1,5 суток до полного заряда не заряжает (до 13,8). Вчера завелся, АКБ перед стартом имела свой заряд в 13 V, были провалы напряжения при старте до 7-8 V и прощёлкивала релюшка. А сегодня "Бобик исдох..." - 0,5 -1 оборот прокрутки стартером и ВСЁ. Реле трещит, стартер не крутит. Релюшку почистил - ничего. Хотя АКБ к концу "1,5 часовых скачек" показывал 12,7 V заряда.

Наверно пусковой ток недостаточен???

[Andrey666 0]

Александр, на Крайслере ДМРВ отсутствует.

У меня перед дроссельной заслонкой в воздушном патрубке торчит какой-то датчик. Может это ДМРВ?

 

У меня Е3, мать его.

 

Еще вопрос а датчик ХХ если он есть не может вклинить от мороза?

[bort060 14]

Сегодня - 26 С по Яндексу, а по факту "незамерзайка -30С" - замёрзла в бачке. АКБ на ночь на подзарядку. АКБ ИСТОК (г. Курск)55Ам/ч 430 А(пусковой). АКБ регулярно кипит к концу рабочего дня после всех пробок. Лечил - заменил электролит. Старый раствор был со шламом, автоматическая зарядка за 1,5 суток до полного заряда не заряжает (до 13,8). Вчера завелся, АКБ перед стартом имела свой заряд в 13 V, были провалы напряжения при старте до 7-8 V и прощёлкивала релюшка. А сегодня "Бобик исдох..." - 0,5 -1 оборот прокрутки стартером и ВСЁ. Реле трещит, стартер не крутит. Релюшку почистил - ничего. Хотя АКБ к концу "1,5 часовых скачек" показывал 12,7 V заряда.

Наверно пусковой ток недостаточен???

Активная масса с пластин осыпалась,поэтому за 1,5 суток батарея не набрала необходимой плотности.Теперь ты можеш туда хоть чистую кислоту залить - эффекта не будет.Есть желание мучиться - продолжай.

[А-718 0]

Вот жаба душит 4-е тыс. р. отдать на нормальную АКБ и мудрю, может стоит по зиме ПУСКО ЗАРЯДНЫМ заводить? Блок управления двигателем, случайно не надо будет потом покупать новый?

[Игорь Саратовский 12]

Вот жаба душит 4-е тыс. р. отдать на нормальную АКБ и мудрю, может стоит по зиме ПУСКО ЗАРЯДНЫМ заводить? Блок управления двигателем, случайно не надо будет потом покупать новый?

В смысле вообще без батареи ездить будешь и подождёшь пока она вообще коротнёт? Тогда тебе ремонт не в 4 тысячи обойдётся, а умножь на 4.

Изменено 16 декабря, 2009 пользователем Игорь Саратовский

[А-718 0]

В смысле вообще без батареи ездить будешь и подождёшь пока она вообще коротнёт? Тогда тебе ремонт не в 4 тысячи обойдётся, а умножь на 4.

 

Взорвётся?

[Игорь Саратовский 12]

Взорвётся?

Ага! Вот тебе выдержка из статьи:

Ускоренный износ

Ускоренный износ батареи всегда происходит вследствие нарушения условий ее эксплуатации, указанных в гарантийном талоне. Наиболее распространена эксплуатация в условиях перезаряда или недозаряда

Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи.

Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. Поэтому его необходимо своевременно довести до нормы доливкой , в аккумуляторы только дистиллированной воды. Доливать в аккумуляторы электролит категорически запрещается. Затем необходимо незамедлительно найти причину повышения напряжения и устранить неисправность в системе электрооборудования автомобиля.

При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи (см. заключительную часть страницы).

Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.

Нередко причиной снижения уровня зарядного напряжения и, следовательно, степени заряженности АКБ, становится ослабление натяжения ремня привода генератора. Поэтому не реже 1-го раза в месяц рекомендуется проверять натяжение ремня и, при необходимости, производить регулировку согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Длительная эксплуатация батарей при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности из-за ускоренного оплывания активной массы аккумуляторных электродов. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что приведет к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя.

Ускоренный износ может быть настолько велик, что батарея выходит из строя еще в период гарантийного срока, вследствие неблагоприятных условий эксплуатации из-за неисправностей изделий электрооборудования автомобиля или нарушения требований инструкции по эксплуатации батарей.

Выход из строя АКБ в период гарантийного срока вследствие ускоренного износа не относится к гарантийным отказам. Поэтому такие батареи не подлежат замене на новые по гарантийным обязательствам производителей батарей.

Отдельно отметим несколько самых распространенных современных причин ускоренного износа автомобильного аккумулятора:

Изменено 16 декабря, 2009 пользователем Игорь Саратовский

[шеф 25]

Вот жаба душит 4-е тыс. р. отдать на нормальную АКБ и мудрю, может стоит по зиме ПУСКО ЗАРЯДНЫМ заводить? Блок управления двигателем, случайно не надо будет потом покупать новый?

 

Жаба вообще в такой мороз не живет :D , бегом в магазин.

[А-718 0]

Жаба вообще в такой мороз не живет :D , бегом в магазин.

 

Тем более не бегает... :blink:

[Andrey666 0]

Парни тема АКБ немного в другом месте. Здесь про другие проблемы. Я не прав?

[Andrey666 0]

У меня перед дроссельной заслонкой в воздушном патрубке торчит какой-то датчик. Может это ДМРВ?

 

У меня Е3, мать его.

 

Еще вопрос а датчик ХХ если он есть не может вклинить от мороза?

Подниму тему. Никто не против?

[grey 16]

Подниму тему. Никто не против?

А с какой целью? Другие советы думаешь получить? типа "ничево менять ненадо, покупать тоже, а воткни проволочную перемычку?" Врядли... :rolleyes:

[tvel1 36]

Подниму тему. Никто не против?

Да на сАмом деле,Андрей666,всё очень просто... Датчик,который стоит на патрубке-обычный датчик температуры входящего воздуха...Если ты его вынешь,то увидишь масенькую "пимпочку" на конце датчика.Это-терморезистор,который изменяет своё сопротивление,в зависимости от температуры.

[Andrey666 0]

А с какой целью? Другие советы думаешь получить? типа "ничево менять ненадо, покупать тоже, а воткни проволочную перемычку?" Врядли... :rolleyes:

С целью узнать что за датчик стоит.

 

Да на сАмом деле,Андрей666,всё очень просто... Датчик,который стоит на патрубке-обычный датчик температуры входящего воздуха...Если ты его вынешь,то увидишь масенькую "пимпочку" на конце датчика.Это-терморезистор,который изменяет своё сопротивление,в зависимости от температуры.

А за что он отвечает? Он участвует в приготовлении смеси?

[helix 0]

Мужики вы что заганашились?

У нас в Новосибе это нормальная температура,масло синтетика 5W40,мост и кпп 75w90 полусинтетика и подогрев на движку.А аккумулятор 2.5 года ходит родной, так что крепитесь

[1.vit 0]

Добрый вечер вчера тоже помучился с запуском но с восьмого раза завелась прогрел поехал и началось в начале маленький писк а затем сильнее похоже на ремень и быстро пропадает. Снимал с гениратора ремень все ролики в норме. И зараза то пищит то нет и не ясно где. У кого такое было?

[Sash98 163]

Добрый вечер вчера тоже помучился с запуском но с восьмого раза завелась прогрел поехал и началось в начале маленький писк а затем сильнее похоже на ремень и быстро пропадает. Снимал с гениратора ремень все ролики в норме. И зараза то пищит то нет и не ясно где. У кого такое было?

у меня тоже пару дней последних пищит, ровно 10-15 секунд после пуска - потом пропадает.. мороз правда не сильный -15..