Строим сами

[rusgg 3 954]

Да и на втором этаже без регулировки батареи не прокатит,а кто это будет делать,ну уж точно не я. 

8 минут назад, 44 Алексей 44 сказал:

А насчёт закрытой системы свет выключат ,чтоб система не рванула

Закрытая просто закрытая, ничем не отличается по безопасности от открытой. Только сложнее. 

В закрытой нужен предохранитель и отвод делать,в открытой проще вылилось на потолок ,стены и пол да и всё. Главное не ставить бак над электроприборами.

Изменено 10 июня, 2020 пользователем rusgg

[44 Алексей 44 46]

Я второй этаж буду делать там тоже насос можно поставить. Сильно регулировать не надо. Вот эта система кажется могу ошибиться петля тихельмана хорошо работает, потому что поток всей жидкости идёт в одном направлении. Но есть в этой системе точка, где батарея чуть слабее греет. В зале у меня батарея такая не могу её отрегулировать, или секцию добовлять или чуть отодвигать.

[rusgg 3 954]

У тёщи открытая система, над баком пятно жёлтое, вокруг тоже не очень симпатично. 

Убирать просит ,надоело говорит как в сарае вид.

[44 Алексей 44 46]

Ничего за 2 года не выбрасывало. Пол бака налито поднимается остыло опускается

[rusgg 3 954]

Парит с Бака,не выбрасывает. 

 

Хотя за два года наверное не должно быть видно.

Да вообще за 800 руб бак , 200 клапан . 

Не те деньги чтобы из за них ставить даже бесплатный бак под потолок и лазить туда.

Изменено 10 июня, 2020 пользователем rusgg

[44 Алексей 44 46]

Ну включаешь котёл на 60 гр не парит там же крышка пары на верх с крышки в бак. Приеду через пару часов фотки скину. Бак этот ниочемный 2000 стоит.

[ZAN57 3 181]

10 часов назад, ХоСе сказал:

Батарея не работает в режиме конвекции, а работает в режиме ИК передачи, на что она не особо и рассчитана, отсюда надо больше газа в сравнении если бы стояла, например, панельная батарея одинаковой мощности.

Опаньки, зря я теплотехнику ТГСВ учил на своей специальности ПГС. что то новенькое. В принципе нет в природе предметов, которые в нагретом состоянии не отдают тепло 2мя сособами- конвекцией и ИК излучением. Соотношение между этими явлениями определяется температурой и площадью предметов, и не маловажно- конфигурацией этой площади.  И батареи конечно то-же не исключение.  Отличие чугуняк от тех же люмишек только в том, что чугуняки имеют площадь на самом деле почти такую же как и люмишки, но она почти на половину направлена внутрь и наискось, соответственно конвекция практически такая же, а ИК излучение меньше. А например штамповка стальная, да однослойная, имеет площадь ИК- излучения почти на 100% по отношению к геометрической площади. Особенно если фольгу сзади поставить на стену. А вот уже 2х слойная штамповка, при той же геометрической площади поверхности будет иметь площадь ИК- излучения 50%, тк внутренние поверхности светят ИК друг на друга... Недаром на люмишках делают наружное оребрение плоское и внутрь помещения- максимально увеличивают ИК- излучение. Ну и внутренне оребрение- для конвекции, наряду с внешним. Итак, по эффективности, КПД, на первом месте безусловно штампованные однорядные, у них и конвекция 100% и ИК 100%, на втором месте люмишки и штампованные 2х- многорядные- конвекция 100%, ИК примерно 80%, на третьем чугуняки- конвекция около 90%, ИК 70-80%.

Насчет инерции... Сутки это конечно гипербола, гротеск, а не преувеличение, чугуняка остынет на 10-15 минут позже люмишки и на 20-30 позже штамповки. Понятно что самая малоинерционная- штамповка. Вот только хорошо это или плохо... надо смотреть по обстоятельствам. В общем случае инерция считается в плюс. И надо учитывать, что составляющая масс-тепловой инерции самого материала батареи это от 30 до 60% общего баланса масс- тепловой инерции, тк внутри то теплоноситель со своей теплоемкостью, и его в чугуняке много, в люмишке меньше, в штамповке еще меньше.

[44 Алексей 44 46]

Ну купил Леруа Мерлен трубы сгоны ну и бак. Ну и хрен с ним

[ZAN57 3 181]

9 часов назад, valemat сказал:

Всем привет, я не умею делать кирпичную кладку, а надо. Вопрос если я в кладочный раствор добавлю немного глины и ложку мыла на ведро раствора, получится он у меня пластичнее?

Смотря что выклыдываешь. Если обычная кирпичная кладка, на прочность, то с глиной наоборот надо категорически бороться, из-за неё даже песок моют. Она даёт огромную объемную усадку и приличеную линейную. В результате раствор даст многочисленные микро и макротрещины. Кроме того, глина мылится, и имеет большую адгезию к молекулам поверхности заполнителя (песка) чем даже цемент. В результате така фигня не имеет прочности цемента. Така фигня ограничена прочностью ГЛИНЫ...

Если нужна пластичность- добавляют известь пушонку. Веками добавляют- и пластичность и удобоукладываемость и плотность... А плотность (большая объемная масса, означает минимум воздуха в кладке, а значит повышенную морозоустойчивость). Если любишь традиции- добавь белки яиц , так строили тысячелетиями... - известь плюс яйца...  Насчет мыла- да, повышает эластичность раствора, удобоукладываемость, плотность. Но немного мешает адгезии цемента к песку, по той же причине- ПАВ (современное мыло относится к ним- поверхностно активные вещества), так же как и глина обволакивают честицы песка, не давая цементу хорошо соединиться с песком. Если уж мыло, то жидкое, оно обладает лучше свойсчтвами, с меньшим вредом- да обычное средство для мытья посуды, буквально чайная ложка на ведро раствора. Еще лучше мыла- акриловая дисперсия (продается в магазинах под своим гордым именем, а так же прячется за имя всяких концентрированных аквагрунтов. Если чувствуешь запах грибов- это ОНА). Дает и подвижность и эластичность, и удобоукладываемость, и соответственно морозостойкость, и при этом не особо вредит адгезии цемента с песком...

9 часов назад, valemat сказал:

Мангал во дворе

Для мангала лучше взять шамотный кирпич (хотя бы вокруг очага) и шамотный раствор. Глина разваливается со временем от нагревания/остывания, а на улице еще и раморозит, размоет дождем. Как вариант- печной кирпич и термостойкие вяжущие- магнезиальные, доломитовые, шамотные. Сейчас все это продается на рынках. Вокруг очага - термостойкий кирпич и раствор, остальное можно и обычным. Обязательно армирование сеткой на переходе. А вообще- самое умное это внутреннюю часть вообще сделать из металла, при этом с перекрывом от жара пара слоев с зазором, а потом уж обложить кирпичом. Все равно металл нужен для захватов, упоров, поддон и тд. И из металла проще сделать нужную форму, в тч гнездо для казана...

9 часов назад, valemat сказал:

Я класть быстро не умею а на улице жарко, сохнет раствор быстро.

Ну во первых в жару надо замачивать кирпич на полчасика в воде- лишнего не возмёт... Тогда не будет сушить раствор и приклеится на порядок лучше. Во вторых раствор не только сохнет, но и твердеет... чисто химически- кристаллизуется, поэтому желательно его вырабатывать за 45 минут- полтора часа...  Много не замешивай.

[ZAN57 3 181]

9 часов назад, mishem сказал:

 

Поддерживает

 

Клей пва добавь, точно будет элластичней, но зачем тебе нужна эластичность при кладке?

Конечно же никакое окно перемычку не держит и не поддерживает, контакт оконного блока с перемычкой ЗАПРЕЩЕН по СНИП. Между ними всегда технологический зазор 20-40мм заполняемый пароизоляцией и утеплителем. Нагрузка от перемычки и всех ВЫШЕЛЕЖАЩИХ нагрузок на нижелещие стены, а чз них и на фундамент- конструктивно осуществляется чз кладку под концами перемычки. Уберешь кладку под концами перемычек- ослабил стену... Когнечно, есть определенная надежность в стене- нагрузка передается не только вертикально, но и под углом, для разных видов кладки, кирпича и раствора он разный. Но в обычном случае порядка 60 градусов. Вот и проведи мысленно равнобедренный треугольник над вырубленным тобой проемом, куда у него уйдет вершина? на этаж выше... А всё что внутри этого треугольника, висит просто на растворе... малейшие трещины или динамическое воздествие на кладку- этот треугольник сорвется вниз. А какое динамическое воздействие? Да фиг знает, надо обследование делать разрушающими и не разрушающими методами контроля... От прочности раствора- может землятресение или бомбежку выдержать (помните эти "столбы не разрушенной при бомбежке Сталинграда кладки- это и есть эти углы...), а может и от хлопка двери упасть, или даже от пука тёщи. В панельных стенах немного другая ситуация, там есть внутреннее армирование, причем оно усиленное именно по бокам проема, и Т- образно заведено до боков панели... Но ты же и вырубишь это усиление. Но зато никакого треугольничка у панелей нет, и вышележащей панели плохо передавать нагрузку на нижележащую. Это в каркасном доме хорошо- каждая панель самостоятельно крепится к колоннам, и хоть вообще вырви одну панель, ничего особо не меняется. А в крупнопанельном бескаркасном доме головняк.

 

Про эластичность уже писал- она в купе с удобоукладываемостью, плотностью, морозоустойчивостью и т.д. И новичку с пластичной смесью работать легче...

[ZAN57 3 181]

9 часов назад, mishem сказал:

Я ж тебе выше объяснил, не дает перемычке прогибаться. Все взаимосвязано. При проектировании учитывается все. Арматура в бетоне для чего? Бетон дает прочность, арматура гибкость. Бетон прочный, но ломкий (хрупкий). Удар, нагрузка и он лопается. Арматура гибкая, но не прочная (относительно бетона). Вместе они дополняют друг друга. Чем больше нагрузка, тем бетон больше прогибается за счет арматуры, но не лопается (до поры до времени). Даже если он лопнет, арматура будет его держать.

 

Окна в проемах, как подпорки. Первый этаж на себя принимает всю нагрузку этажей которые выше. На верхний этаж идет минимальная нагрузка. Там хоть вообще перемычку убери, силы нагрузки не хватит обрушится. 

 

Ну возьми ту же спичку. Все на много понятнее становится на макетах. Положи спичку и нагружай ее чем нибудь. Замеряй расстояние по мере нагрузки. Теперь под эту спичку поставь другую вертикально и опять нагружай. Вроде мелочь, но уже 10 кратный вес не прогнет горизонтальную спичку. А теперь убери вертикальную спичку, и 10 кратный вес сломает горизонтальную. 

 

Надеюсь понятно объяснил.

 

Значит пропорции не верны. Воды добавь. Раствор "жирным" должен быть. 

 

По поводу радиаторов. У бимитала одна проблема, внутренний слой металл, наружний алюминий. Теплоотдача разная. По этому затраченная энергия (газ) не возвращается в полном объеме (тепло). Металл не успевает передать то тепло которое отдает аллюминий. Но имхо, не думаю что это так критично как считает @ХоСе , хотя у меня нет никакого повода не доверять, если человек сам проводить эксперименты. Теория и практика не всегда идет нога в ногу. Есть куча побочных факторов.  

@колобок  есть такое понятие, усадка дома. Но усадка это не только погружение дома в землю. Это все нагрузки на стены, перемычки, плиты и т.д. Бетон не может как пластмасса прогнуться сразу. Он от нагрузки проседает постепенно. Когда ты убираешь окно, начинается цепная реакция усадки дома, хоть и прошло уже много времени. 

Арматура гибкая, но не прочная (относительно бетона).  Гы... арматура примерно в 6 раз прочней бетона на сжатие, и в 30-40 раз прочней на растяжение. Меня умиляет эта фраза, надо студентам рассказать...  Модуль упругости бетона это почти ничего на растяжение. А любой изгиб, это и сжатие и растяжение. Бетон лопается и еще как лопатся при изгибе (любая балка, перемычка) в растянутой зоне. То есть его прочность в пермычке стремится к нулю, прочностью бетона на растяжение в растянутой зоне практически можно пренебречь. Что и есть в расчетах. Ибо при первом же пригрузе, даже во время кладочных работ, бетон уже РАСТРЕКАЛСЯ снизу пермычки и никакой нагрузки давно не несет в растянутой зоне. трещин много и они мелкие их не видно (юез микроскопа), но они есть... бетон ДАВНО ПОРВАЛСЯ, и держится только за счет арматуры. А при увеличении нагрузки ширина раскрытия трещин увеличивается, их уже видно и не вооруженным глазом, и это имеет нормативный характер для предельных устойчивых состояний конструкции, как и её прогиб. Смотрим в СНиП и определяем дальнейшую живучесть при обследованиях. И так работаю все изгибаемые ЖБконструкцмии- и балки и перемычки и обычные плиты в домах. Посчитать прочность и самому не сложно- всё просто- M на W, где М- изгибающий момент, W- момент сопротивления сечения конструкции в точке этого самого момента на эпюре. Так вот, момент сопротивления сечения жбконструкций в сжатой зоне (а сжатая и растянутая зоны в перемычке скажем, балки- симметричных конструкциях, это примерно пополам по высоте- снизу растянутая, сверху сжатая зоны, а посередине нейтральная линия, на которой нет ни сжатия не растяжения... она вообще почти не работает, почему и видим иногда вырезанные в середине отверстия в мощных балках, или круглые пустоты в пустотных плитах) зависит и от арматуры и от бетона, а в растянутой практически только от арматуры...

Насчет спички.. подставленной посередине... Ты это всерьез, считаешь что оконный блок подставляет своё мужественное плечо перемычке? Гы... Ужаснах. Да он же постоянно гуляет в размерах на несколько мм в течение года!!! А как же тогда стоят здания с не заполненными окнами, зияющие своими черными глазницами в ужасе ночи? А?!

При проектировании? проектировщиком работал? Не дай бог.Тьфу- тьфу... Со спичками круто. Объяснил пацану...

Изменено 10 июня, 2020 пользователем ZAN57

[44 Алексей 44 46]

Вот эстетичный )) бак. И вот короб под трубы

[ZAN57 3 181]

Из любого расширительного бака можно сделать при желании безмембранный рессивер. Это когда система под небольшим давлением в рабочем состоянии, и при любом нагревании чз край не польётся, вода не испаряется, доливать реже- просто бак должен быть с тремя сгонами- патрубками. К нижнему система, в 5-6см от низа кран для контроля уровня при заполнении, сверху спускник воздуха с аварийным клапаном, как и при мембранном. Заполняешь при холодной системе до открытого крана, пока потечет вода. Потом закрываешь все краны и включаешь котел. По мере нагревания и расширения теплоносителя в баке воздух сжимается (в мембранном сжимается воздух вокруг груши- мембраны), в системе растет давление. При остывании падает, при полном остывании возвращается до крана. Если нигде не течет.

[44 Алексей 44 46]

Вот эта система работает идеально. В ней дисц. Вода. Надо чуть подлил. Накипи нет. Давления большого нет, чтоб не разорвало. Маевского покрутил чтоб воздуха не было и всё . Два года полет нормальный. В закрытой системе не буду пи..еть  3-4 АТМ.  Когда дома дети одни свет выключили, вода сама давит по системе. Детям говорю по телефону поставьте на 1 положение регулятора газа, это где-то 30 градусов. А при закрытой пару то есть куда уходить через клапонов. Но если долго будет так мослать ,я предполагаю будет не очень гуд. 

А здесь всё просто чтоб в баке была вода не ниже верха радиатора. Но это не может быть , от верха радиатора 1,5 м. Высота. Это надо быть полным балбесом чтоб про..ать. 

[rusgg 3 954]

2 часа назад, 44 Алексей 44 сказал:

Когда дома дети одни свет выключили, вода сама давит по системе.

Очень сложный сленг, или такая замысловатая логика?

[rusgg 3 954]

2 часа назад, 44 Алексей 44 сказал:

В закрытой системе не буду пи..еть  3-4 АТМ

1 -2 

[ZAN57 3 181]

А зачем вообще в закрытой системе 3-4? За глаза хватит и 0,5- 1Ати

[rusgg 3 954]

42 минуты назад, ZAN57 сказал:

А зачем вообще в закрытой системе 3-4? За глаза хватит и 0,5- 1Ати

Больше давление, меньше пузырей,меньше накипи,меньше расход воды.

[ZAN57 3 181]

Пузыри не образуются при температуре АОГВ 60-70С, на принудпотоке, даже при открытой системе. При давлении 0,5 у меня не образуются пузыри даже на 85-87С.

 

Изменено 10 июня, 2020 пользователем ZAN57

[rusgg 3 954]

19 минут назад, ZAN57 сказал:

Пузыри не образуются при температуре АОГВ 60-70С, на принудпотоке, даже при открытой системе. При давлении 0,5 у меня не образуются пузыри даже на 85-87С.

 

Откуда знаешь?

 

[Татарин 6 687]

Скорее всего врёт пирометр.Он на блестящих поверхностях не правильно показывает.

И температура дна посудины гораздо выше уже.

Плохой пример.Не правильный.

 

Изменено 10 июня, 2020 пользователем Татарин

[rusgg 3 954]

7 минут назад, Татарин сказал:

Скорее всего врёт пирометр.Он на блестящих поверхностях не правильно показывает.

И температура дна посудины гораздо выше уже.

Плохой пример.Не правильный.

 

Все правильно показывает пирометр , нету нормальной циркуляции просто. 

 

Но дело не в 5 градусах. 

Изменено 10 июня, 2020 пользователем rusgg

[Татарин 6 687]

1 минуту назад, rusgg сказал:

Все правильно, нету нормальной циркуляции.

Ну так а вы-то за систему отопления трёте.А тут чайник и пирометр.Не, неправильный эксперимент.

Я на полированую трубу дымохода печи навожу пирометр,он показывает в районе 40 гр.Но я-то знаю, что если рукой притронусь то приварюсь как лягуха к металлу.Водой прыснешь вода выкипает мгновенно.  

[rusgg 3 954]

Ну врёт наверное немного.

[Татарин 6 687]

5 минут назад, rusgg сказал:

Ну врёт наверное немного.

 

Всё-равно не согласен я. Там нагреватель разгоняет температуру у дна "мама ай да ну"

А ты на газ кастрюльку поставь и неспеша разогревай.Вот и видно будет на какой температуре пузыри пойдут на отмасферном давлении.В системе отопления-то ведь ни как в чайнике температура взлетает.