Система охлаждения и отопления

[ZAN57 3 193]

:huh: О ужас!

У меня семья чуть сознание не теряла от этих "отопителей". На улице в Влгр было +41С, в пробке +50С минимум, от пышущих фур. Плюс печки врубить пришлось... и всё это на солнцепёке. В кабине было +55 +60С с открытыми окнами... Так что гонять печки в жару не вариант. А эффект будет и без печек, проверено, ведь появляется небольшая фора по времени- СО начинает отдавать дополнительную теплоту через радиатор ещё до открытия термоса. По сути малый круг превращается в байпас термостата , и всё тепло отданное при этом радиатором входит в общий баланс теплосъема. Да, это меньше чем большой круг, но 25-30% теплообмена есть, уже писал. В чем вред? По сути это равносильно более "раннему" термосу или "проволочкой" под тарелкой термоса. 

Но я сейчас как раз доделываю внешнюю печку, совмещаю два эффекта, чтобы людей в кабине не морить. 

[Валерий(69) 1 439]

 

 

Но я сейчас как раз доделываю внешнюю печку, совмещаю два эффекта, чтобы людей в кабине не морить. 

Внешняя печка это хороший вариант, только печка будет быстро портится если будет под машиной. А вариант с прямой подачей в радиатор у меня уже был и никакого эффекта. Я пришел к такому выводу, что дополнительное охлаждение малого круга чисто вынужденная мера, когда уже вообще невмоготу. Студить надо большой круг, а это практически не сделать. Хотя нет, видел одного на МКАДе с прорезанным капотом и 6ти литровым радиатором.

[ZAN57 3 193]

Ну доп элвент перед радиатором- увеличивает теплообмен большого круга. Доп эл. помпа увеличивает скорость потока ОЖ и соответственно общий теплообмен. Кстати, эл. помпа в малом круге, при выбросе из него в верхний патрубок играет существенную роль. Конечно, на оборотах она ничего не меняет в соотношении давлений и дебета малого и большого кругов (но так и термос на оборотах как правило закрыт, конфикта потоков и нет). Но нам то важнее ХХ. Вот на ХХ доп элпомпа создаёт преимущество потоку малого круга даже при открытом термосе.

Насчет порчи печки я понимаю. Но во первых это дешевка с рынка, расходный материал, во вторых она в относительно чисто и сухой зоне- до переднего колеса, отделена от колеса локером. Там довольно чисто сейчас, никаких следов коррозии, даже наслаивании грязи. Я ещё и поднял фальшпол под АКБ, под адсорбером. Этот полик из штамповки стали благополучно поднялся выше аж на 10см и прижался снизу к лонжерону. Даже и под капотом стало уютней. А к ниму снизу поднял печку. Теперь она не только выше бампера или локера, но и выше поддона намного.

Изменено 5 июля, 2017 пользователем ZAN57

[Джейзел 277]

Кстати, я хотел байпас с блока кинуть на радиатор в заглушку под шестигранник слева, но до разбора мне показалось, что там рамка электровента мешает. Поэтому сразу прикупил штуцер в верхний патрубок (расположил его кстати ближе к радиатору, а не к термостату), а когда снял радиатор, оказалось, что ни чего не мешает. Заглушка там примерно на 18, т.е я думаю, туда бы лучше было.

[Валерий(69) 1 439]

Кстати, я хотел байпас с блока кинуть на радиатор в заглушку под шестигранник слева, но до разбора мне показалось, что там рамка электровента мешает. Поэтому сразу прикупил штуцер в верхний патрубок (расположил его кстати ближе к радиатору, а не к термостату), а когда снял радиатор, оказалось, что ни чего не мешает. Заглушка там примерно на 18, т.е я думаю, туда бы лучше было.

Вот эти все переходники и в патрубок и в радиатор и все бесполезно.

[увар 37]

Вот эти все переходники и в патрубок и в радиатор и все бесполезно.

Тоже считаю что фигня это. Что бы не грелась летом и было тепло зимой надо иметь чистые радиаторы, как основной так и печки.

[ZAN57 3 193]

Причем тут чистые радиаторы? Газель, тем более с 4216 конструктивно греется, абсолютно новая из салона.

[rool 781]

Вот эти все переходники и в патрубок и в радиатор и все бесполезно.

Тоже так делал и плюс краны сантехнические. Толку нет. Спасает принудиловка. В планах больший по площади радиатор. 

[Валерий(69) 1 439]

Причем тут чистые радиаторы? Газель, тем более с 4216 конструктивно греется, абсолютно новая из салона.

Я поменял ГБЦ и греться стало заметно меньше. Вот тебе одна из причин - некачественное литье. 

[ZAN57 3 193]

 

Я поменял ГБЦ и греться стало заметно меньше. Вот тебе одна из причин - некачественное литье. 

Согласен, подозреваю, что одновременно и прокладка более "правильная" встала- писал выше как я подбирал по отверстиям

[ZAN57 3 193]

Наконец то я реализовал свои планы по 2м мерам доп охлаждения:

1. поставил доп эл. вент, не убирая муфту;

2. Установил внешний теплообмен вместо салонных печек.

Итак, доп элвент.

Приобрел , после долгих раздумий и выбора Панас от кондея Окалины, Шнивы- с электронным запуском, фазовращателем- без щеточного коллектора и полностью герметичный, по сути инверторного типа. Причина?

1. Ток, при той же примерно производительности как один из 2х нивовских, меньше в 2-3 раза. Обороты до 12тыс . Шумность в 2 раза меньше. Греется меньше. Габариты по толщине меньше в 2 раза- вообще отсутствует щеточный узел с коллектором, который занимает в обычном эл. двигатели до половины по длине. Диаметр при этом один в один как у нивовского- 310мм. То есть если понадобится, то и второй поставлю. На снимке видна маркировка производителя, на другом снимке маркировка получателя и модель машины.

 

Идем далее..

Несмотря на все уговоры, что усилитель это всё фигня, я усилитель вырезать не стал, более того, усовершенствовал его , сделал более упругим и гибким, арочного а не плоского типа, добавил ему "усы" под низ крыльев.

Для этого установил его снова на место и сделал 4 надреза- 2 изнутри, 2 снаружи. Теперь он легко выгнулся дугой вперед, увеличив свою общую длину, но не не изменив в пространстве точек крепления- переделывать не надо. Что то типа детской деревянной игрушки змейки. На фото видны разрезы, разошедшиеся после выгибания. Он стал более "лукообразным".

После этого наложил полосу 4мм впереди по всей длине и сверху, снизу. Вокруг разрезов прихватил и изредка по длине. Теперь новая форма закреплена, можно снимать с машины, чтобы не гадить сваркой, и разваривать окончательно. 

На снимках так же виден готовый усилитель с усами.

Изменено 18 июля, 2017 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 193]

Теперь появилась возможность и элвент поставить, и даже масляный сохранить. На будущее осталось место для второго. Но я думаю не понадобится, тк ещё будет внешний теплообмен. На форму бампера сильно не повлияло, тк усилитель выдвинулся впперед всего на 35мм, ещё на 10 задвинул назад верх радиатора на его раме, так что бампер (точнее его середина выдвинулась вперед всего на 15-18мм.

Элвент очень легкий, динамики-кинематики при старте практически нет, разгоняется плавно. Поэтому не стал заморачиваться сложной рамкой и множественными креплениями. Ведь всё это вес и поток воздуха перекрывает. Придумал изящный "веер-вилы", с 3мя точками крепления, сварной из профиля 15*15, легонький но прочный. На снимках видна идея, а так же разные проекции для понимания.

[ZAN57 3 193]

Не могу найти фото установленного эл. вента, чуть позже.

А пока глава 2ая- внешний теплообмен.

Искал что и куда поставить, чтобы не включать печку в салоне в экстренных случаях, мучать седоков.

В подвале скопилось 3-4 радиатора от разных печек и 4-5 разных вентиляторов, осевых и беличьих колес. Но заморачиваться с самодельным корпусом некогда, хотя сделал бы компактнее заводского. Ибо место самое доступное и удобное- под правой скулой, ниже адсорбера. Отгорожено от моторного отсека горизонтальной крышкой- перегородкой, от колеса- локером, от переда бампером.

Остановился на покупке на авторынке БУ печки салонной 3221 (когда перегородка внизу стояла между первым и вторым рядом сидений, такую ставили. Обошлась в 800р. Проверил, вроде всё нормально, купил. Провалялась почти год... Наконец руки дошли. На снимке видна изначальная печка.

Обратите внимание на патрубки- один 90 градусов, второй прямой. Кто то уже менял прямой пластиковый на угол- металлический. Когда я начал примерять, как её повесить, то понял, что надо оба 90 градусов, иначе шланг упирается в локер, или надо поворачивать печку в неудобное положение, шланг обводить вокруг тормозных трубок. Нашёл в подвале кран с блока от М-412, точно по резьбе, высверлил отверстие внутри побольше, убрал кран, заглушил. Когда начал сажать патрубки на герметик и поворачивать их в нужный ракурс, понял почему продали печку- у того что уголком лопнут пластик резьбового отверстия. Начал вворачивать чуть дальше и трещина разошлась. Причина- резьба конусная, и даже силой руки без ключей легко разрываешь пластиковый радиатор. Хотел уже паять пластик, потом слазил в подвал и о,. чудою. валяется один в один радиатор от Волги 3110, люмишка. В своё время мерз в Волге, пока не поставил электропомпу от Газели, а до этого заменил радиатор на 3х рядный медный. Разница немного в местах расположения патрубков- чуть смещены потолщине бачка- не важно. Пришлось шкуркой ослабить конус резьбы штуцеров, иначе боялся так же разорвать отверстие по резьбе. Ещё и укрепил отверстие- на выступающую часть одел хомуты и затянул... Всё встало нормально.

Начал изготавливать кронштейны. вначале выбрал место, подвигав печку туда- сюда. Понял, что по высоте можно поднять на 6-7см, достаточно повесить выше перегородку- крышку. Легко прижалась к самому лонжерону кузова, к нему и прикрутил саморезами и к скуле снизу фары, чуть перегнул крышку- перегородку. Нашел место для печки, согнул из полосы 40*4мм Г- образные кронштейны. По месту установки печки нашел место для кронштейнов где есть отверстия на раме. Просверлил в кронштейнах, повесил их- на снимках видно, а также кронштейны и перемещенная вверх перегородка, выше рамы (немного ржавая, от кислоты АКБ).

[ZAN57 3 193]

Далее начал делать сами крючки кронштейнов. Использовал свой давнишний технологический прием для гнутых пространственных конструкций без чертежей- использую металлопластиковую трубу. Она очень пластична. Всегда из неё гну лекало, точно как надо в пространстве, а затем по ней гну тробогибом металл. Поэтому отрезал пару кусков примерной длины, вставил в уши печки и под машину. Подвесил печку проволокой, развернул как надо, руками согнул лекало. Снял, изогнул из профиля. Вставил крючки из профиля в уши печки, прихватил крючки к кронштейнам, снял печку, проварил кронштейны. Вот что получилось. Кстати, наконец- то подобрал адекватные электроды для сварки тонких профилей инвертором. Особенно тонкого с толстым металлом. Оказались это самые банальные Магнитогорские ОЗС-4- 621, 635 и т.д. И зажигаются легко, и не залипают, и тройкой варишь мягче, не прожигая тонкий материал, 0,8-1,2 мм, таким же током, как хвалеными сабами шведскими 2 миллиметровыми, или украинским монолитом 2-2,5мм, даже можно еще меньше ток выставить. И шов получается- обратите внимание, как пайка местами выглядит а не сварка... расплывается, отекает не прожигая. На снимке это 1,2мм толщина профиля и 4мм кронштейн...

[ZAN57 3 193]

Следующий этап- вешаем печку.

Получилось вот что:

 

Подсоединяем схему потоков. На бумаге это выглядит так:

 

 

В натуре вот так:

Видно Г-образный кран. в основном глаз положил на него из-за тесноты, и что всё равно нужен выверт на 90гр от внешней печки к тройнику. Он перекрывает не на 100%, да и не важно. После закрытия тепло в печке прекращается. Г- образный удачно закрепился на обычной жестянке- оцинковке согнутой под 135град. В нем дырку под болт опору кабины, а к жестянке кран саморезом.

Видно, что для управления этой системой 2 крана- сантехкран байпасом, который зимой- осенью- весной открыт, а Г- образный закрыт. К нему конечно можно и трос приладить в кабину, тогда в межсезонье можно не закрывая сантехкрана, в случае застревания в грязи, снегу, открыть не вылазия из кабины открыть кран на печку и включить... Понты. Электрику сейчас монтирую, совместно с допэлвентом, принудиловкой муфты, противотуманками и т.д. Решил ставить группу реле и автоматы на 220в, не грузя штатные не надежные пердохренители новой нагрузкой. Скоро доделаю, сфотаю.

[aldar 1 200]

я прошлой осенью поставил вязкомуфту от бмв...зиму отъездил без диффузора.на лето поставил .термостат летом 70 зимой 76..перерасхода газа нет.в пробках никогда температура не поднимается до 90 .вожу перегрузы.московские пробки-час 1.5 обычное дело..

обошлось вся система 4-4,5 рубля.

никогда не остужаю двиг перед остановкой..надо заглушить глушу сразу даже не смотрю на температуру тосола..поначалу стремно было,поглядывал на бк..теперь забил на эту стрельбу глазами..

[ZAN57 3 193]

Ну это разные вопросы- эл. муфта или вискомуфта против доп теплообмена. В чем преимущество вискомуфты перед электро? Только в надежности. Но что толку, даже если муфта надежно включается? Если на 4216 на ХХ обдува от ременного вента почти нет!!! Хоть ты завари вместо муфты сваркой. Тут же вопрос совсем о другом- я установил внешний теплобмен, который в тандеме эл. помпа- внешняя печка создает новый, совершенно независимый контур теплообмена, которому по барабану, большие обороты это, или ХХ или вообще двс выключили- эта система будет продолжать циркуляцию тосола (принудительное включение эл. помпы у многих реализовано) и ещё и студить его, и в этом я пошёл чуть дальше. И не я первый. Здесь просто я предлагаю мой вариант установки внешнего теплообменника, дублёра основного радиатора.

[ZAN57 3 193]

нашёл фото. Вот так выглядит элвент общим планом. Заодно и защиту радиатора видно, переделанный усилитель бампера

[aldar 1 200]

я тоже хотел дополнительную печку снаружи поставить...на ютубе видел ролик с такой системой.но прошлой осенью накрылась штатная помпа.вернее элмуфту заклинило.начала работать как принудиловка.а работа пошла серьезная.времени мастырить эту систему не было.решил поставить вязкомуфту как здесь предлагали..и не прогадал.все встает на штатные места.никаких переделок.единственная переделка это срезать кромку диффузора так как крыльчатка не помещалась в него.но это я уже делал спустя 6 месяцев.сделал с заменой термостата за 2 часа...

мне кажется так дешево и сердито..а самое главное наиболее эффективно..тут писали что вязкомуфта часто выходит из строя...я купил на запас..стоит 2250.лежит дома...заменить ее 5 минут это когда понадобится...радиатор снимать не надо..

[ZAN57 3 193]

Реле элвента поставил сразу за стенкой телевизора, под кронштейн РБ гидроусилителя. Там как раз массовые провода сходятся рядом. Реле валялось на 30А. Позже нашел поновее, но стал это менять, тк буду ставить над АКБ блок автоматов и блок реле на всякий улучшайзинг.

Датчик ТМ-108 87/82С, как положено в верхний патрубок, слегка боком, чтобы пузырьки на рабочем дне не скапливались. Проводку в гофру до АКБ, к блоку Автоматов и реле. Силовое питание будет от автомата 16А, через реле. До датчика идет 2 провода- сила +12в, управляющий от кнопки принуд включения (сразу забыл его затолкать, пришлось толкать по месту. Благо дело гофра разрезная, позволяет. От датчика до реле идут уже 3 провода:

сила транзитом;

управляющий от датчика;

управляющий принудилова в кабине. От реле до эл. вента сила после реле и масса. Он не замассован.

Кнопки принудительного уже нашел где ставить- верхний регистр на панели. Одна из 6ти кнопок- у меня флэш торчит. Одну прежний хозяин пытался под ПТФ приспособить, но не доделал. я из неё и соседней сделал салонное освещение в разных зонах. Оставшиеся 3 уже вставил вместо заглушек, запитал и развел до блока автоматов и реле- на эл.вент, на принудилово эл. муфты и на внешний теплообмен (эл. помпа  и печка).

Пока ставлю автоматы, рядом уже примерил 3 реле. 

[Валерий(69) 1 439]

 

 

Силовое питание будет от автомата 16А, через реле. До датчика идет 2 провода- сила +12в, управляющий от кнопки принуд включения

16А автомата и 30А реле мало будет, т.к. я не вижу системы плавного включения вентилятора. Надо 30А автомат и 50-70А реле. Ток в момент пуска увеличится в два раза. Зачем на датчик "+", когда нужно чтобы был управляющим "-"?

[ZAN57 3 193]

1. Управляющий (принудиловка из кабины) да, но он + а не -, это чтобы самому не забыть и вдруг у моего Альбатроса будет новый владелец-  то будет знать (бывают управляющими и минусы);

2. До датчика (см. выше), у меня доходит сила +12В, а на датчике разветвляется- один провод силы +12в и дальше пошел до реле, а один прервался на датчике и после него стал то- же управляющим для реле. Таким образом, после датчика идут 3 провода и все +12в-  2 управляющих и один сила.

3. 30А за глаза, если что переставлю на такую же релюшку 40А, если вдруг  вкорячу второй вент (это вряд ли, провел испытания, конечно всего +28 было, но на месте, при включенном Панасе, даже ни разу муфта не включилась), но думаю и 30А за глаза. Я же погонял Панасоник до установки во всех режимах. Он инверторный, с плавным пуском, разгон до рабочих оборотов порядка 1,5 сек. Максимальный ток при пуске 15А (просадка с 14,7В до 14,5В), рабочий длительный ток при 14,7В- 10А. Именно это явилось одним из критериев выбора Панаса перед нивовскими. Ну и конечно его малая толщина из-за отсутствия щеточного коллектора. Даже если воткну второй вент, пусковой ток будет 30А,  рабочий 20А.

[ZAN57 3 193]

Кстати, ещё один управляющий- от элмуфты возьму, и он понятно то- же +12в. Это опция, пока думаю. чтобы при включении эл. муфты сразу включался Панас. Реализовать, что бы не было обратной связи по включению эл. муфты от Панаса не сложно- через диод от эл. муфты +12 на управляющую обмотку реле Панаса, параллельно 2м другим управляющим. Но вот надо ли? Я вчера проверил- Панас включается раньше, при 86С по БК (кстати кто то из них врет, или стрелочный прибор (вероятнее всего), или датчик на ЭБУ), а муфта при 92С по БК включается, при 88С выключается. НО!!! Повторяю- мне не удалось дождаться включения муфты, Панас успевал на ХХ студить без проблем, даже сам выключался, тк темпрач падал ниже 86С из-за его обдува. Поэтому я набросил одеяло перед радиатором, имитируя жару, Панас продолжал беспомощно молотить, а при 92С включилась муфта, при 88С выключилась- 3 секунды всего. Получается, что рабочее поле температур муфты выше и перекрывает датчик. Какой смысл включать от муфты Панас, если он в это время и так включен от датчика. Если на случай не сработки датчика- так в кабине волшебные кнопки есть. Как для Панаса, так и для муфты. А ещё для внешнего теплообмена. Подозреваю, что внешним придется пользоваться раз- два в год. Когда включаешь внешний, термос закрывается, и более не открывается на ХХ при +28С на улице. В СО держится +76+78С. Перестраховался, ОСНАСТИЛСЯ ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ. Ну так, помня прошлый год и пробки Сочи в горах, и пробки в влгр при +40С.

А почему управляющим должен быть - по твоей версии? На Волге, 2109, 2111 у меня стоял такой же датчик ТМ108, только темпрач был разный, и везде вроде на него и с него + был.

[Валерий(69) 1 439]

 

 

Перестраховался, ОСНАСТИЛСЯ ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ.

Как то сложно ты все сделал для одного дополнительного эл.вентилятора. Этот вентилятор должен включаться в момент наступления критической температуры, когда усилия муфты явно не будет хватать. А у тебя наоборот получилось. В итоге, они будут молотить вдвоем когда муфта без вента справилась бы самостоятельно. 

[ZAN57 3 193]

Отнюдь, ничего сложного. Просто ты воспринимаешь все мои усовершенствования одновременно. А они работают порознь. Конкретно элвент- всего лишь питание и датчик ТМ108.

Если на твой вкус надо, чтобы он включался позже муфты- вуаля! ставь ТМ108 на 95/93С, или на 99/96С. Их навалом, стоят копейки и у меня дома 4шт валяются от Волги с 402, 406 ДВС, от 2109, от 2111. То есть диапазоном элвента легко управлять с минимумом операций и затрат.

И будет тебе то, что ты хочешь. Я то же вначале так думал. А когда повыбирал элвенты, отремонтировал муфту, посмотрел её цену, шумность, нагрузку на ремень, ролик, все остальные подшипники... Включение муфты не очень хорошо, реально это стресс для половины узлов машины, ударное включение... Уж не говоря о том, что муфта стоит 2700-3000р, а элвент 1700р. И менять элвент на порядок проще муфты.

Понял- надо идти от обратного. Я сознательно опустил температуру ТМ108 до 87/82. Пусть раньше включается плавный и малошумный, мало жрущий элвент. В половине, а то и больше случаев муфта и не будет включаться. А уж если тяжелый режим- будут работать вместе. Либо кнопкой.

Изменено 20 июля, 2017 пользователем ZAN57