Система охлаждения и отопления

[Алексей Ф. 8 741]

В пробках УМЗ греется из за высокой температуры включения муфты, у меня евро 4 прошивка, так по показометру примерно на 95 грд включается и отключается на 85. На трассе до +25 мёртво стоит на 80 , но стоит уткнуться в фуру и проехать за ней пару км  , как стрелка уверенно ползёт к 90 грд((

Я не жду в пробке , когда муфта включится, а сам подаю на неё плюс кнопкой и температура застывает на 80, хоть час толкайся на первой.

[dron661 0]

да у меня тоже держит температуру.но 80 для умз маловато..надо 95  а вот то что нагревается проводка это напрягает(((

[rool 781]

ты взял не вентилятор системы ож,а вентилятор КОНДЕЯ. :D  разница таки существенная.

Себе такой же поставил, при +20 температуру не сбивает, но останавливает рост. Не просаживает сеть. Ставил волговский за радиатором, так достал он просадкой сети и перепадами температуры + шум, как от вертолёта. Вернул муфту на место, без диффузора, но с вентелем от кондея. Радиатор поднят на 700мм и теперь лопасти родной муфты шуруют ровно по центру, поэтому на ХХ при +27 температура выше 80 не поднимается ( пока теплее не было) при работе муфты в принудиловке. На оба вента кнопки принудиловки.

 

да у меня тоже держит температуру.но 80 для умз маловато..надо 95  а вот то что нагревается проводка это напрягает(((

80 для него хорошо. А проводку - смотри скрутки-спайки, или сечение провода маловато.

[rool 781]

Кстати кондеевский вент, когда включается, начинает крутиться вент от муфты. Просто от потока воздуха. По зиме, его наверно, одного хватит.

[dron661 0]

ну как еще провода 4 мм скрутки все пропаял...что то не то

[rool 781]

...что то не то

Вот-вот. Нарисуй схему, просто от руки, как подключал. Иначе не понять. Я не электрик, но здесь полно понимающих.

[Toyota007 2 885]

да у меня тоже держит температуру.но 80 для умз маловато..надо 95  а вот то что нагревается проводка это напрягает(((

Провода на вент нужно ставить мощные,сечением не меньше квадрата,плюсовой провод брать не с авто проводки,а с мощных центральных предохранителей,лучше с 60А преда.Дальше зачистить все клеммы на силовом  реле вента,там чаще всего начинается плохой контакт и перегрев проводов.Ну и последнее,сам вент уже подгоревший,и прошивает на массу.по этому провода и греются.

[Toyota007 2 885]

Смотри,у меня сейчас включение от датчика на термостате.реле 50 ампер.работает полгода все хорошо но вент практически не выключается даже на трассе плюс еще и силовой провод от плюса греется сильно.

у меня реле муфты тоже по центру или может другое,а у тебя вот эти два провода откуда идут,,,один плюс и от вента да..поподробнее..я туплю в электрике

У тебя машина 10 года и все так же как у меня.Два этих провода это управление силового реле,они могут быть любой толщины,хоть с члена волос.А вот два провода на реле ,подающий и уходящий на мотор должны быть по квадрату.

Все равно ни чего не поймешь,а я не учитель и не писатель,покажи фото электрику он поймет.

[rusgg 3 954]

Плюсовой вообще лучше брать с генератора, и предохранитель свой

[ZAN57 3 197]

 

размечтался,микас-12 закрытый блок.только полная замена прошивки.          

У меня видимо микас 10.3?

Если закрытый то плохо. Но вроде пишут же, что и температуру включения меняют и многое настраивают. На 2111 я с цетроникса менял...

[ZAN57 3 197]

 

Кстати кондеевский вент, когда включается, начинает крутиться вент от муфты. Просто от потока воздуха. По зиме, его наверно, одного хватит.

Да, думаю хватит, у меня зимой муфта включается раз-два за месяц, в пробке... Это ещё будет зависеть от датчика элвента. Если он будет 87/82- штатный волги ТМ108, то муфта будет включаться раньше на 82С и до 87С дело не дойдет- ... Т.е раз в месяц будет включаться муфта, элвент только если побуксовать хорошо.

[ZAN57 3 197]

Смотри,у меня сейчас включение от датчика на термостате.реле 50 ампер.работает полгода все хорошо но вент практически не выключается даже на трассе плюс еще и силовой провод от плюса греется сильно.

у меня реле муфты тоже по центру или может другое,а у тебя вот эти два провода откуда идут,,,один плюс и от вента да..поподробнее..я туплю в электрике

 

Ужас Это же пережор бенза из-за нагрузки по току... И износ подшипников, колец гены. Что- то не так. Не может так греться.

У меня в ЧЕ если муфта и включается в пробке, то отрабатывает секунд 10-20, вырубается, темпрач снова 80С ровненько. Т.е ПР где- то 10-20% В Сочи в пробках в горах врубается чаще- каждые минута- две на 30-40 сек. Т.е ПР где-то 50%. Ну и в Влгр врубался при +40-42С в пробке (ну там ещё и фуры вокруг грелись дико, от них несло ветром +50-60С, надолго и температура росла к 90С. Один раз даже прогазоваться пришлось и съехать в тупичок- боялся чтио закипит. Но это совсем экстрим был для ДВС. На этот случай и элвент ставлю и внешнюю печку. А последние 2 месяца отъездлил по Че, по пробкам в ТЧ с неисправной муфтой, вообще без пропеллера. достаточно было печек, но поднималось до +85-90С пару раз. Булькания не было ни разу.

После того, как у меня перестал греться, пытался понять, что же изменилось? Пришел к выводу- только по 2м причинам- прокладку поставил правильную, в которой самая большая разница в отверстиях 1 и 4 цилиндра, причем все по размеру больше, чем были на других прокладках. Ну и ГРМ стал работать идеально после замены, теперь даже рука терпит 2-3сек крышку ГРМ. А до этого руку ближе чем на 3-4 см поднести было невозможно.

[ZAN57 3 197]

 

да у меня тоже держит температуру.но 80 для умз маловато..надо 95  а вот то что нагревается проводка это напрягает(((

Стоит ли удивляться проблемам на Газелях, булькание, пробитые прокладки и т.д,

С чего вдруг 95 то стало? Что, материалы или конструктив УМЗ изменился? Да ничуть. Всегда было на этой шелезяке 80С и вдруг 95С стало... Это просто дань моде и требованиям Евро. результат налицо. Да и вообще, зачем нам 95С, давайте разберемся чуть глубже.

Если по расходу топлива, то экономия спорная и плохо видна не вооруженным глазом. У меня по крайней мере жрать меньше наоборот стала, когда перестала перегреваться. Конечно, это больше из-за ГРМ и прокладки было, но факт налицо. По опыту 2111, который то- же кипел в пробках у меня пару раз, и я скидывал темп включения компом пониже, насколько позволял комп, по- моему до 85С, замечал, причем на дальняке, да и по городу- что 103С стоит, что 85С, практически нет разницы в расходе. Ещё и термос подбирал пониже- жрала ровно столько, сколько обычно. А вот повышение разницы температур ДВС и окружающей среды это отдача "на ветер" огромного количества теплоты, причем полученной не из воздуха, а из топлива... И зависимость тут не арифметическая а геометрическая- повышение разницы на 2-3%, приводит к увеличению потери теплоты на 5-10%. Это следует из термодинамики- побудительные силы теплообмена возрастают и сама удельная теплота возрастает. Так и что мы имеем? А просто больше греем улицу, выполняя АБСОЛЮТНО ТУ  ЖЕ МЕХАНИЧЕСКУЮ РАБОТУ. Которая как известно выражается в перемещении груза массой А на расстояние S. Оно изменилось? Работа изменилась? Нет. значит и потраченная с пользой энергия не изменилась. А энергии больше на нагрев железа и воздуха потратили? Безусловно больше, тк не только в процессе работы теплота уходит в воздух, но и вся теплота нагретого ДВС после остановки уходит "на ветер" во время остывания.

[rool 781]

. А энергии больше на нагрев железа и воздуха потратили? Безусловно больше, тк не только в процессе работы теплота уходит в воздух, но и вся теплота нагретого ДВС после остановки уходит "на ветер" во время остывания.

Это только справедливо при начальном прогреве и остановке двс. При работе, системе охлаждения всё равно, какую темп. поддерживать.

А вот относительно материалов и конструкции, то это "в точку". Все счастливые обладатели умз ,наверняка заметили, что температуру проще поддерживать, чем потом сбивать. Вот и имеем кнопочки принудиловки, ну или баклашки под капот. ;)

При 95гр термостат открыт постоянно, значит запаса охлаждённого антифриза уже нет и будут "качели" 95-90,но это стоя и всё исправно. На самом деле при движении в городе получается 95-80,(термостат на 80) т.е не стабильно. Отсюда трещины и прогары, как с проволокой, если её гнуть туда-сюда она сломается.

[dron661 0]

Ну вот наконец то разжевали мне неопытному.ведь можете когда хотите.

и так...провода на реле поставил 4 мм силовые.запитал от силовых предохранителей. рядом с аккумом.опаял. .блок предов новый поставил.,мотор вент новый тож поставил.реле новое 50ампер..

 

остался вопрос..два провода которые вместо релюшки муфты стоят...переплюсовка не страшно

[ZAN57 3 197]

Это системе всё равно, а наша задача- уменьшить тепловыделение наружу, добиться режима, чтобы ДВС вообще не догревался выше заданной температуры и термос с элвентом вообще никогда не включались. Достаточно остужения своей поверхностью. Это будет означать, что почти вся энергия при сгорании топлива переходит в механическую энергию движения. А улицу лишнего не отапливаем. На многих машинах у меня вообще тепловой режим был чудесный- пропеллер не включался месяцами... А вот УМЗ по тепловому режиму уникум- всё вокруг перегрето, салон- аж пол кипит, капот горячий, мост горячий, рама нагрета.. а он ещё пыхтит, охлаждения требует...

[Toyota007 2 885]

 

 

остался вопрос..два провода которые вместо релюшки муфты стоят...переплюсовка не страшно

Конечно не страшно,если честно от туда с штатного реле можно взять всего один провод,а не два,это минус с серого провода управления эбу.А плюс взять тупо с толстенного подачи и сделать его коротким всего 4 см длинны.И все будет шикарно работать.И меньше проводов тащить.

Да кстати если тупо выдернуть заводское реле винта,и включить зажигание,то загорится чек,эбу не уведет реле винта,а если этот минус протащить на новое реле,чек не загорится,эбу будет через минус видеть реле.Все остальные плюсы бери откуда хочешь.

[Crady 8 438]

 

 

Достаточно остужения своей поверхностью.

заказан тут такой радиатор,от иномарки,в сборе с вентами,парными.цена 3 рубля,без учёта пересыла.кому хочется,может отнести в магаз ДМГ только за радиатор почти 8 рублей.

радиатор подбирался что бы площадь была во всё окно  морды +понять,а не с непонятными щелями по округе,которые то резиночками,то пластмассочками прикрывают.

 

 

А вот УМЗ по тепловому режиму уникум- всё вокруг перегрето, салон- аж пол кипит, капот горячий, мост горячий, рама нагрета.. а он ещё пыхтит, охлаждения требует...

большая наружняя теплоотдача+отвратительная компановка под капотом.не хватает ему вентиляции по капотом.не так много,но не хватает.пробовали ставить вент от печки 08,который сразу с улиткой,для вентиляции покапотки.ощутимый результат.тупо выдувает из под капота под машину.

[rusgg 3 954]

Это системе всё равно, а наша задача- уменьшить тепловыделение наружу .

какую еще ружу.

Бензин при сгорании по любому выделяет тепло,и главное в моторе чтобы это тепло ушло в тосол и потом через радиатор наружу

Еще мотор может выплюнуть это тепло через глушитель, но для этого нужна более совершеная система выпуска,например по 2 клапана на выпуск

[Toyota007 2 885]

Плюсовой вообще лучше брать с генератора, и предохранитель свой

Лучше так не делать,гена может таких резких ударов не выдержать,а вот акб более спокойно к этому.Хотя как не крути,все это все равно в одной связке.

[Валерий(69) 1 441]

 

 

большая наружняя теплоотдача+отвратительная компановка под капотом.не хватает ему вентиляции по капотом.не так много,но не хватает.пробовали ставить вент от печки 08,который сразу с улиткой,для вентиляции покапотки.ощутимый результат.тупо выдувает из под капота под машину.

Защиту убираешь и все будет выдувать.

[Crady 8 438]

 

 

Еще мотор может выплюнуть это тепло через глушитель, но для этого нужна более совершеная система выпуска,например по 2 клапана на выпуск

может тебе ещё и верхний распредвал нужен? :D  можно конечно и на этом сделать по 2 клапана на впуск и выпуск,даже со средним распредом..но кто ж деньги то в ЭТОТ мотор вкладывать будет? оптимизация затрат,однако.

в принципе более дешовыми методами вопрос решить можно,но даже ЭТО на данный момент никто делать не будет,ибо линейка бизнеса потихоньку уходит со сцены.так что всё техническое творчество остаётся на долю счастливых обладателей данных машин

Защиту убираешь и все будет выдувать.

ЭТО не защита,это просто пыльник.и грязесборник. :D

[Валерий(69) 1 441]

может тебе ещё и верхний распредвал нужен? :D  можно конечно и на этом сделать по 2 клапана на впуск и выпуск,даже со средним распредом..но кто ж деньги то в ЭТОТ мотор вкладывать будет? оптимизация затрат,однако.

в принципе более дешовыми методами вопрос решить можно,но даже ЭТО на данный момент никто делать не будет,ибо линейка бизнеса потихоньку уходит со сцены.так что всё техническое творчество остаётся на долю счастливых обладателей данных машин

ЭТО не защита,это просто пыльник.и грязесборник. :D

 

А еще можно ребра охлаждения приварить на поддон. 

[Crady 8 438]

А еще можно ребра охлаждения приварить на поддон. 

да можно и алюминиевый поддон поставить,какие жалкие 11 тысяч стоит. :D да,да,не ошибся,именно столько виел в магазине,3 раза водя пальцем ценник перечитывал.думал где то ошибся. :huh:

[Валерий(69) 1 441]

да можно и алюминиевый поддон поставить,какие жалкие 11 тысяч стоит. :D да,да,не ошибся,именно столько виел в магазине,3 раза водя пальцем ценник перечитывал.думал где то ошибся. :huh:

Алюминиевый поддон  вроде как от 4022го движка или уже какие то новые появились?