Капитальный ремонт змз-406 своими руками

[bosever 0]

Купил вазовские натяжители. На змз крепление симметричное , на вазе кривое. Малость наварил и симметрично просверлил. С газа натяжителя срезал писюн, который давит на башмак и приварил к вазовскому. Холодной сваркой заделал каналы подвода масла к натяжителям. На маслонаслсе есть маслоприёмник с сеткой и шестерни в корпусе, а между ними шейка маслонасоса, на ней есть отверстие 4 мм. Вставил в отверстие сверло 1.-1.5 мм Х. сваркой слегка залепил отверстие без фанатизма не шибко вдавливая в отверстие. Затвердела, 4 витка медной проволокой 0.8-1 мм в диаметре натянул её и залепил х. сваркой . потом вынул сверло и проверил на вращение маслонасоса. Избыточное давление будет не сбрасываться , а идти вверх к промваловым шестерням и уменьшение ( зачиканивание или жиклёр не скажится на шестернях маслонасоса на конце привода промвала.

 Давно так эксплуатируешь? Как очучения? Доработка интересная, но я этот момент отложу. Спешу подготовиться к отпуску. Вчера поменял шкладыши промежуточного вала, привода маслонасоса. Развертку пришлось с Воронежа заказывать. Зато теперь у меня есть развертка :-). Малый вкладышь немного развернул, на половину перекрыв отверстие для масла

Подскажите как проверить цепи ГРМ, гидронатяжители цепи на износ? Т.к. есть подозрение, что они не так давно менялись.

[masiy 263]

 Давно так эксплуатируешь? Как очучения? Доработка интересная, но я этот момент отложу. Спешу подготовиться к отпуску. Вчера поменял шкладыши промежуточного вала, привода маслонасоса. Развертку пришлось с Воронежа заказывать. Зато теперь у меня есть развертка :-). Малый вкладышь немного развернул, на половину перекрыв отверстие для масла

Подскажите как проверить цепи ГРМ, гидронатяжители цепи на износ? Т.к. есть подозрение, что они не так давно менялись.

Сначала выбиваешь малый вкладыш и проходишь развёрткой, потом большой вкладыш и заново проходишь. Большой вкладыш не добиваешь до конца до 1 мм, после прохождения развёрткой добиваешь добиваешь до конца и заново проходишь развёрткой. Просто иногда развёртка не до конца проходит и пром вал закусывает, а как я написал закусывания нет. Эксплуатировал после капиталки где то 3-5 т км . Просто залил Форсана и он убил всё металлическое, не тронув ни алюминий, вкладыши кв и бронзовые вкладыши шатуна. Даже съел каленющие пальцы поршневые на 5 соток. Вот такое ноу хау попалось мне. Сейчас откапиталил всё заново и переделал 406 в 409. Гидронатяжители цепей переделал в мехнатяжители для того чтобы цепи не рвало и не обламывало впускной распредвал. Я ещё ни разу не видел, чтобы рвало цеть малую, коленвальную.

[Crady 8 429]

 

 

Я ещё ни разу не видел, чтобы рвало цеть малую, коленвальную.

рвёт,рвёт..попадётся машина,сделаю фотки.ну если не забуду конечно.а так была.не одна с нижней рваной цепью

[bosever 0]

 

 

Сначала выбиваешь малый вкладыш и проходишь развёрткой, потом большой вкладыш и заново проходишь. Большой вкладыш не добиваешь до конца до 1 мм, после прохождения развёрткой добиваешь добиваешь до конца и заново проходишь развёрткой. Просто иногда развёртка не до конца проходит и пром вал закусывает, а как я написал закусывания нет.

Да, ты прав. А я дуралей большой вкладыш вогнал до конца. Развертка не достает, и внутренняя кромка получилась под конус. Ну и вал по идее не должен в нее упираться, т.к, с другой стороны шестерня в зацепе...
 - Так, что менять еще раз вкладышь???
- А цепи то как проверить на растяжение и износ. С виду, на глаз цепь, как цепь. Без видимых повреждений и износов???

[masiy 263]

Да, ты прав. А я дуралей большой вкладыш вогнал до конца. Развертка не достает, и внутренняя кромка получилась под конус. Ну и вал по идее не должен в нее упираться, т.к, с другой стороны шестерня в зацепе.

 - Так, что менять еще раз вкладышь???

- А цепи то как проверить на растяжение и износ. С виду, на глаз цепь, как цепь. Без видимых повреждений и износов???

Цепь проверяю на прогиб на глаз. Она не должна сильно прогибаться. Возьми новую цепь(в магазине) положи на стол и попробуй сделать из неё лук. Замерь прогиб по середине цепи. Если твоя цепь прогибается в два раза больше - менять. Вкладыш желательно переделать и учти в нём есть отверстие для подачи масла. Отверстие на блоке и вкладыше должны совпадать. По глубине соосности нет.

[bosever 0]

 

 

Цепь проверяю на прогиб на глаз.

Примерно какой прогиб в норме? Или у каждой цепи он свой???

[masiy 263]

Примерно какой прогиб в норме? Или у каждой цепи он свой???

Как тебе сказать. Сверяю новую и старую, если прогиб больше в два раза чем у новой, даже трохи меньше, то цепь под замену.

[bosever 0]

 

 

Сверяю новую и старую

Это понятно. Но новой цепи нет, для сравнения. А если бы была, поставил бы новую, и не забивал бы голову...

[олег самара 306]

Это понятно. Но новой цепи нет, для сравнения. А если бы была, поставил бы новую, и не забивал бы голову.

На вазовскую есть специальная приблуда с динамоключом для измерения вытяжки. В принципе можно для ГАЗовских сварганить подобный кондуктор,если сделать неподвижный ролик переставным...

[bosever 0]

Сегодня раскидал ГБЦ, это ПиПеЦ, был удивлен (не то слово). С впускными клапанами на вид вроде пока в норме. А вот выпускные ошарашили: В одном клапане было установлено 3 сухаря. Да, да, три. Хорошо лишний зажало между пружинами и он не нанес вреда окружающей его территории... Другой вообще собран из двух половинок, т.е. варенный. На ножке сварной шов, как будто его пополам сломало, потом сварили и воткнули обратно... Что клапана - большой дорогостоящий дефицит??? Что бы их сваривать... Не на одном выпускном клапане нет кромки прилегания к седлу, все черное как Ж,пупуаса. а на впускных нагар такой (причем с внутренней стороны), что без стомески не обошлось.

На вазовскую есть специальная приблуда с динамоключом для измерения вытяжки. В принципе можно для ГАЗовских сварганить подобный кондуктор,если сделать неподвижный ролик переставным.

Что за зверь??? Принцып работы??? Основные узлы и элементы??? Предложения как сварганить??? Может чего и получится, совместными усилиями...

[masiy 263]

Сегодня раскидал ГБЦ, это ПиПеЦ, был удивлен (не то слово). С впускными клапанами на вид вроде пока в норме. А вот выпускные ошарашили: В одном клапане было установлено 3 сухаря. Да, да, три. Хорошо лишний зажало между пружинами и он не нанес вреда окружающей его территории. Другой вообще собран из двух половинок, т.е. варенный. На ножке сварной шов, как будто его пополам сломало, потом сварили и воткнули обратно. Что клапана - большой дорогостоящий дефицит??? Что бы их сваривать. Не на одном выпускном клапане нет кромки прилегания к седлу, все черное как Ж,пупуаса. а на впускных нагар такой (причем с внутренней стороны), что без стомески не обошлось.

Что за зверь??? Принцып работы??? Основные узлы и элементы??? Предложения как сварганить??? Может чего и получится, совместными усилиями.

Как тебе объяснить, ну типа у тёщи спрашиваешь рецепт засолки помидоров, она - ну трохи того, трохи сего, потом то да сё и помидоры готовы. Спрашиваешь , а трохи сколь это, она - ну трохи, чо тут не понимать. По клапанам, проверь новым клапаном направляющие, клапан должен входить без усилия и не болтаться. Если с усилием, то может на горячую зависать, выпускной тогда прогорит на раз.Если заменил  направляющие есть шарошки сёдел клапанов, выводить надо прилегание клапана к седлу посередине кромки седла шириной 2-2.54 мм. Есть приблуда измеряющая силу прижания пружины, если её нет, на глаз если ниже пружина в утиль и на сжатие , легче сжимается в утиль. Нагар на впускных клапанов на внутренней юбке, которая смотрит на впус.коллектор образуется от большого износа направляющей и из за костяного сальника клапанов. Как притирать клапана полно в ютюбе. Собрал голову, поставил на бок и влил в коллектор сначала впускной после в выпускной керосин. Течёт, перетирать, если через минуты 3-5 появилось помокрение днища клапана это нормально притёрт клапан. Проверил плоскость спец линейкой рабочую плоскость головки если прогиб больше 0.05 мм то голову на шлифовку, если голова не твоя и не знаешь её родословную, то сначала не опрессовку.

Да запчасти лучше брать на опте или есть магаз Механика то там.

[Татарин 6 687]

Проверил плоскость спец линейкой рабочую плоскость головки если прогиб больше 0.05 мм то голову на шлифовку, если голова не твоя и не знаешь её родословную, то сначала не опрессовку.

 

Добавить-бы хотелось.Как-то все упускают из вида, что голову на "резку" нужно выставлять по постелям распредвалов,(на что Саня "Берси" указывал) иначе валы могут улечься не параллельно оси КВ, потом дикий износ цепи, с последующим обрывом.

[masiy 263]

Добавить-бы хотелось.Как-то все упускают из вида, что голову на "резку" нужно выставлять по постелям распредвалов,(на что Саня "Берси" указывал) иначе валы могут улечься не параллельно оси КВ, потом дикий износ цепи, с последующим обрывом.

Это должен знать шлифовщик, а колено когда шлифуют устанавливают по приливу куды прикручивается маховик, а то мне шлифанули раз, маховик било на 1 мм.

[олег самара 306]

Это должен знать шлифовщик, а колено когда шлифуют устанавливают по приливу куды прикручивается маховик, а то мне шлифанули раз, маховик било на 1 мм.

Шлифовщик проверяет по всем шейкам,как правило.Бывает вал гнутый,его шлифовать смысла нет.

Блок на шлифовку верхней плоскости тоже ставят по оси вала,точнее по шаблонам постелей...

[bosever 0]

  Аааа ну так то трохи понятно... ))) Завтра заведу конвейерную линию в гараже в 24 кв/м. Расчехлю заводские станки - штангель, микрометр и линейку в 50 см. Укажу мастерам недотепам (которые точили блок, мерили колено и ГБЦ с распредвалами) на их недостатки. Они меня услышат, извинятся. ДВС само соберется, утро вечером то мудренее.
  Приблуда эта, для замера износа ГРМ, вазовская которая. Наверно из космоса к нам прилетела, там размеры, схемы и материалы не известные простым смертным. Никакого подобия то не придумать...
 Уважаемые я прекрасно понимаю Ваш опыт и свою не грамотность. Давайте по Русски.
  Блок расточен под 1-й ремонт, под имеющиеся новые поршня. В ГБЦ приобретены новые направляющие и есть кучка клапанов (будут подбираться и притираться). Опыта у меня намного меньше чем у Вас, но мне повезло, те двигателя где притирал клапана на эти самые клапана пока не жалуются... Остальные параметры в пределах нормы.
 Весь вопрос стоял как проверить цепи ГРМ на износ, не имея под рукой новой цепи ГРМ для сравнения... Так же как не имея новых клапанов, для проверки направляющих. Если есть новое - ЗАЧЕМ проверять и ставить старое???  И что эта за ВАЗовская приблуда, и как она проверяет износ ГРМ ???
 А рецепт засолки помидоров и в правду надо спросить...

[jenia2627 6]

Всем здрасти,подскажите к чему готовиться при таком раскладе!Купил я данное авто недавно,бывший хозяин меня уверял что делал кап ремонт,ездил я ездил улыбаясь и тут бац прокладке ГБЦ каюк,ну ладно скидываю  башку и тут ох..ваю над увиденным,поршня болтаются как х.. в прорубе,лезу дальше вытаскиваю поршня,а там царапины что на поршне что на цилиндрах,до этого мерял компрессию-показывала 1-14  2-14,2  3-14,1 4-13,9,так же есть задиры на вкладышах,я так понимаю это полный кап ремонт,с рассточкой блока поршневая стоит неизвестно какая только известно группа B !Хотелось бы узнать к чему готовиться? Фото и видео прилагается,комментарии соседа по боксу не слушать!

Изменено 13 мая, 2017 пользователем jenia2627

[Максим Павлович 123]

Точи, шлифуй, подгоняй. Я бы не стал краить, сделал бы полную капиталку.

[jenia2627 6]

Я вот думаю целесообразно ли делать этот двигатель,размер уже 92,5,или искать двигло?

[Crady 8 429]

 

 

размер уже 92,5,

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

ещё разок смело точнуть можно.

 

 

 

 

[jenia2627 6]

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

ещё разок смело точнуть можно.

 

 

 

 

 

да,там написано 406АР!

Понял спасибо!

[Мельник12345 65]

Предстоит капиталка 406 карбюраторный. Подскажите, поршневую  какого производителя лучше взять? Мотордеталь Кострома или что-то другое? Привод ГРМ, башмаки или звезды, какого производителя?

Изменено 17 июля, 2017 пользователем Мельник12345

[олег самара 306]

Поршневую можно "Мотордеталь",а ГРМ комплект "Прогресс" с разрезными шестернями и транспортир. Траты на транспортир с лихвой возместишь при езде на экономии топлива..

[Берси 623]

Всем здрасти,подскажите к чему готовиться при таком раскладе!Купил я данное авто недавно,бывший хозяин меня уверял что делал кап ремонт,ездил я ездил улыбаясь и тут бац прокладке ГБЦ каюк,ну ладно скидываю  башку и тут ох..ваю над увиденным,поршня болтаются как х.. в прорубе,лезу дальше вытаскиваю поршня,а там царапины что на поршне что на цилиндрах,до этого мерял компрессию-показывала 1-14  2-14,2  3-14,1 4-13,9,так же есть задиры на вкладышах,я так понимаю это полный кап ремонт,с рассточкой блока поршневая стоит неизвестно какая только известно группа B !Хотелось бы узнать к чему готовиться? Фото и видео прилагается,комментарии соседа по боксу не слушать!

Судя по фото и вот этому (компрессию-показывала 1-14  2-14,2  3-14,1 4-13,9) - растачивать блок под новую поршневую не имело смысла вообще.

Если там и был износ по диаметру то не более 1й сотки.

То - что там болтались поршни - это результат того, что была слишком плотная посадка поршней примерно  0,02 - 0,03 - 0,04 сотки = Задиры на поршнях об этом свидетельствуют, ну и из за перегрева так "мажет" поршни по гильзам.

так же вероятнее всего была плохо очищенная после хона поверхность отверстий блока (гильз) что могло привести к износу юбок.

Но я бы данный блок просто хорошо "отхонил" - потом прошёлся бы финишными щётками и промыл - а затем поставил бы новую поршневую группу - например "С" или "Д".

Для этой серии моторов лучше всего подбирать поршни с таким зазором 1й-2й-3й цилиндры  =  0,06 - 0,07 соток, а  4й = 0,07 - 0,08 соток.

При таких зазорах проблем с "прихватами" поршня не будет ни при условии плохого масла - ни при микро перегревах.

[SETRIX1985 77]

Для этой серии моторов лучше всего подбирать поршни с таким зазором 1й-2й-3й цилиндры = 0,06 - 0,07 соток, а 4й = 0,07 - 0,08 соток. При таких зазорах проблем с "прихватами" поршня не будет ни при условии плохого масла - ни при микро перегревах.

Интересно, а 0,04 сотки никто не отменял?, может лучше сделать отвод ОЖ из башки?

 

 

а затем поставил бы новую поршневую группу - например "С" или "Д".

на кострому это дефицит.

 

 

Поршневую можно "Мотордеталь"

В том дело, что мотордеталь неплохая фирма, их поршневая хороша,  но их кольца не держут размер, вот и приходится покупать моторкомплект от костромы и менять колца на 50.т.км на бузулук.

Изменено 23 июля, 2017 пользователем SETRIX1985

[Берси 623]

Интересно, а 0,04 сотки никто не отменял?, может лучше сделать отвод ОЖ из башки?

 

 

на кострому это дефицит.

 

 

В том дело, что мотордеталь неплохая фирма, их поршневая хороша,  но их кольца не держут размер, вот и приходится покупать моторкомплект от костромы и менять колца на 50.т.км на бузулук.

4 сотки - зазор явно мал для этих моторов, поэтому экспериментальным путём применяя условия гонок Я и пришёл такому цифровому результату.

Относительно отвода ОЖ из башки - есть вопрос - а при чём тут башка то? греется блок в районе 4го цилиндра как самый плохоомываемый вот и всё. Я так ещё и термостат на 70 - 72 использую летом.

Никакого дефицита в костромских размерах нет - есть практически в любом магазе (во всяком случае у нас)

Относительно "держания" размера - стоят по 150 000 км с компрессией 12,5 - 14. Так и что там не держится? Может фильтр воздушный почаще менять?

Как говорится - есть куча мнений, а есть факты ну и опыт ремонта таких моторов.