На горячую мотор не тянет, проваливается, дергается при разгоне

[alexander73 2]

ну и ты с таким "тюнингом" ищешь зарядку? :blink:

да было нормально всё. я их сам намотал чтоб доехать до него. показываю их ему, тот говорит что дело точно не в них. Типа на стартер напряжение идет, а тот только щелкает.Говорит гена сдох и стартер одновременно)

[Crady 8 437]

я их сам намотал чтоб доехать до него

в смой крышке для них есть запасные.менять надо,а не проволочки мотать.если приспичило намотать по какой то причине,то под гайки в обязательном порядке зажимать.иначе толку будет не очень много

Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Crady

[alexander73 2]

в смой крышке для них есть запасные.менять надо,а не проволочки мотать.если приспичило намотать по какой то причине,то под гайки в обязательном порядке зажимать.иначе толку будет не очень много

в смой крышке для них есть запасные.менять надо,а не проволочки мотать.если приспичило намотать по какой то причине,то под гайки в обязательном порядке зажимать.иначе толку будет не очень много

Само собой под гайки я наматал. Запасных не было. Он вобще ушатанный был весь. Начал откручивать гайки, чтоб проволоку намотать, так из него вобще посыпалось всё. Потом, как затянул обратно, стартер трещать хотя бы стал, а до этого просто щелкал. Это просто АКБ сел, как я потом понял. Завел с троса, и всё равно зарядка была слабая. Доехал кое как на одном АКБ считай, без фар, без печки. Под конец как к подъезду подъезжал, уже почти глохла, на искру уже даже не хватало. На ночь АКБ поставил заряжаться, а на утро купил этот блок. И с первого раза завелась. Но дергаться всё равно не перестала. Это только вчера я заметил что масса оборванная еще была. Теперь всё отлично)

[stm26 1]

Решил еще раз считать ошибки. На этот раз вылезло только две: мозгов и 54-я датчика распредвала. Выкрутил датчик распредвала.

На его конце была намагничена стружка. Стружку удалил, датчик поставил на место. Рывки поначалу пропали.

Минут через 15-ть появились, но стали значительно меньше по интенсивности, а также очень редко появляются. Можно сказать не беспокоит теперь, но поиск продолжается,

есть все таки подозрение еще на сам датчик распредвала: по середине была трещина. Прозвонить не удалось, не было светодиода, а индикаторная не моргала.

По поводу обедненной смеси, думаю еще посмотреть два датчика: температуры охлажд. жидкости, стоит на термостате (сигнал на мозги) и датчик

температуры входящего воздуха, стоит на впускном коллекторе возле 4-го цилиндра. Оказывается эти датчики участвуют в регулировке подачи топлива.

Еще не поменял фильтр газовый, форсунки на бенз. не смотрел. Кроме того уже как месяц по непонятным причинам могут упасть холостые до 600-700 и вибрация сильная движка.

При этом едет нормально, проедешь и минут через 10-ть обороты холостые уже 1100 и не падают. Регулятор холостого хода чистил и проверял. Может подсос воздушка гуляющий, то есть то нет? Буду искать методом исключения.

[Crady 8 437]

 

 

температуры входящего воздуха, стоит на впускном коллекторе возле 4-го цилиндра. Оказывается эти датчики участвуют в регулировке подачи топлива.

на этот забей,коррекции по нему минимальнейшие,если не сказать ничтожные

[stm26 1]

Отремонтировалось заменой датчика распредвала (пр-ва Калуга, знакомый посоветовал, другие глючат часто)

[Rushmaster 0]

Вобщем всё оказалось гораздо проще) Провод массы от двигателя, который идет в общий жгут был перебит, и вчера он обломался окончательно. Я его намотал на шпильку как следует, и всё прошло) И двигатель работает ровнее и не дергается больше и ошибки не загораются.

Вобще диагносты сами нифига не шарят. Если бы я дальше слушал его, то следующим шагом была покупка ДМРВ и перепрошивка. Уверял что точно поможет. Если нет - то якобы проблема в мозгах значит) 

Где то недели 2 назад у меня вдруг резко пропала зарядка и стартер не крутил. Я пригнал ее к нему, тот говорит, ремонт генератора - 1500р и ремонт стартера 1200р) померил зарядку, сказал что стартер сдох, генератор сдох, прозвонил проводку и за эту информацию зарядил 600 рублей)) естественно я его нахер послал, тот обиделся и говорит чтоб я больше не приезжал к нему) А на следующий день я поменял сам блок силовых предохранителей за 150 рублей, т.к. там проволки намотаны были вместо пластинок, и она сразу же завелась и зарядку еще сильнее давать стала! Короче кругом одни разводилы)

У мну тоже самое началось вчера, подскажи где этот провод массы находится? Весь нет перерыл)

[Rushmaster 0]

У меня на днях фигня с теми же симптомами началась, как оказалось фишки закисли на катушках зажигания входящих проводов. Зачистил - стало норм.

[alexander73 2]

У меня на днях фигня с теми же симптомами началась, как оказалось фишки закисли на катушках зажигания входящих проводов. Зачистил - стало норм.

Да у меня опять это началось!!! Не долго радовался.. теперь так у меня: заводится хорошо, с первого раза, но обороты слегка плавают, могут на холодную ни с того ни с сего до 3 тысяч подняться. Заглушишь-заведешь опять - нормально. Но это как бы не напрягает. Едет она на холодную отлично, откликается моментально на газ, никаких провалов, даже в сиденье прижимает, аж непривычно. Но потихоньку, с прогревом она начинает ехать всё хуже и хуже и где то после 60-70 градусов она начинает дергаться конкретно. И остается только 2 варианта, либо ехать медленно, еле давить на газ, или жать прям в пол на каждой передачи. В этих режимах она едет хорошо. Но если нажимать как обычно на газ, не слабо не сильно, то она начинает дергаться, троить, хлопки начинаются. Бывает даже, если продолжать ехать в среднем режиме, то после этого появляются рывки, подтраивание, когда газуешь даже на хлостом ходу. Но заново заводишь - и на хлостую газуется хорошо, но при езде рывки конечно не исчезают. Исчезнут только после того, как двигатель опять остынет хотя бы до 40 градусов.

Даже когда завел холодную машину, у нее звук один, и если никуда не едешь, а просто сидишь и греешь ее до 90 градусов, то на какой то всегда одной и той же температуре (где то 60-70 градусов), стрелка оборотов слегка дернется и звук двигателя слегка изменится, и вот с этого момента она значит начнет дергаться. 

Я тоже грешил на входящие провода в катушки. Бывает местами поменяешь - едет лучше, но не надолго. Кстати имеет ли значение какой провод к какой фишке подходит? я уже по разному их ставил, ездит вроде одинаково. И еще, почему то к одной фишке подходят сразу 3 провода скрученных в 1, к двум другим фишкам - по 2 провода, скрученных в 1, а к четвертой фишке подходит только один провод. Это так и должно быть? и в каком порядке они должны быть подключены, если это важно?

Влияет ли еще то, что при первом прогреве, температура доходит до 90-95 градусов, потом резко падает до 70, а потом поднимается до 80 и так и держится постоянно. И так происходит каждый раз. Не может ли это как то быть взаимосвязанно? Раньше вроде такого не наблюдал просто.

Может ли быть еще неисправен лямбда-зонд? (где то вычитал сегодня.), вроде симптомы похожи, как описывали. Есть ли вобще он у меня на евро 2?

И может ли быть такое, что на горячую "воздухан" начинает брать горячий воздух из под капота или из за чего то нагреваться воздух (например из за тонких стенок патрубков или микротрещин) пока он идет с улицы до дроселя? у меня патрубки введены под бампер (чуть выше его) и местами изолентой перемотаны)

Изменено 20 ноября, 2015 пользователем alexander73

[alexander73 2]

На штанах смотрю сейчас есть какой то датчик типа свечи. Если это и есть лямбда, то имеет ли значение то, что перед этим датчиком трещина на штанах? может при нагреве она расширяется и показания кислорода получаются не точные?? 
Или имеет ли значение то, что в прошивке подача топлива стоит больше нормы?

[alexander73 2]

Разъем датчика  отключаю, ничего не меняется, ошибка даже не загорается. Видимо она уже прошита в обход этого датчика.
Бывает еще если держать педаль газа в среднем положении (т.е. не ехать не медленно не быстро), то помимо рывков, хлопков, бывает что вобще "жужжать" перестаёт, будто бензина вобще нет, но стоит газ либо подотпустить или наоборот притопить, то она сразу же оживает!
Че же за херня такая???!!!!

[Rushmaster 0]

Разъем датчика  отключаю, ничего не меняется, ошибка даже не загорается. Видимо она уже прошита в обход этого датчика.

Бывает еще если держать педаль газа в среднем положении (т.е. не ехать не медленно не быстро), то помимо рывков, хлопков, бывает что вобще "жужжать" перестаёт, будто бензина вобще нет, но стоит газ либо подотпустить или наоборот притопить, то она сразу же оживает!

Че же за херня такая???!!!!

Я б к диагносту сходил.

[stm26 1]

alexander73 а какие ошибки появляются? Если не хочешь ехать к диагносту, то можешь попробовать сам считать ошибки, закоротив 10 и 12-й контакты диагностического разъема под капотом. Далее включаешь зажигание и смотришь на индикатор check. По количеству морганий определяешь код ошибки. Сначала будет 12-й (один длинный два коротких) это значит начало диагностики. Но на практике не всегда помогает. У меня была ошибка ДМРВ, машина глохла, падали обороты, плохо заводилась, а оказался засорен регулятор холостого хода. По последним неисправностям выдавало несколько ошибок: датчика коленвала, распредвала, 28-я вообще не было в списке, ошибку мозга. В результате, когда прозвонив омметром все что только можно, я приехал к диагносту, то у него вылезла только ошибка датчика распредвала. В общем выходит, что лучше съездить к грамотному диагносту. Хотя всегда есть шанс, что и сам справишься, только придется пролезть почти все датчики и не только. Омметром можешь прозвонить датчик положения дроссельной заслонки - сопротивление между выводами 1 и 2 должно быть 2кОм, а между выводами 2 и 3 в одном крайнем положении 700-1380 Ом, а в другом 2600 Ом, датчик коленвала его сопротивление должно быть 850-900Ом, а зазор между сердечником датчика и зубьями диска синхронизации должен быть в пределах 1 +0,5 мм. Проверь датчик распредвала на дефекты, трещины, стружку, есть схема на 500 Омном сопротивлении и светодиоде, но у меня не было светодиода, а индикаторная отвертка не моргала при приближении отвертки к сердечнику датчика. Прочисти регулятор холостого хода Вдешкой. Проверь свечи, высоковольтные провода в темноте (искрит или нет). Можешь прозвонить катушки зажигания, на них две обмотки первичная и вторичная. У первичной должно быть сопротивление 0, 025-0.03 Ом и вторичной 4-5кОм (при температуре +25, сейчас, если не ошибаюсь, должно быть чуть больше т.к. холоднее). Все эти данные есть в инструкции по ремонту газели. Для измерений можешь использовать любой мультитестер от 100ру и выше.

[Алексей004 30]

 alexander73

Влияет ли еще то, что при первом прогреве, температура доходит до 90-95 градусов, потом резко падает до 70, а потом поднимается до 80 и так и держится постоянно. И так происходит каждый раз. Не может ли это как то быть взаимосвязанно? Раньше вроде такого не наблюдал просто.

 

Это открываеться термостат так и должно быть

[stm26 1]

Раз обороты плавают еще можешь проверить обмотки регулятора холостого хода. Там всего три контакта. Измерь между 1-2 и между 2-3 должно быть в пределах 10-14Ом. Или сними верхнюю трубку, смотри и подавая напряжение 12В на выводы 1 и 2 заслонка должна открыть отверстие регулятора, а при подаче напряжения на выводы 2 и 3 заслонка должна закрыть отверстие. Перед подачей напруги на контакты одень изоляторы на провода, чтобы не закаротить.

[alexander73 2]

alexander73 а какие ошибки появляются? Если не хочешь ехать к диагносту, то можешь попробовать сам считать ошибки, закоротив 10 и 12-й контакты диагностического разъема под капотом. Далее включаешь зажигание и смотришь на индикатор check. По количеству морганий определяешь код ошибки. Сначала будет 12-й (один длинный два коротких) это значит начало диагностики. Но на практике не всегда помогает. У меня была ошибка ДМРВ, машина глохла, падали обороты, плохо заводилась, а оказался засорен регулятор холостого хода. По последним неисправностям выдавало несколько ошибок: датчика коленвала, распредвала, 28-я вообще не было в списке, ошибку мозга. В результате, когда прозвонив омметром все что только можно, я приехал к диагносту, то у него вылезла только ошибка датчика распредвала. В общем выходит, что лучше съездить к грамотному диагносту. Хотя всегда есть шанс, что и сам справишься, только придется пролезть почти все датчики и не только. Омметром можешь прозвонить датчик положения дроссельной заслонки - сопротивление между выводами 1 и 2 должно быть 2кОм, а между выводами 2 и 3 в одном крайнем положении 700-1380 Ом, а в другом 2600 Ом, датчик коленвала его сопротивление должно быть 850-900Ом, а зазор между сердечником датчика и зубьями диска синхронизации должен быть в пределах 1 +0,5 мм. Проверь датчик распредвала на дефекты, трещины, стружку, есть схема на 500 Омном сопротивлении и светодиоде, но у меня не было светодиода, а индикаторная отвертка не моргала при приближении отвертки к сердечнику датчика. Прочисти регулятор холостого хода Вдешкой. Проверь свечи, высоковольтные провода в темноте (искрит или нет). Можешь прозвонить катушки зажигания, на них две обмотки первичная и вторичная. У первичной должно быть сопротивление 0, 025-0.03 Ом и вторичной 4-5кОм (при температуре +25, сейчас, если не ошибаюсь, должно быть чуть больше т.к. холоднее). Все эти данные есть в инструкции по ремонту газели. Для измерений можешь использовать любой мультитестер от 100ру и выше.

Был я у диагноста. Он тоже ничего конкретного не смог сказать. И так почти всё что можно заменил по его советам, и никакого результата. Я ему особо не доверяю.

Ошибку выдает датчик коленвала. Сам датчик менял, не помогло. Слышал еще про шпонку какую то на коленвале, типа из за нее может такое происходить. Но почему только на горячую?? Ну это конечно последний вариант уже.. Для начала попробую катушку зажигания вторую поменять, где то вычитал что нагреваться она как раз может и глючить, потом если не поможет попробую залить в бак жидкость для промывки форсунок.

 

 alexander73

Влияет ли еще то, что при первом прогреве, температура доходит до 90-95 градусов, потом резко падает до 70, а потом поднимается до 80 и так и держится постоянно. И так происходит каждый раз. Не может ли это как то быть взаимосвязанно? Раньше вроде такого не наблюдал просто.

 

Это открываеться термостат так и должно быть

 

а должен ли тосол подниматься в расширительном бачке после открытия термостата?

[stm26 1]

По поводу форсунок, то видел у своего диагноста специальный стенд для диагностики форсунок. У меня на глазах парень принес форсунки и они были проверены с помощью этого стенда на герметичность, открытие/закрытие и были промыты. Меняй диагноста, видимо у этого мало опыта. А по датчикам коленвала и распредвала бывает, что три новых купишь а ничего не изменится. Надо пробовать проверенных производителей или взять на пробу с другой рабочей газельки у знакомого датчик коленвала и прокатиться с его датчиком. Там то всего один болт открутить.

[alexander73 2]

По поводу форсунок, то видел у своего диагноста специальный стенд для диагностики форсунок. У меня на глазах парень принес форсунки и они были проверены с помощью этого стенда на герметичность, открытие/закрытие и были промыты. Меняй диагноста, видимо у этого мало опыта. А по датчикам коленвала и распредвала бывает, что три новых купишь а ничего не изменится. Надо пробовать проверенных производителей или взять на пробу с другой рабочей газельки у знакомого датчик коленвала и прокатиться с его датчиком. Там то всего один болт открутить.

Да, знаю, уже несколько раз ДПКВ снимал чистил. А на счет шпонки на коленвале не слышал случайно? Если бы в ней дело было, то и на холодную бы дергалась? 

С диагностами толковыми у нас в Улье проблема, все либо тазами либо иномарками занимаются. 

[Rushmaster 0]

Был я у диагноста. 

Ошибку выдает датчик коленвала. Сам датчик менял, не помогло. Слышал еще про шпонку какую то на коленвале, типа из за нее может такое происходить. 

 

"Выдает ошибку каленвала" - если так, посмею предположить что вероятно проблема там и есть, либо в проводке к этому датчику.

А по поводу работает на горячую или холодную, я писал тему только по датчику распредвала https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57759-datchik-raspredvala-reshenie-skrytoi-problemyz/

 

теоретически если датчик каленвала работает по тому же принципу что и датчик распредвала, то возможно проблема в зазоре. так как зазоры между датчиками и ответными элементами изменяются в зависимости от температуры.

Изменено 21 ноября, 2015 пользователем Rushmaster

[stm26 1]

Посмотрел про шпонку. Пишут, что она может сбиться если открутится храповик, но тогда ,по моему, вообще не будет движок работать ни на холодную ни на горячую. Где то еще читал про диск синхронизации с зубьями, с которого датчик передает импульсы в мозг, так вот он может быть намагничен. Попробуй металл к нему приложить (шайбу мелкую, отвертку) будет магнитить или нет? Если будет, то под замену или размагнитить катушкой индуктивности. Ну и как выше писали зазор проверь щупом. А еще можно проверить состояние зубьев на диске - все ли они целы, нет ли отломанных, два зуба должны отсутствовать.

[alexander73 2]

 

"Выдает ошибку каленвала" - если так, посмею предположить что вероятно проблема там и есть, либо в проводке к этому датчику.

А по поводу работает на горячую или холодную, я писал тему только по датчику распредвала https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57759-datchik-raspredvala-reshenie-skrytoi-problemyz/
 

теоретически если датчик каленвала работает по тому же принципу что и датчик распредвала, то возможно проблема в зазоре. так как зазоры между датчиками и ответными элементами изменяются в зависимости от температуры.

Интересно) Попробую сегодня!
Значит если при нагреве он перестает работать, значит точить его, чтоб ближе к диску сидел? правильно?

Посмотрел про шпонку. Пишут, что она может сбиться если открутится храповик, но тогда ,по моему, вообще не будет движок работать ни на холодную ни на горячую. Где то еще читал про диск синхронизации с зубьями, с которого датчик передает импульсы в мозг, так вот он может быть намагничен. Попробуй металл к нему приложить (шайбу мелкую, отвертку) будет магнитить или нет? Если будет, то под замену или размагнитить катушкой индуктивности. Ну и как выше писали зазор проверь щупом. А еще можно проверить состояние зубьев на диске - все ли они целы, нет ли отломанных, два зуба должны отсутствовать.

спасибо за совет. тоже проверю сегодня

[Crady 8 437]

 

 

она может сбиться если открутится храповик, но тогда ,по моему, вообще не будет движок работать ни на холодную ни на горячую.

будет,будет.самое интересное скажем на холодную может вообще идельно работать.прогреется стоя на месте и то идеально,проехал.всё!начинаются чудеса в виде пропадания тяги,троения и прочего...остынет.и опять норма.шкиф снимешь,а там посадочное под шпонку в нм раза в 2 шире.хоть 2 шпонки засовывай.

[Rushmaster 0]

 

Значит если при нагреве он перестает работать, значит точить его, чтоб ближе к диску сидел? правильно?

 

 

нет, тебе наоборот - подложить прокладочку 0.5мм потом 1 мм

при нагревании зазор уменьшается

поэтому если брать версию зазора в твоем случае, на холодную он допустим, а при прогреве становится мал.

У меня проблема была наоборот - поэтому я стачивал

[alexander73 2]

нет, тебе наоборот - подложить прокладочку 0.5мм потом 1 мм

при нагревании зазор уменьшается

поэтому если брать версию зазора в твоем случае, на холодную он допустим, а при прогреве становится мал.

У меня проблема была наоборот - поэтому я стачивал

Вчера, к сожалению, не было возможности ни зазор, ни намагничивание проверить, т.к. весь день лил дождь. Но зато вот что я заметил вчера вечером: еду я как всегда на троящем моторе домой с работы, и не заметил огромную лужу впереди и прям на всей скорости поехал по ней) и у меня двигатель после этого ни то что затроил или задвоил, он вобще на одном цилиндре заработал как мотоблок) Открыл капот, смотрю всю водой залито и катушки и провода. Поехал дальше, мотор то двоит, то как мотоблок, еле тянет, заглохнуть пытается. Вобщем через пару километров он опять троить начал, как раньше, видимо вода высохла. Но еще через метров 500 она вобще поехала как надо! во всех диапазонах положениях педали газа она откликается сразу и ниаких рывков и никаких провалов. Потом опять немного потроит и опять нормально и так доехал до дома, так и не понял, наладилась ли она окончательно или нет. Сегодня проверю еще. Что же это могло быть??? 

[Rushmaster 0]

Вчера, к сожалению, не было возможности ни зазор, ни намагничивание проверить, т.к. весь день лил дождь. Но зато вот что я заметил вчера вечером: еду я как всегда на троящем моторе домой с работы, и не заметил огромную лужу впереди и прям на всей скорости поехал по ней) и у меня двигатель после этого ни то что затроил или задвоил, он вобще на одном цилиндре заработал как мотоблок) Открыл капот, смотрю всю водой залито и катушки и провода. Поехал дальше, мотор то двоит, то как мотоблок, еле тянет, заглохнуть пытается. Вобщем через пару километров он опять троить начал, как раньше, видимо вода высохла. Но еще через метров 500 она вобще поехала как надо! во всех диапазонах положениях педали газа она откликается сразу и ниаких рывков и никаких провалов. Потом опять немного потроит и опять нормально и так доехал до дома, так и не понял, наладилась ли она окончательно или нет. Сегодня проверю еще. Что же это могло быть??? 

Хз такое ощущение что где то просто напросто провода херово контачат, либо на массе либо на плюсе, вообще по своему опыту уверен симптомы то работает то нет - это 90% электрика. Кстати я же говорил как только ты написал пост у меня такая же фигня началась вот один в один, даёшь газу, начинает протраивать и кашлать/дергать. Потом еду хоп - пропало, все в идеале, через 5 минут опять началось и т.д. Я сам сначала провода смотрел подергал(массу от двигателя несчастную тоже), по виду было все норм и я начал грешить на датчики(промыл дмрв). А мастер просто начал добротно зачищать провода которые я дергал и мне по виду они мне казались вполне нормальными. После зачистки проблема испарилась, а мастер пояснил что из за плохого контакта проводов питания двигатеть протраивает при "нагрузке на систему". Ну и в идеале прозвонить провода к датчику каленвала и проверить зазор. А ты не с спб?

Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Rushmaster