Лидеры

Просто клемму дт вытащить, выскочит ошибка дт и включается вентилятор на постоянку.

Вот неспешно сделал топорище товарищу, на топор не топор,колун не колун.Для топора тяжеловат и толстоват.Для колуна узковат и легковат. Говорю ему, давай потоньше переточу, и топорище хоть см 60 сделаю.Нет говорит, оставь как есть, и топорище стандартное. Топор ручной ковки с клеймом.Правда кто-то над ним поиздевался на нождаке(руки-бы оторвал к собакам).До мастерни доберусь, подправлю.Палка ясень,на дубовые клинья крестом и эпоксу посадил.

Судя по жирности и расположению,то это на электромуфту проводок.

акт приёмки должен быть составлен.тара и упаковка не нарушена,подпись приемщика и передающего.перевозчик по весу принимал?вот всё должно быть отражено в акте.гружу чего хочу и принимаю чего хочу,не было ни когда.отправитель обеспечивает упаковкой,гарантирующий сохранность груза (лента,плёнка,пломба,ящик),перевозчик доставку. а этак можно любого обувать.

http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop...vent/upr_ev.htm Это к вопросу поднятому 2141 об вентиляторе на радиатор Дополнительный вентилятор радиатора охлаждения Итак, задача: выкинуть штатную «мясорубку» и всю кучу пластмассы, идущую вместе с ней, и поставить электровентилятор или два. Очень хорошо встаёт блок электровентиляторов от 21214, хотя это не самый бюджетный вариант, но хорош он тем, что встаёт перед радиатором, освобождая тем самым место в подкапотном пространстве. Но можно примастрячить и от 2106, стоимостью 550 р., результат будет не хуже. Далее список и цены в Самаре. Для работы необходимо: 1. Короткий тройник для а/м «Газель» под установку датчика ТМ 108 – 80 р. 2. Датчик ТМ 108 – 80 р. 3. Два хомута «Norma» - 2*15 р. 4. Герметик – 15 р. 5. Реле – любое, я взял 711.3747-01 (12 В, 50 А) – 40 р. 6. Клеммы на реле, клавишу и датчик. 7. Клавишу управления печкой для 2101. 8. Провода - 0.75 мм2 3 цвета по 2 метра, 2.5 мм2 3 цвета по 1 м. 9. Корпус под предохранитель 20 р. 10. Предохранитель. 11. Блок электровентиляторов – 550...2100 р. в зависимости от модели. Выбираем схему (мне по душе вторая). Итак, первая – самая простая, всё гасится при выключении зажигания, это даёт нам шанс завести машину утром, если вдруг переключатель остался в положении «Включено постоянно»: Схема вторая, немного сложнее, но даёт нам возможность наблюдать за системой охлаждения в разных режимах. И даже обнаруживать некоторые неисправности системы охлаждения (грязный радиатор, умершее реле, предохранитель и вентилятор). В этой схеме добавлены - пара сопротивлений, у меня МЛТ-0,25 и светодиод – любой двухцветный: Схема вторая, но немножко упрощённая (проводов тащить меньше). У неё есть особенность: если переключатель режимов находится в положении «автомат», то при выключении зажигания вентилятор будет работать до момента срабатывания датчика (как в зубилах): Пару слов о врезке тройника с датчиком в систему охлаждения. Есть три варианта установки датчика: 1. в верхний патрубок радиатора; 2. в радиатор; 3. в нижний патрубок радиатора. На заводе (применительно к двигателю ЗМЗ-406) его устанавливают в левом бачке радиатора, где температура жидкости ниже, чем в правом, так как она успевает охладиться при прохождении по каналам радиатора (в правый бачок жидкость поступает непосредственно с рубашки охлаждения двигателя). Я врезал в нижний патрубок (по причине невозможности врезаться в сам радиатор), основываясь на следующих рассуждениях. У нас система охлаждения двухконтурная имеет малый круг и большой. При нагреве жидкости термостат открывается и подключает большой круг (радиатор), при этом из радиатора холодная жидкость поступает в блок, а горячая по верхнему хоботу из блока в радиатор. Температура в двигателе понижается, термостат закрывается и радиатор отсекается. За температурой в двигателе и в ГБЦ следит термостат, нам необходимо осуществить контроль температуры и охлаждение жидкости в РАДИАТОРЕ так, чтобы на выходе радиатора (большого круга) она была ниже температуры реакции термостата, градусов на 10...20 (это и есть наш запас). ВЫВОД: Измерять температуру жидкости для включения электровентиляторов нужно в самом радиаторе или на выходе из него (в нижнем патрубке) при помощи датчика ТМ 108. А вот датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения): ТМ 108-02 (87-82) - АЗЛК-2141; ТМ 108-10 (99-94) - ВАЗ-08, 09, ВАЗ-1111; ТМ 108 (92-87) - ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110; ТМ 108 (82-67) – видел один раз на авто, в продаже не нашел. Дабы иметь запас по температуре нужно в нижний патрубок ввернуть датчик «похолоднее». Датчик желательно покупать итальянский, он у Вас прослужит долго, датчики, произведённые в Калуге, ходят максимум 30 000 км и то, если повезёт. 11.08.05. Дополнение от 18.05.10, автор Yohan. Выше в статье есть, соответственно, варианты, когда питание подаётся только при включенном зажигании, либо постоянно, т. е. вентилятор при срабатывании датчика может крутиться и без зажиганиях (так на ВАЗ 2109 было сделано). Я выбрал другой вариант: взял плюс управляющей цепи с кнопки аварийки (коричневый). Получается, на этом проводе есть плюс при включенном зажигании, при выключенном зажигании плюса нет, но если при выключенном зажигании включить аварийку - появляется плюс. Таким образом можно заглушить двигатель и, включив аварийку, остужать радиатор. Также автор предлагает использовать двухцветный светодиод. Мы же упростили схему и поставили один обычный светодиод, который загорается при включении двигателя вентилятора. Так получается, что при постоянно включенном вентиляторе диод горит постоянно, а когда кнопка в автоматическом положении - диод загорается при срабатывании датчика температуры и горит во время работы вентилятора. К сожалению, рисовать схемы не умею поэтому только на словах.

@Серёга Пархоменко под твои задачи подойдёт любая позвони по объявлениям встреться прокатайся за рулём, что понравится то и бери

@ИльдарСафин почитай тему эту за последние месяцы , там много полезного написано.

Да там чайники стоят , я проскочу... Дома надо устраивать забастовки , за плотно закрытой дверью туалета. Там можно без особых последствий вообще перекрыть движение. А на дороге надо до конца идти, и добиваться, иначе будет хуже.

ну..главное там с дизелем не влететь,стоимость ремонта слишком кучерявая.а у них свойство дохнуть без объявления войны.в добавок ряд работ по мотору очень дорог,из за компановки.в принципе если не горит,за 800 можно тот же бу притащить с кореи,без пробега по россии.да и комплектация будет пожирней,но там наша категория В достаточно редкая,будет скорей всего 11 местный вариант. и самое отвратительное,перед покупкой ООООООЧЕНЬ внимательно смотреть номер мотора.некоторые моторы имели лазерную маркировку со штрих кодом,вот она имеет свойство исчезать.вот тут уже начинается гимор.так что сначала проверка у гаек,потом деньги. и да,дизель с пробегом более 250 можно даже не смотреть.

обжалуй..обоснование дано на базе оттс и заключения нами.не,если сможешь перепрыгнуть,то ради бога.кто ж спорит то?маразм крепчает,это факт.а что надо,что нет.это пока никто тебе не скажет,у нас как всегда,сего дня не надо,а завтра тебе уже штраф за это.

Сейчас тут как пойдёт всё в разнос.Это как сексом на площади заниматься.Ну ты понял.Сейчас начнут тебе вдувать по сути свои хочухи. Что вобщем-то и происходит. Полазай по форуму, почитай.Устакань мысли в голове.Потом примешь решение,брать Газель или не брать.

@ИльдарСафин ищи оригинальный Сакс от Бизнеса , или хотя бы обычный Сакс .

@Nbf во-первых, 600-800, это раз. во-вторых... камрад, ну ты говоришь длительный тест-драйв, а что он изменит? Ты думаешь, что я так ужаснусь тому, что в руле Газели адский ад, и решу купить ино? Я вот читаю и у меня с твоих слов сложилось вот такое резюме. Зацени табличку и скажи, в чем ошибка?

@соболевич спасибо, разумеется блестящим капотом меня не купишь, только через осмотр в автосервисе, другой вариант просто исключён.

Былая надежность иномарок 90-х годов в далеком прошлом, забудьте друзья.

Вы какойто крайне ленивый Вот цитата из ОТТС http://webportalsrv.gost.ru/portal/ottsandchassiscustomsunionpublic.nsf/2676bf4f9e5b941cc3257e1b0036e167/f9c1f643bf324dd743258100004ec3a7/$FILE/Приложение № 1 ТС RU Е-RU.АБ58.00151.Р1.pdf

Просто подогрей, и включи зажигание.Даже заводить не нужно.Когда температура по датчику достигнет нужности.Должно щёлкнуть реле ,а на "хвостике" должен появиться +.

@aldar спасибо, общаюсь сейчас с другом, опытный водитель, отговаривает, пишет "Газель можно брать, только если ты хотя бы на половину автослесарь" - иначе забудь.

А их и не надо с завода притирать.Не один производитель не делает это.

Так,для понимания-если сел в сугробе,то надо домкратить машину,что бы нацепить эти причиндалы.Другое дело кусок цепи-продел в диск,закрутил болт и попер.

Мы сейчас находимся в таком информационном тупике, что не понятно вообще ничего. По логике "то, что не было установлено с завода" - не только автономку, но и коврики, ароматизаторы, магнитолу, сигнализацию и чехлы на сиденья регистрировать нужно. Еще немного рассуждений в эту сторону и станет очевидно, что поскольку груза в машине с завода тоже не было, то имеет смысл заставить регистрировать и его. Ну так и быть по упрощенной схеме, допустим. Границу между дополнительным оборудованием и внесением изменений в конструкцию старательно размывают. Мне вот интересно - парни, которые посчитали изменением в конструкцию подкрылки и багажники - как давно они живут на этой планете?..))) По логике здорового человека - автономка безусловно не более чем дополнительное оборудование и регистрировать ее - создавать неуместный прецендент. Но логика, особенно на местах - штука индивидуальная. Вот я не очень понимаю - в свое время сам столкнулся - машина с завода оборудована металлическими порогами, они прописаны в ОТТС. В природе бывают трех формфакторов на эту модель, в наш регион шли, кажется в одном. Их отличительная особенность - они успевали заржаветь уже в салоне - ну облажались заводчане чутка с выбором материала. Были заменены на другие, тоже металлические. И вот инспектор при постановке на учет - А это изменение! На вопрос - как так, ведь пороги есть в ОТТС, новые закреплены в штатные места - в чем изменение? - отвечал - "А мне все равно что там прописано - они не такие". При этом его коллега из соседнего РЭО без всякой коррупционной составляющей таращит глаза и говорит, что нет никаких проблем, проблема есть только с бамперами и то - передним. "Л" - логика в общем... )))

Лично с автозавода получал в коробках автокомпонента.

Реле стартера надо, оно по-моему на 70А.

Да всё верно.Но тебе наверное придётся реле для электровентилятора помощнее поставить.Пошарь поиском,всё расписывали и схемы были.Я этим вопросом не вполне задавался.

Подожди,без меня не едь,надо ещё большой бак отцепить,зачем он там нужен. Ну не знаю.Там обычно дороже сдают.После Тюмени уже начинают ценник задирать.Потому что дешевле в ту сторону уже не будет,только дороже.

@Денис22 Ну,все правильно, евро 0 у вас. С ДК , катом, только без адсорбера . В любой прошивке меняется класс экологии.Сняли флаг в комплектации с ДК - получили евро 0.Эдуард верно вам написал, на электромуфту этот провод,которую благополучно сняли.Нагрейте мотор до 93 и на нем появится плюс.

кусочек оф письмеца от гайцев устроит? "Установка спойлера (обтекателя) на крышу Газели является внесением изменений в конструкцию ТС. Согласно Техническому регламенту: "внесение изменений в конструкцию транспортного средства" - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения; Если обтекатель не предусмотрен конструкцией ТС, то в таком случае оформление обтекателя необходимо."

Тех-регламент таможенного союза в помощь! Сто раз обсуждалось по всему рунету, что не установлено заводом изготовителем является внесением....... Вот я и грю, могут докопаться и будут правы, а могут не обратить внимания.

По закону, нужно оформлять, а по факту, не много тех у кого оформлен обтекатель как изменение конструкции..

На легковую имеет смысл газ ставить, если пробеги 50 тыщ в год и более, если 10-20, то это блуд.

Не, ну ты грузовик с семейным автомобилем не путай.Это всё-ж таки разные разности. Ларгус хорош как машина хозяйка.Но вот дети-то.Тесно им будет в нём.А ещё они пищать начинают "Скоро мы приедем?" В ЦМФ им повольготнее будет.Однозначно.Да и всякие там перекусы загрузить,тряпки тёплые снять.

У Луидора есть готовый вариант со сдвижной перегородкой. Её хоть к воротам, хоть к лобовому двигай - как тебе удобно. Какой поставишь - столько и увезешь. Про прицеп уже сказали - зацепил и грузи свою картоху сколько не жалко. Про ГАЗель - забудь. Новая, б/у - проклянешь все. Поскольку первое авто - возможно не сразу, а как только сравнить оказия подвернется. Прям тянет на автобусы - копи на Дукато - или Ситроены с Пыжами - их хотя бы есть где чинить в Мск - к тому же Панину отгонишь и все тебе сделают, пока ты конфетки на диване кушаешь. Не поверишь - ГАЗель в Мск починить проблема - или галимый гараж или ехать на другой конец города - три дня и все в гору...)) В итоге о шестом ребенке можешь забыть - не до жены будет - будешь машину чинить - оно тебе надо? А тебе еще картошку сажать!...)) Тот же Ларгус - сел и поехал, особенно если среди б/у найдешь машину из сборочных комплектов с "ихним" движком; впрочем наши движки тоже более-менее - болячек не много. Бюджет побольше? Аутлендер - там вообще все прилично. Нет такого бюджета - Паджеро-3 или -4 посмотри - там хоть третий ряд на третий ряд похож. И с дороги съезжать можно. Только если третий Падж - дизель не бери, если насос недавно не меняли, а на 4-м как раз лучше керосин.

Да! Зима в этом году настоящая! Морозы, пол беды, жить можно. Но, снег!!! Я, в дачном поселке живу, на улице нас двое/пмж/ соседям накидали снега в ровень с заборами + - 2м. А, куда деваться...

Сегодня сделал разминку, 2 куба сосны переколол. С завтрашнего дня начну 5 тракторных телег превращать из чурок в поленья. Предпочитаю классические , советские колуны.

При наличии "знакомого токаря/фрезеровщика" подобное можно сделать за 15/20 т.р. максимум. В случае газ балтийский, это просто цукобизнес и ничего личного )))