Лидеры

шашлычная впереди!

У меня нет колодца.Если только декоративный.Закрыть им тот же септик.

оно того не стоит, т.е стоит, но очень дорого ))

что за знак?

https://otivent.com/kak-sdelat-gorelku-babingtona

@Alex030569 мини эстакаду .у меня под передние колеса трапики сделаны .

речь не идёт о замене двигателя. прошлые владельцы не поменяли ЗМЗ 40522 на ЗМЗ 40522, они поменяли ЗМЗ 40522 на CK011409. А это изменение коснтрукции

Неправда, нужно предоставить документ, где взял это добро, договор купли продажи. Пробьют по базе, если не краденый, то впишут в ПТС, но только, если модель двигла идентична родному, если нет, то долгая и дорогая процедура переоборудования.

нет. это запчастёвый блок цилиндров, унифицированный для разных моделей. на нём не указана модель двигателя, только номер. Нужно родить Паспорт на этот блок, где написано что он предназначен для в том числе ЗМЗ 405220 и внести изменения в ПТС. потом уже делать регистрационные действия. по факту номер на фото

Ты собранный, системный, дисциплинированный, не распиз. яй. Ежели нет, то просто везучий... А я забывчивый, разгильдяй. В детстве всегда попадался я, на том что делали несколько пацанов... Вот у тебя 200АТи, а у меня 20ть. Даже это о чём то уже говорит.

Нет у меня столько сточных вод. Наверно это должна быть какая то решетка горячая? Надо думать.

ОК.Можно ещё тепло снимать с дымохода.

Романтик. Тебя то-же Т-9 мучает?

С теплиц поликарбонатных снег сползает подтаивая, чуть солнце выглянет.Я это к чему?Если сделать некий ящик с чёрными внутренностями и прозрачной стенкой,то солнце должно нагревать внутреннюю полость.По идее если такой ящик бросить на снег ,то он дыру проплавить достаточно быстро должен. Ещё, на него можно переотражённый свет от зеркала направить .

сломается, но не в ручке теперь кто то с юмором проходил мимо знака ))

ААААА, понял- это ты про Украинцев?

Я задумывался об элвелике давно, в основном вначале для жены- до магазинов больше километра, ноги больные... Но она плохо держится на обычном велике, возраст, здоровье... А потом попал в Кучугуры КК, там руководил стройкой пары домов для боссов. И увидел новое для себя- трехколёсный взрослый лисапед. Я на нём в магазин за едой и водкой ездил. Непривычно, неуверенно, но терпимо. И ещё одну диковинку- трехколёсный электроскутер для пенсионеров и инвалидов. Последний конечно круто, красивый, вылизанный, как и все скутеры современные, просто задняя ось стоит на 2х колёсах, разнесённых на 55см. Думаю нет проблем поменять ось на 60-65см для устойчивости. Но сие чудо стоит дорого, немецкий, владелица (у магазина в центре Кучугур её поймал, разговорились, она из СПБ, живёт летом там, ездит на нём до магазинов в центре) говорит что обошелся примерно в 280тр... Приличную Ладу можно купить... И возникла мысль женить 2 устройства- обычный взрослый 3х колёсный велик и электровелик. Это было в 16г. Тогда трехколёсных элвеликов в инете не нашел, а сейчас появились, причем уже и в РФ делают как минимум на 2х заводах, и стоят (пару месяцев назад смотрел) 52- 60тр новые. Понятно что заводы ставят на свои 3х колёсные велики китайские комплекты (10-12Ач), значит можно и самому поставить, но это будет дороже, я прикидывал, хотя бы потому, что часть деталей с нового 3х колесного выбрасывается. Например переднее колесо меняется на моторколесо. Колея задних колес- лезет в двери, калитку, а значит и по пешеходным дорожкам... И меньше рисков с падениями. И даже зимой ездить легче на порядок, чем на обычном. А ещё есть 2 грузовые корзины, на 100кг.

Так и скидывай снег туда. Пока не поймают.:) Зачем его плавить? Он сам там и растает.

Ты у меня спросил? )) Если у меня то не знаю, то ли заряжен, то ли не берет зарядку после простоя в 7 месяцев. Нет у меня вилки нагрузочной.

Хороший развернутый аргументированный ответ)

Ребус ..

https://www.yaplakal.com/forum3/topic2534518.html евро 2,неужели егр выбросили?)))

Нашёл! Два квартала от дома. Кстати, есть предположение, что шланг 5 мм будет не хуже. Подрезанный шланг на штуцер бачка надевался оч туго. Полиамидный шланг входит тоже туго.

Мужики, спасибо за поддержку, советы и мнения, буду решать. Как появится опыт владения пепелацем, отпишусь чего и как. На 6 десятке менять профессию страшновато, но надеюсь что у меня все получится! Всем шершавенькой и, как говорится, ни гвозда ни жезла, добрых километров и денежных заказов! С уважением.

@L2140 https://www.360che.com/tech/211125/167580_all.html

Китайцы молодцы, они в автомобилестроении такой рывок сделали за последние 20 лет, а у нас нет времени на раскачку, до сих пор УМЗ образца 1957-мого года клеплют.

Чуть чуть не совсем так- стабилизатор тока он только первый этап алгоритма, пока напряжение не достигнет порогового значения. (в некоторых он ограничен с завода, чаще всего 14,7В, в некоторых порог выставляется юзером). По достижении этого порогового значения, ЗУ переход в режим стабилизации (ограничения напряжения). А поскольку разность напрр\яжений ЗУ и АКБ становится всё меньше, а эта разница и определяет ток, то ток становится всё меньше. По достижении определенного минимума тока (у коллеги на работе прописано 0,5А), ЗУ автоматически отключается. Есть умные, которые третьим этапом переходят в режим подпитки.

Яйца (в основном белок) использовались в качестве пластификаторов, дл\я удобоукладываемости и плотности смеси (отсутствие пор), что повышало прочность и морозостойкость. Подобный эффект от жидкого мыла, а лучше акриловая дисперсия. Белок отлично сочетался с известковым раствором, даже лучше чем с цементным.

Показалось? Это не из инета, это с реальной грядки.

От датчика рейки вполне может. Быть сейчас у меня стоит электронный . Так без резистора машина трогается с трудом.

Имеем авто Газ-2705 3-места, двиг. 405220, 2006г.вып. История долгая, присаживайтесь поудобнее. С новья, приблизительно год, полтора ездил, со всем штатным. Летом, конечно не устраивало. Перегревов не было ни разу, но постоянное включение эл. муфты бесило. Каждый раз, как будто якорь бросил. Еще не мало важный момент, ареал преимущественного использования автомобиля. У меня 98% город, причем работаю в режиме «Доставка воды», т.е. в каждый двор, товар только другой. В день до 50 точек. Груз 2000-2500кг. За десять часов работы накатываю всего 100км, очень частая работа на холостых и на низших передачах. Обдува, конечно не хватает, и муфта, очень часто включается. Когда выходил на трассу, проблем не было, точно уже не помню, включалась муфта или нет, если и да, то крайне редко, естественного обдува хватало. Термостат применяю лето-82гр, зима-87гр. Изменения в конструкции: 1. Шаг номер один, прошел приблизительно год, полтора от покупки. Замена родного радиатора на трехрядный медный. Стало явно получше, на трассе уже точно не включалась эл. муфта, а в городе стала реже включаться. Но все равно в моем режиме работы, она меня бесила, расход бензина, она явно увеличивала прилично. 2. Шаг номер два, прошло приблизительно два года с момента покупки. Сама муфта, начала проситься на замену, появился люфт в подшипнике. Знакомый посоветовал, не парься ты с ней, возьми помпу от 406 и электровентилятор системы охлаждения (далее ЭВСО) БОШ. Я так и сделал, поставил ЭВСО БОШ и 406 помпу. Поставил реле на 40А, силовой плюс(2,5мм.кв) взял на блоке предохранителей, а управление реле тем же проводом от мозгов, что и раньше муфта. Т.е. осталось штатное включение в 93гр, выкл. 91гр. Стало все вроде бы отлично. Плюсы: не закипим не при каких обстоятельствах, мощи ЭВСО хватает, чтобы сбить температуру в любую жару. Пропал эффект якоря. Зимой однозначно классно, быстро прогреваемся. Но заметил некоторые минусы. ЭВСО включается чаще, чем муфта, так как у муфты был ход по инерции, который, хоть немного, но дул. Далее: Так как, ЭВСО очень мощный, то стала заметна приличная просадка напряжения, в момент включения. Ну и опять же, присутствует некоторый эффект термокачки, с муфтой естественно он тоже был. Так я ездил до прошлой осени, могу сказать, что система уже на данном уровне намного лучше, чем штатная. А если у Вас работа трасса или хотя бы кол-во точек намного меньше, то можно на ней и остановиться. В моем случае, все немного сложнее. Я стал задумываться, что данной системе не хватает двух вещей. Плавный пуск вентилятора, а еще лучше ступенчатая регулировка вращения ЭВСО. Так я на рынке набрел на блок управления ЭВСО Силичъ, благо он мне достался совсем дешево, из старой партии 2008года, всего за 800р. 3. Шаг номер три, начало осени прошлого года. Установил я Силичъ. Пока могу сказать только положительные отзывы. Настроил я его на 90гр. Он работает по следующему принципу. В 90гр. он включает ЭВСО на 30% мощности, если не хватает и температура растет далее то Силичь в 91-92гр, включает ЭВСО на 50%, далее75-100% в 93гр и в этот же момент резервное срабатывание от штатной системы в 93гр. Скажу честно, что всю прошлую осень, а тем более зиму более чем на 50% ЭВСО у меня не включался. Конкретно зимой только на 30% естественно в режиме пробка, без обдува, если есть хоть какая-то скорость, то ЭВСО не включается вообще. Дело до включения от штатной системы в 93гр. не доходило. Плюсы: Практически полностью исчезает эффект термокачки, температура колеблется в пределах 2-4гр. Нагрузка на электросеть исчезает, так как, ЭВСО у нас раскручивается плавно, да к тому же ступенчато. Штатная система остается резервной, даже если Силичъ выйдет из строя, то в 93гр. у нас штатно все включится от команды ЭСУД. Нет шума от ЭВСО, так как в большей степени он работает на минимуме своей мощности. Приятный бонус, функция-режим кондиционера. Если уж жара будет, совсем супер сильная, то с кнопки в салоне можно включить ЭВСО на 30% мощности на постоянку. Т.е., при помощи Силича, получаем по сути от ЭВСО, принцип работы вискомуфты, при этом исключаем ее минусы (нехватка обдува на холостых летом и ненужное охлаждение от вращения по инерции зимой). Минусов пока не нашел, будем надеется, что ресурс не подведет, сам принцип работы Силича- великолепен. Из минусов, возможно, только цена, на новые блоки версии 2010 года цена доходит уже до 2000р. (слишком много). Вроде бы уже все идеально, да нет. Остался один неприятный момент в системе ОЖ. Пример: Жара +38, точек 50, ждать каждый раз, когда ЭВСО сбивает температуру некогда. Глушим в 92-93гр, заводим через 3-5минут, а температура под сотню или даже чуть выше. Кипеть не кипим, но на душе не приятно. Все знают, что на Газели неправильно построена система охлаждения в принципе. Чтобы ОЖ циркулировала по системе после глушения двигателя, то радиатор должен быть выше головки, что у нас сделать проблематично. У нас получается застой, естественно тепло от горшков передается в каналы с ОЖ, которые почти стоят, и температура в голове на только, что заглушенном двигателе поднимается. Т.е. надо организовать циркуляцию ОЖ при заглушенном движке. 4. Шаг номер четыре, два месяца назад. Установка эл. насоса на подачу к печке, как у автобусов(маршруток) для обеспечения циркуляции ОЖ при заглушенном двигателе. Управляется насос либо через кнопку в салоне, либо в автоматизированном режиме от датчика в верхнем патрубке (87-82гр). Поставил через два реле, одно перекидное, чтобы насос не срабатывал при работающем двигателе. Т.е. насос работает при условиях: первый вариант- зажигание выключено и включена кнопка. Второй вариант- зажигание выключено, а температура на датчике в верхнем патрубке выше 87гр. В сильную жару пока не попадал, но первые впечатления положительные. Больше 94гр. через две-пять-десять минут после глушения двигателя, по дисплею БК пока не видел. Т.е. глушу, например, в 92гр. сразу слышу, как насос срабатывает от датчика в верхнем патрубке и работает секунд 10-20. Пока машина стоит, приблизительно еще два-три раза может сработать продолжительностью 10-15секунд и с периодичностью 2-3минуты. Т.е. явно гоняет, в тоже время нет долгих не нужных срабатываний, АКБ живет спокойно. Датчик 87-82 самое то, если выше 92-87, то он не срабатывает, максимум только один раз прям сразу с поворотом выключения зажигания, а этого недостаточно. В идеале, осталось только поднять по максимуму радиатор и опустить по максимуму движок, но это уже совсем для маньяков-любителей переделок, наверное, таких, как я. Ну и сами фотки всего установленного хозяйства. Подключение к блоку предохранителей: Подключение реле: Установка электронасоса, сам насос установлен на штатное место, куплен на разборе только кронштейн за 50р. А вот шланг завел не штатно, на маршрутках он идет под площадкой АКБ, мне не понравилось, у всех наблюдается приличный перегиб шланга и трение о площадку АКБ. Насос толкает в сторону печки, т.е. на подаче (с завода штатно именно так). Можно поставить и на обратку(после печки), насосу собственно пофиг, но тогда получаются очень сильные переплетения шлангов. Посчитал данный вариант, оптимальным. Датчик ТМ-108 (87-82гр) управляет эл. насосом при заглушенном двигателе: Вот так установлен ЭВСО: К рамке ЭВСО крепиться через резиновые проставки. Вот так установлен блок Силичъ: Чтобы рамка не прижималась к радиатору, немного болгаркой сделал выборку: И не забудьте подконтрить второй гайкой, а еще и посадить на фиксатор резьбы шпильку верхнего крепления радиатора. Был случай, приблизительно, через год после установки ЭВСО, что даже две гайки (без фиксатора резьбы) приоткрутились, радиатор отклонился в сторону движка и корпус ЭВСО прижался к болтам крепления шкива помпы. Хорошо, что ехал на первой передаче, практически на холостых, услышал удары с двигательного отсека и сразу заглушил. И все-таки один болт крепления шкива снесло, для всего остального без последствий. Болт на шкив новый закрутил, а гайки поставил на фиксатор резьбы, после уже прошло пару лет, нет намека на откручивание. Но все же после того случая, с периодичностью приблизительно, раз в месяц посматриваю на эти гайки. Правда, тогда у меня ЭВСО стоял со стороны помпы, т.е. рамка была развернута на 180гр. Как раз, когда ставил Силичъ, то развернул, как сейчас. Ну, по мелочи вроде бы все. Если, что еще вспомню, добавлю.

На евро-3 заслонка должна быть закрыта на 100% железно,датчик так же должен при этом показывать 0,если ноль не будет видеть эбу,нормального хх не будет.Меняй датчик,что бы показывал ноль,это брак датчика.Проверить легко,сними болты с датчика и крути его,при этом смотри на диагностику.Как датчик будет показывать ноль,хх станут стабильными.Только думаю отверстия сместятся и его не закрепить,это болезнь этих датчиков.Как только пропал ноль,хх больше не будет.

Последнее время при возможности переделываем подогрев газа по такой схеме: подача на редуктор - берем со сливного краника блока; обратка с редуктора - через переходник в один из датчиков температуры ОЖ. Минусы - не совсем удобно сливать ОЖ при ремонте двигателя. плюсы: - нет шлангов опутывающий двигатель, т.к. редуктор стоит около рулевой колонки, длина шлангов минимальная: - после запуска двигателя сразу начинается греться редуктор и буквально через 3-5 мин можно переходить на газ; - температура газа редуктора соответствует температуре ОЖ двигателя; - нет проблем с отопителем салона, т.к. подогрев редуктора не "садит" отопитель салона; - со слов водителей расход газа чуть меньше. Если стоит эл. котел подогрева двигателя, то врезаемся через тройники как описано выше. При работе котла, греется двигатель и газовый редуктор одновременно. Вот примерно так.

Мужики-работяги.Читаю на форуме что у многих большая проблема с заменой ремня ГРМ а также его нгатяжения.Плюс регулировка впрыска топлива.На самом деле дело давольнотаки простое.Нужно понять только то что при растяжении ремня что соответствует пробегу более 50 000км уже нельзя регулировать как сказано в книге или руководстве по ремонту.Нужно это делать визуально по дыму и на слух.Иначе получается лажа.Более раннее зажигание или впрыск-жесткий звук работы двигателя.Двигатель почти не дымит.Но при резком нажатии на педаль газа происходит почти так как на бензинке-детонация----не очень хорошо-могут прогареть клапана и их седла.На расход топлива не очень влияет.Но лучше детонацию не слушать а ее исправить....Поздний впрыск--мягкая работа двигателя---больше дыма из выхлопной--хуже запуск зимой--расход капельку больше.Нужно искать чтонибудь среднее-это под силу каждому.Для того чтобы правильно отрегулировать или заменить ремень ГРМ и натянуть его много ума и времени не надо.Нужно только терпение и внимательность.Если перетянеш ремень ГРМ то замена помпы тебе обеспечена.А то и не одна.К стати специальный прибор для натяжения ремня продается во многих магазинах автоинструмент.Но принцип один.Планка-шток с пружиной--деление--при надавливании штоком на ремень он выбирает зазор ремня и показывает на делении его величину.Нельзя перетягивать-лутше недотянуть.Ремень ослабленный до разумных пределов редко может перескочить на зуб.И из строя не выходят ---натяжной ролик-сам ремень-помпа.Прогиб ремня доходит до 8-9мм. между шестерней распредвала и натяжным роликом.Замена и нгатяжение очень проста.Пока не забыл.При перетянутом ремне-раздается поющий звук напоминающий турбину,плюс вокруг натяжного ролика и шестерни колена появляется налет резинового порошка черного цвета.Прислушайся сразу ипроверь после 200км сняв крышки закрывающие ремень ГРМ на резиновую пыль.При перетяжке чуть чуть отпусти.Теперь о ручном способе замены ремня и регулировке впрыска топлива.Подгоняеш ключем на 24 за квадрат распредвала который находится за шестерней распредвала\точно не помню можети не на 24\ но суть таже до основного положения кулачка насос форсунки-----пружина наимении сжата.Не надо торопитсмя все помним что у колец поршневых есть зазор.Поэтом у крутим очень медленно не давая развиваться большому усилию.Нужно давать стравиться воздуху из надпоршневой камеры.Иначе будут плохие последствия.После выставления этого положения у первой насос форсунки остонавливаемся.Откручиваем заглушку которая находиться под впускным колектором ближе к 4му целиндру.Вставляем длинный шестигранник деаметр которого помоему 10мм.Тихонько надавливаем и чуть - чуть начинаем поворачивать калено за квадрат распредвала.Как только шестигранник\на концах шестигранник а все тело круглое-важен загиб для удобства\провалится и упрется--это он вошел в углубление противовеса колена--значит колено застопорено.Теперь колено будет не сместить не вперед не назад.Этого и добивались.Оставляем там шестигранник.Смотрим на квадрат за шестерней распредвала.Там будет цыфра 1 прямо выдавлена на грани.Запоминаем.Теперь снимаем рамку облицовки морды,решетку.Тоесть чтобы остался только радиатор стоящий на подушках.Удобней.Дальше несмываемым маркером-тонким чертим прямую линию соединяющую шестерню с распредвалом через центр.После этого разводным ключом берем за квадрат распредвала а накидным ключом накидываем и откручиваем на 1оборот или 2\3оборота гайку распредвала.Обычно усиливаеш трубой.Теперь прикручиваем сьемник даем приличное усилие натяжения на шестерню и ударом молотка по центральному болту сьемника сдвигаем шестерню к гайке.Дальше что нужно---если отрегулировать впрыск----смещаем распредвал за квадрат относительно шестерни но не более чем на 1мм в одну или другую сторону.Вот для этого и нужна полоса маркером.Чтобы контролировать смещение.Делаем или чуть раньше или чуть позже.Закручиваем гайку не супер до усера.Чтобы в случае чего можно было подкаректировать.ВЫТАСКИВАЕМ СТОПОР колена.Закручиваем заглушку итд. заводим-проверяем.Сильный дым мягкая работа-позднее.Жесткий звук без дыма-раннее.Нужно среднее.Замена ремня дополняется только тем что откручиваеш натяжной ролик.Дальше смотриш по нарисованным меткамюПлюс не забудь для уверенности после натяжки прокрутить распред вал на два оборота в РУЧНУЮ--посмотреть не ошибся ли ты в установке-не упрется ли клапана в поршня.Если все окей--заводи--проверяй--коректируй.Может чтото забыл ну вроде все.