Лидеры

Созрела Троицкая вишня. Надо еще такой посадить- ростом всего 160-170, но ягода намного крупнее Владимирской или Ашинской, зреет раньше. И почти каждый год гроздьями, как виноград. На втором фото видно, она на ближнем плане, низенькая, за ней Ашинская. На фото с желтым турником видно, она справа у белых стенок компостной ямы- ростом намного ниже чем рядом с турником Ашинская и Владимирская, собирать очень легко. Поедим вареники, потом варенье и вино...

Род занятий или хобби- нет, а навыки, в первую очередь гендерные- обязательно. Даже в дикой природе родичи натаскивают детёнышей, а уж у людей это всегда, с племенно- общинного строя. Базовые навыки, не зависимо от рода дальнейшей деятельности. Сейчас бы переучившиеся менегеры назвали крутым словом компетенции... Так вот о чем я и пишу... А кто другой даст им эти навыки? Конечно что то постигнут потом сами, если припрет, но это опять с азов, и с пробелами. А когда из поколения в поколение, то навыки и хитрости, инструмент, приспособы ДОБАВЛЯЮТСЯ с каждым поколением и это и есть ШКОЛА. Так же и в науке. А когда из этой цепочки выдернули звено, то школа закончилась, всё с начала... Согласен,но одно другому не мешает. Базовое усилие, подъём талью, соосность в бока, наклоны- ручной талью, полиспастом. Правда я не совсем понимаю, в чем принциальное отличие элтали от полиспаста в ловле мм?. У меня управление позволяет ловить до пары мм даже в режиме прямого подъёма. А режиме полиспаста передача чз блок 1/2, ещё точнее. И в отличие от ручного полиспаста обе руки свободны- заводи, лови соосность...

Враг не пройдет! Разрезал пластиковый стакан, примотал его скотчем, намазал на него клей от мышей. Все, муравьи больше на деревья не могут залезть, а значит и тли не будет. На фото муравьев больше сверху, потому что не успели убежать с дерева. На толстый ствол можно одеть полторашку, пятилитровку. Сосед говорит,что можно обмотать синтепоном ствол-муравьи по нему не могут лазить.Не пробовал.

Если бы я хоть сутки простоял в чужом городе, то я бы впал в депрессию )) Поэтому работаю только с оплатой на круг и еду пустой в одну сторону.

это не допустимо Если есть уверенность в качестве масла и правильности сборки ДВС, рекомендую снимать поддон опрессовывать. Если ок, то менять переднюю крышку всборе.

Вообще почитав тему можно понять что кроме 220 подушек ничего не лезет в газель. Независимо от желания поднять или не согнуть.

Да.Рычажок-перключатель поворотов снять придется.

Люди делают какие то приспоболения,маркеры для посадки. Все просто-

Это такие резиновые штуки в машине,воздух в них качаеш насосом воздушным и машина поднимается.

исправление к предыдущему сообщению: выл и воет не передний мост, а раздатка Дополнительно установлено на авто: - панорамные затемнённые стёкла, - электро-корректировка зеркал - кондиционер для кабины и салона // зря, досточно только салона - доп. отопитель для салона Eberspacher Airtronic B4 - сигнализация StarLine 63 + центральный замок (4 замка на двери) - антикор

Отзыв об эксплуатации автомобиля: 1. Модель, конфигурация - ГАЗель 32217 (цельнометаллическая 4х4) 2. VIN X96322170J0840678 3. Дилер, у которого покупали, дата покупки - название не помню, возле южной проходной ГАЗ, декабрь 2017. 4. Дилер (СТО), у которого обслуживаете, интервалы между ТО - АГАТ, интервалы по СК 5. Пробег на момент отчета - 31000 км 6. Ваши ФИО и номер контактного телефона - Олег, +7 952 78O8OO8 7. Автомобиль мой. 8. Где в основном эксплуатируете - межгород + сельская местность. 9. Дороги - хорошие + 2% плохие + 0.5% совсем плохие 10. Загрузка - полупустой, всегда в пределах полной массы. 11. Какой автомобиль был до этого, насколько вы были им довольны: ВАЗ 01 (ещё фиатовской сборки), WV Passat, Hunday. Все авто имеют недостатки, но у ГАЗели из всех - максимум. 12. Отзыв об автомобиле: Конструктивные недочёты: - - - - - - - - - - - - - Самое главное - большой расход топлива Простой вопрос: где обещанные в документации 12-13 л на 100 км? При загородных поездах, всё время одна и та же трасса. Практически пустой. И больше обычно 100 не разгоняюсь. Первая заправка была вообще 35 л/100 км, потом 30, потом постепенно упало до 20. И замерло на 20-21. В Агат-сервисе на ТО-0 и ТО-1 датчик смотрели - норма. Заменил масло в движке (на ТО-0) на Eneos Synthetic 5W-50 - расход упал на 1 л - стало 19-20 л / 100 км. Заменил масло в мостах, раздатке и коробке (через 1000 км после ТО-0) на Eneos GEAR OIL 75W-90 GL-5 - расход упал ещё на 1 л - стало 18-19 л / 100 км. Меньше 17.5 ни разу не получалось. Было больше при грузе или городском цикле. Ещё раз: где обещанные в документации 12-13 л на 100 км? Наврали ровно на 50%. Скрип основы пола в салоне Сначала думал, что скрипят задние двери. Оказалось - фанера в полу. Если на полу лежит груз - тихо. Но и обшивка дверей тоже скрипит, если их касается, например, сумка. Скрип торпеды Старый, можно сказать, родной и естественный для Газели скрип торпеды. Началось примерно после 7000 км. Простая протяжка, или замена шурупов на болты, или даже увеличение кол-ва крепёжных точек даже в 2 раза не даст нужного эффекта. Слишком большая масса торпеды и рычаг вектора нагрузок. Буду ставить антискрип-ленту, должно помочь. Недостаточный обдув ветрового стекла Обдува не хватает. Использую, когда приспичит, химию на стекло - антизапотеватели. Замок на лючке бензобака Известная проблема. Конструктивно не сложно приделать точечной сваркой петлю на лючке и задвижку на корпусе. И тросиком длиной 0.5 м от места водителя открывать лючок. Не дорого и не сложно в заводских условиях. Самому делать практически нереально - нужна будет дальнейшая окраска лючка или может даже корпуса. Перелив бензина при заправке. Постоянный. Ошибка в конструктиве горловины бака. Слишком широкая. На ВСЕХ заправках, если не следить и полагаться на автоматику "полного бака" - получаешь перелив бензина с его выплеском на внешний корпус. Подлокотники Слишком тонкий и мягкий стержень, на котором вертится подлокотник. Ребёнок согнул. Надо диаметр стержня делать на 4-6 мм больше. Место под динамики То место, которое выделено под 13-см динамики у ног водителя и его пассажира - это, во-первых плохое место (обязательно будет повреждение от ног) и во-вторых - 13 см для такой кабины - это мало. Заменил внутреннюю обшивку у двери и поставил динамики 17 см. Прикуриватель меняем на USB-зарядку + вольтметр "Когда вся страна в едином порыве" борется с курением - нужно вместо прикуривателя ставить USB-зарядку, лучше совмещённую с напряжометром. Не включалось тепло на обогрев Не включалось отопление после летнего сезона. Судя по форумам - проблема тянется с первых Бизнесов. Плавающий глюк - переодически появляется. Перестук при переключении передач При неспешном разгоне при переключении скорости (или просто ехал с понижением скорости, а потом немного прибавил) в цепочке мост-кардан-раздатка-коробка получается перестук от люфта. Спрашивал в сервисах - пытаются убедить, что это так и должно быть. А вот когда спросил испытателей с полигона ГАЗ - ответ был: на одних машинах есть, на других - нет. Т.е. при сборке машину можно сделать без этого дефекта. По гарантии не ремонтируют, да и за деньги тоже. Буду лечить самостоятельно. Всего 5 скоростей в коробке передач Скорость на 5-ой передаче в "зелёной" зоне - от 50 до 70 км/ч. Т.е. всё, что выше 70 км/час - это неэкономичный режим эксплуатации. Господа конструкторы из ГАЗа! У меня для вас есть ошеломляющая новость - за окном новое тысячелетие. На загородных трассах скорость меньше 80 км/час - низкая. Сделайте 6-ую скорость, вас уже который год об этом клиенты просят. Неокрашеный каркас для торпеды Под торпедой есть каркас из металла. Он не окрашен. Совсем. И есть следы ржавчины на этом каркасе. Заводской брак. На сервисе сказали "так у всех". Недостатки, возможно, присущие только моему авто: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Дребезг рычага включения переднего моста На скорости 65-80 км/час рычаг включения переднего моста попадает в резонанс (5 скорость) и начинает дребезжать. Появилось после 10000 км. Врёт датчик показания уровня топлива, видимо погнули при установке на заводе. Врёт с рождения. В сервисе не взялись за исправление. Вой переднего моста при V>100 Он воет с рождения. Сначала выл при сокрости больше 80. Потом со 100 км/ч. Теперь за 110. Из-за этого воя больше 120 ни разу не разгонялся. Низкое давление в одном цилиндре. Было в одном 11 кг, в остальных 14. Притёрли клапан в сервисе, по гарантии. Подтекает масло в распред-коробке. Исправили в сервисе по гарантии. Подтекало масло из заднего моста. Сменили сальник в сервисе по гарантии. Отвалились фонарики подсветки номера. Первый отвалился на 10000, второй на 14000. У обоих самопроизвольная поломка лапок. В сервисе по гарантии менять отказались. Плюнул, купил на рынке. 70 руб. Загорелась машина. На 30 т.км раскрутился штуцер масляного фильтра двигателя. Масло выплеснулось на коллектор и загорелось. Ехал на ~110 км/час, выключил зажигание, ветер отсудил коллектор и сбил пламя. Мне повезло. В АГАТе заявили, что это не гарантийный случай, т.к. машина не проходила ТО более года (!). А по-моему заводской брак, не зависящий от ТО. На текущий момент бодаемся, взможно до суда, видно будет. Недостатки из-за сверх-экономии завода ГАЗ: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Свист передних тормозных колодок Свистят с рождения. Уже 30000 км свистят, скоро заменю. 30+ лет вождения разных авто научил тому, что хорошие колодки не свистят. Плафоны освещения салона Было при покупке 3, при 6 местах под плафоны. Докупил 3 плафона освещения салона, примерно на 1000 руб. Сделал раздельно - 2 в треть яркости как малый свет в движении и 4 - на полную яркость. Блок управления светотехникой Г-3302 БИЗНЕС, NEXT (с ПТФ) Изначально стоял блок без возможности включения ПТФ. Вообще, какой %удак придумал сэкономить 1 транзистор и 3 резистора (я разбирал, смотрел)? Прошлось покупать блок от NEXT и потратить 1500 руб, чтоб завод сэкономил 10 руб на комплектации. Мои аплодисменты заводу. Ворсистый пол в салоне А вот это просто чудо изобретательской мысли! Ворсистый пол в салон, где летом - мусор, зимой - снег и вода, весной и осенью - грязь. Я был в шоке. Мои знакомые - тоже. Пришлось срочно покупать и стелить резиновое покрытие на пол. Примерно 3000 руб. Дворники Дворники в заводской комплектации - это не дворники, это просто жёсткие чёрные палочки. Выбросил. Подарить такое кому-то не смог, у меня нет врага с Газелью. Купил Denso, цена 1200 руб. Свечи зажигания Прослужили 14000 км и начали сбоить. Купил Denso IXUH22I, цена комплекта 2800 руб. Ржавая подножка боковой двери Она всегда была ржавая. Она была ржавая уже при покупке. На ТО-0 (в АГАТе), через 3 месяца после покупки, "представитель завода" сообщил, что это не гарантийный случай. Плюнул, сделал сам. Краска + кисточка + 10 мин отмыть + 10 мин покрасить. Расходы на 100 руб (краска была). Сейчас, через полгода после быстро-колхозной покраски, на местах выступов есть несущественные протёртости краски. Когда мне надоест - сниму, отдам в пескоструй и в окраску с термокамерой. Вопрос - чем же красят на заводе, если подножка ржавеет ещё до продажи? Наверно акварелью. Место под магнитолу В наше время модуль под технику размером в 1 DIN - это прошлый век. Переделал. Стало 2 DIN. Блок управления вентиляцией перенёс ниже. На эксперименты потрачено несколько вечеров и 500 руб. И я далеко не первый. А вот конструкторы из КБ ГАЗ этого сделать не могут. Видимо очень сложно, очень долго и очень дорого. Теперь о хорошем: - - - - - - - - - Торпеда в варианте не-NEXT Мне досталась, судя по словам продавца, одна из последних машин Бизнес с торпедой не-NEXT. Не нравятся мне (и судя по рекции продавца - многим) детские аляповатые круглые воздухораспределители. И не нравятся бардачки-пылесборники и отсеки для документов без закрывающих их крышек. Мне просто повезло. Печка в салоне За мощность печки для салона - низкий поклон разработчику. Явно сделано для России. Мощность больше 1-ой не эксплуатирую. 2 - только на прогреве. 3 - не включаю, нет смысла. К сожалению, невозможно отрегулировать отдельно температуру для водителя и температуру для салона. Либо в салоне жарко, либо лобовое стекло запотевает. Приходится ездить в цикле: включил печку в салоне на 10 мин на 1-ю скорость, потом выключил на 10 мин. Думаю закрыть половину радиатора печки (скорость вентилятора снижать нельзя - воздушный поток не добъёт до конца салона) - тогда будет то, что надо.

Всем понятно что капиталистический строй не заботится о людях, а заботится о налогоплательщиках. И понятно было что субсидии от царя заберут с процентами. Повысились цены на все.

Наверное ты захотел сделать строительный антисептик ХМХ, или как сейчас его стали называть последние годы - ХМ-11. То есть на водной основе. Не плохой антисептик, но есть и не хуже антисептики или способы. Во первых бихромат натрия можно заменить дихроматом калия. Во вторых бихромат натрия не панацея, просто его стало модно применять, а вообще то по эффективности нисколько не хуже железный купорос, в тч в смеси с другими купоросами или кислотами (салициловая например борная), медный купорос, фторид натрия. Всё равно в ХМХ смесь из того же бихромата и купоросов, кислот. В традиционных строительных компаниях всегда на складах есть это, в отличие от таджикстроя и всяких стройконтор по квартирам и т.д. Да даже обычная известь является супер антисептиком, особенно если покрывать в 2 приема- купорос с кислотой, после высыхания известкование. Первый слой от грибков, микозов, спереди и т.д, второй слой от микро и микроорганизмов. Веками купоросили и известковали, гнило меньше чем гниёт сейчас, многие деревянные конструкции стоят по 500 лет, причем в сырости, в контакте и с землей. Те же деревянные перекрытия церквей часто засыпали обычной землёй сверху, в качестве утеплителя. Дерево всегда купоросили горячим железным или прохладным медным, по высыхании известковали. В инете помоему и сейчас можно найти составы антисептиков на основе купоросов, кислот, извести

Не прогадал. Движка минимум трёшник стоит,тиски 6-7р.Нождак на самом деле бестолковый.Подручника нету,камень один.Сколько оборотов выдаёт? Но, на безрыбье и кастрюля соловей. Неблагодарный потомок, распродаёт "наследие предков" за бесценок.

Доброго времени суток. Много и везде встречаю один и тот же вопрос " Как сделать мягче подвеску ? " Этому посвящены целые эпосы и затраты под сто тысяч, что там я только не встречал, и пневмобаллоны, и рессоры от ивеко и передняя подвеска с газели и даже от спринтера! Это же уму не постижимо. Просто смешно читать. Моя идея так проста и элементарна, удивляюсь почему никто до меня до неё не додумался и не попробовал ? Думаю тема будет интересна всем кто ездит в основном пустым, но и тем кто грузится она лишней не будет. Сам езжу на соболях уже давно и 99 % времени без груза, поэтому сами понимаете какой стандартный соболь пустой по мягкости , поэтому давно озадачился идеей сделать его мягче , но что бы недорого и не сложно) Долго думал над этой задачей и вот в итоге разработал стопроцентный метод . Идея состоят в том что бы максимально снизить трение во всех трущихся и движущихся частях подвески, а их там не мало. Вы зря не дооцениваете силу трения, а особенно там где есть ещё и сила сжатия, вспомните хотя бы сцепление, где через такой маленький диск с помощью силы трения передаётся гигантское усилие. Но стоит только попасть на него маслу и всё, трения больше нет , сила больше не передаётся .И тогда я взял и смазал силиконом все сайлентблоки, подушки, посадочные места пружин и рессор, между листами рессор и места их стяжек, что называется от души. Вначале силиконом, затем между листов рессор ещё и молибденовой смазкой, что бы после неизбежного высыхания смазочной несущей основы остался сухой слой молибдена, по которому всё равно будет продолжаться скольжение.Можно использовать и другие смазки не разрущающие резину и сохраняющие эффект дольше, не бойтесь , пробуйте! Как показала практика идея снизить трение была гениальной. машина стала очень мягкой и комфортной, исчезли так же все скрипы подвески. Кроме того силикон делает саму резину мягче, и этот эффект не заставил себя ждать , примерно через пару месяцев когда сайленты напитались силиконом ,эффект достиг своего максимума. Повторяю эты процедуру раз в год , либо кто ездит много, то смотрите на сайленблоки , если они высохли, то повторите. Что бы было понятнее, аналогия такая же как и со шкворнями - как смазка высыхает и вымывается, то руль крутится туго, как смажешь, то крути одним пальцем. Точно так же трение влияет и на подвеску. Проделав эту нехитрую и по сути копеечную операцию, вы не узнаете машину! Кто более рукастый то в идеале нужно между листами рессор поставить металлические пластинки , как на американских авто ,что бы листы не тёрлись друг о друга и то же смазать, это придаст плавность как и должна быть у рессор. Беда в том что наши " инженеры" не особо заморачиваются о комфорте, а о грузоподъёмности, да, для грузовика это не нужно , там играет роль груз, , но для пассажирского соболя можно было это сделать и с завода. Вот это я описал необходимый и простой минимум. Что касается меня , то я пошёл ещё дальше. Под передние пружины поставил увеличенные резиновые проставки с магазина, предварительно смягчив сверлением в них отверстий, так же поступил и с подушками двигателя, и кпп. под выжимной подложил резиновые подушечки ( прямо под уши которыми он крепится к траверсе) это снизило вибрации.Затем посадил вначале своё сиденье , а потом и сиденье пассажира на резиновые маленькие подушечки, просто открутил его , и на четыре шпильки крепления одел маленькие подушки с дырками и снова поставил на них сиденье и затянул но не сильно , а так что бы они пружинили. Всё это сделало мой соболь мягче и комфортнее , чего и вам желаю . Всем удачи и совет не бояться и не воспринимать всё новое в штыки, вы сначала попробуйте, а потом делайте выводы и пишите комментарии.

Да с чего ты решил, что там всё в хлам? Жалко что ты не Ясновидящий? С какого перепугу скотч должен рваться? Там что по твоему бешеные смещения и деформации? Болт стоит посередине не забыл? Смещения на концах листов по несколько миллиметров - а рессора работает на прогиб. Обмотал пищевой плёнкой она даже на морозе мягкая. а сверху обмотал скотчем - и заметь - не туго а как бы сделал кокон - чехол. Что вы все такие упоротые - неверующие? Я могу и сфотать прямо грязные - не мыл ещё. Ты намотай да поезди, а потом и бубни уже...

всю тему мне испохабили))))))))))))) салидол литол молибден все собрал на литол 24 (пробег на них был больше сотни) так и продавал так что нет смысла переплачивать за заграничную смазку, стоимость которой сопоставима с ценой самого подшипника

солидола в подшипниках быть не может по определению,для них специальные смазки.Просто раньше,да и сейчас,по колхозному,любая консистентная смазка-"солидол". вот блин кулибины неуемные))им заводского производства смазок навалом напридумывали,а они "нигрол" ,"солидол" давайте в ведре замесим.СССР давно нет все есть в магазине. а сами подшипники при работе тепла не выделяют?

Тебе приятно,что у тебя из под крышек течет.?Если с маслом переборщить,масло будет попадать на тормозные диски.Ты думаешь,просто так перешли с солидола на литол?Не просто так,солидол не держал температуры от тормозов и вытекал из самих подшипников,литол при таких температурах не течет.Смешивая литол с маслом ты тем самым увеличиваешь текучесть литола летом в жару.

Ловкость рук и никакого мошенства. Во-первых, для двух монтажек нужно снять хотя-бы одну шаровую. Со шпилькой этого делать не нужно. И даже разгрузка(опускание чашки с рычагами) с помощью домкрата не совсем и безобидная процедура. Представь что будет если соскользнет домкрат, а при этой операции опускаемый конец движется не только вниз, но и к центру машины. Я конечно начал как ты советуешь, но жизнь одна и не только у меня. Где-то прочитал про четыре шпильки вместо болтов крепления чашек, потом про две, а на москвичевском форуме человек благодарил своего дедушку за одну шпильку оставшуюся от ремонта москвича. Во-вторых, даже полностью опущеная вниз чашка на рычагах(при снятой шаровой и с просевшей пружиной) неслабо поджата вывернутой "дугой" пружиной и может неслабо накатить в лоб. Сечение прутка 18мм. В-третьих, согласен - выковырнуть старую пружину двумя монтажками можно, можно наверное (ты же делал) затолкать и новую заводскую пружину, даже с пятью рисками. Но сильно с сомневаюсь, что двумя монтажками можно затолкать увеличную на полвитка пружину (она мм на 50 длиннее заводской, будешь на Кузбасской сравни). Да и супорт со ступицей будут мешаться, далеко не отвести и монтажками особо не развернешься. Ну очень дольшая вероятность получить травму. В-четвертых, обдерешь ты эту пружину монтажками. Хорошей краской она покрашена. Жалко уродовать. Это не наш метод. Ну естественно есть свои минусы. Если болты нижней чашки не снимались эдак лет пять, половина будет снята со свернутой головой. Поэтому я посоветовал тем у кого машина надолго. при наличии времени и небольшого желания. пока они еще совсем там не закисли. Поддомкратил под чашку, снял болтик и смазал. Да болты можно использовать от ВАЗ на 5мм короче родных (М12х1,5 55мм). Для двух монтажек их можно не снимать никогда. Особенно рекомендую смазать болты М8 крепления кронштейна буфера отбойника. Возможно не поможет даже сварка и нагревание. Греть докрасна кованые нижние рычаги не гуд. Высверливать. еще тот секс. Зато не нужно снимаать шаровую. Можно попробовать поиграть с неравномерно просевшими пружинами(подкладки разной толщины или установка пружины от другого комплекта), быстро и безопасно. Если есть вопросы пишите, чертежи рисовать не обещаю, а фото не откажу. Кто просил приблуду - надеюсь понял о чем речь. Весь процесс отснять не удалось, аккумулятора хватило только на разок, но вродде удачно. Давно тебя не было. Ты этот сход-развал мне рекомендовал?

Спасибо за "Автодоктора". Сделали хорошо и цена московская/2. Только телефон по-моему 258-99-22 А вот фото процедуры замены пружины и приспособы. Все довольно просто, если обойдетесь без сворачивания башки болтов крепления нижней чашки. И рекомендую по возможности смазать их внутри рычагов. Желательно Раст-стопом для днища. Если проблем с болтами нет. то замена просевших пружин элементарная процедура. Однако, если у Вас просели пружины на 90 процентов сайлентблокам конец. И смажте оси нижних рычагов(желательно той же жижей) для увеличения удовольствия от секса при дальнейшей замене нижних с/блоков. Про желтые увеличенные на полвитка пружины я писал. Зазор между колесом и аркой спереди не меньше чем сзади, пока... Посмотрим что будет дальше.