40522 не развивает мощность

[solovey399 4]

а 6 очков не многовато?! помоему на сколько я помню должно быть 3 ?

вот оно и должно з-3,5, а его не было, насос обеспечивает избыточную производительность а регулятор давления стравливает лишнее топливо в бак, замер производился на регуляторе, т.е без обратки и насос выдал максимум- почти 6 очков

[DDDD 4]

вот оно и должно з-3,5, а его не было, насос обеспечивает избыточную производительность а регулятор давления стравливает лишнее топливо в бак, замер производился на регуляторе, т.е без обратки и насос выдал максимум- почти 6 очков

Ты рабочее давление измерил ? до регулятора ?

если его нет он не поедет после 3000 оборотов также будет тупить

норма 2.8-3 и 3.2-3.5 при снятом вакуумном шланге или при перегазовке

Рповерь высоковольтку катушки свечи провода

[Гость валерон]

Поеду за регулятором тож не хочет ехать.

[solovey399 4]

Ты рабочее давление измерил ? до регулятора ?

если его нет он не поедет после 3000 оборотов также будет тупить

норма 2.8-3 и 3.2-3.5 при снятом вакуумном шланге или при перегазовке

Рповерь высоковольтку катушки свечи провода

может и тупила немного после 3000об но ехала а на оборотах ниже только если нежно педаль жать, а машину я проверял вообще без регулятора-на выходе манометр стоял, замена высоковольтки не помогла, катушки не прогал, так прикол то што машина без регулятора дуром поперла

Изменено 30 марта, 2011 пользователем solovey399

[DDDD 4]

может и тупила немного после 3000об но ехала а на оборотах ниже только если нежно педаль жать, а машину я проверял вообще без регулятора-на выходе манометр стоял, замена высоковольтки не помогла, катушки не прогал, так прикол то што машина без регулятора дуром поперла

ясное дело попрет давка 6

проверь давку и

высоковольтку

[solovey399 4]

ясное дело попрет давка 6

проверь давку и

высоковольтку

по другому проверить не могу, манометр 1250р стоит и на один раз брать неохота, новый регулятор купил, вечером поставлю и отпишусь, свечи новые, провода новые на пробу ставил-эффекта ноль, да и смысл менять катушки если скорее всего регулятор виноват

[DDDD 4]

по другому проверить не могу, манометр 1250р стоит и на один раз брать неохота, новый регулятор купил, вечером поставлю и отпишусь, свечи новые, провода новые на пробу ставил-эффекта ноль, да и смысл менять катушки если скорее всего регулятор виноват

пробуй пишись

[solovey399 4]

ну прсто пи.дец, устанавливаю новый регулятор, трогаюсь , ну е-моечуть лучше но не оно, скидываю вакуумный шланг с регулятора-да вообще не набирает обороты и прорывает с трех тысяч, скидываю обратку, снова глушу регулятор манометром имашина в ракету превращается. и тут понимаю роль вакуума-это же роль ускорительного насоса в инжекторном виде: представим - машина работает на ХХ, насос дает 6 атм, для нормальной работы двигателя достаточно 3 атм а остальной бенз в бак сбрасывается, трогаемся и нажимаем газ, разрежение в коллекторе увевеличивается и запирает клапан регулятора, давление в рампе поднимается до 6 атм, ну а при каком давлении больше топлива прожодит за еденицу времени всем понятно, разгоняемся, разрежение падает-открывается клапан-падает давление-простейший ускорительный насос. естественно при не рабочем вакууме машина тупит на разгоне, если не прав-поправьте.

Итог-завтра еду менять регулятор,

[Spas750 327]

ну прсто пи.дец, устанавливаю новый регулятор, трогаюсь , ну е-моечуть лучше но не оно, скидываю вакуумный шланг с регулятора-да вообще не набирает обороты и прорывает с трех тысяч, скидываю обратку, снова глушу регулятор манометром имашина в ракету превращается. и тут понимаю роль вакуума-это же роль ускорительного насоса в инжекторном виде: представим - машина работает на ХХ, насос дает 6 атм, для нормальной работы двигателя достаточно 3 атм а остальной бенз в бак сбрасывается, трогаемся и нажимаем газ, разрежение в коллекторе увевеличивается и запирает клапан регулятора, давление в рампе поднимается до 6 атм, ну а при каком давлении больше топлива прожодит за еденицу времени всем понятно, разгоняемся, разрежение падает-открывается клапан-падает давление-простейший ускорительный насос. естественно при не рабочем вакууме машина тупит на разгоне, если не прав-поправьте.

Итог-завтра еду менять регулятор,

Регулятор без вакуума срабатывает на 3,5 очка, вакуум есть, срабатывает на 3,0 , как выключатель, большего не дано. Ради интереса давно как то с помощью компрессора проверял, в толмуте тоже самое написано. При повышеном давление расход может увеличиться.

[solovey399 4]

Регулятор без вакуума срабатывает на 3,5 очка, вакуум есть, срабатывает на 3,0 , как выключатель, большего не дано. Ради интереса давно как то с помощью компрессора проверял, в толмуте тоже самое написано. При повышеном давление расход может увеличиться.

Т.е без вакуума давление в рампе больше????? расход явно подымется, но при рабочем ускорителе на жагу он все же ниже,

так по твоим словам разрежение понижает давление в рампе???????

[DDDD 4]

ну прсто пи.дец, устанавливаю новый регулятор, трогаюсь , ну е-моечуть лучше но не оно, скидываю вакуумный шланг с регулятора-да вообще не набирает обороты и прорывает с трех тысяч, скидываю обратку, снова глушу регулятор манометром имашина в ракету превращается. и тут понимаю роль вакуума-это же роль ускорительного насоса в инжекторном виде: представим - машина работает на ХХ, насос дает 6 атм, для нормальной работы двигателя достаточно 3 атм а остальной бенз в бак сбрасывается, трогаемся и нажимаем газ, разрежение в коллекторе увевеличивается и запирает клапан регулятора, давление в рампе поднимается до 6 атм, ну а при каком давлении больше топлива прожодит за еденицу времени всем понятно, разгоняемся, разрежение падает-открывается клапан-падает давление-простейший ускорительный насос. естественно при не рабочем вакууме машина тупит на разгоне, если не прав-поправьте.

Итог-завтра еду менять регулятор,

Перестань чесать жопу когда в ухе свербит .....

[Adfer 22]

Регулятор давления топлива.

Давайте спросим себя: - А как часто при ремонте или диагностике машины мы обращаем внимание на так называемый «обратный клапан», каким способом мы проверяем его и проверяем ли вообще?. Надо сказать, что из всего многообразия авторемонтных мастерских только в нескольких обращают на это внимание, и только в двух-трех есть кое-какое оборудование (самодельное, конечно) для проведения «топливных тестов». А в остальных поступают «испытанным дедовским методом»: «топливный тест» там заключается (в лучшем случае) в пережимании «обратки» или в ее отсоединении и визуальном наблюдении за струей топлива, льющейся в бутылочку. Но, согласитесь, данный «способ» был применим раньше, когда и ВАЗ’ы нам были в диковинку. И что можно таким «тестом» узнать? Только то, что топливный насос «качает». А вот какое давление он создает? «На глаз, на нюх, на слух» совершенно невозможно провести «топливный тест», тем более на современных машинах. И совершенно невозможно определить «по толщине струи топлива» ее давление. В лучшем случае можно определить что-то, когда из «обратки» топливо вообще не поступает или еле-еле «капает». Здесь уже есть «определенность».

 

А мы сейчас поговорим о «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой - усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» - в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход,… А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» - понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос - топливный фильтр - топливная рейка - и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.

 

Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, - клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: - плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; - неустойчивый ХХ; - после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!

 

Регулятор давления топлива - общие сведения

Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.

 

Источник: http://www.efisakh.katorga.ru/

[solovey399 4]

Перестань чесать жопу когда в ухе свербит .....

лучше б чего умного написал, и реально по делу а не посты набивал, у тебя когда чего нибудь отвалится тоже поприкалываюсь

 

 

(т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, - клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все.

вот так оно и есть, пораньше бы кто нибудь предложил клапан проверить!!!!!

[DDDD 4]

лучше б чего умного написал, и реально по делу а не посты набивал, у тебя когда чего нибудь отвалится тоже поприкалываюсь

 

 

(т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, - клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все.

вот так оно и есть, пораньше бы кто нибудь предложил клапан проверить!!!!!

Я над тобой не прикалывался я тебе х знает когда сказал проверь давление !!!! а ты бегаешь регуляторы покупаешь :angry: :angry:

???

купи тройник и газоновский шланг карба с резьбой с одностороны вкрути его в рампу на свободный хвост одень тройник ! шлангом соедини тройник с трубкой которую открутил от рампы и припупырь к тройнику манометр зажми все хомутами прочно и меряй давку сколько влезет 1250 денег дома :huh:

 

если после трех тысяч оборотов едет значит топлива хватает

а протрой идет от высоковольтки при нагрузке, а если плавно газюлю давить то нет протроя

а провал он и есть провал хоть плавно дави хоть резко.

вопрос и тебя провал или протрой ??

если Провал и продиагнозить не чем то сними разём с дпдз и газни одень, сними с дмрв газни , одень сравни результат затем исключи ДТОЖ газни одень на место .все полученные результаты сравни и сделай вывод

(вообше за провал отвечают дмрв и дпдз )

 

даже если клапан не работает и не повышает давление при перегазовке то стабильных 3 килограма провал не создадут жопометром можно и не учуять ехать будет

после всех сниманий выключи зажигание и сними клему акку дабы стереть ошибки

на микасе 7 если чек не горит то и ошибок мешаюших работе нет

а если датчик сьехал и не выходит за рамки параметров то и ошибка не загориться и работа будет не правильная

(ВСЕМ кто скажет что снимать разьемы на работающем ДВС нельзя отвечу: идите по адресу ЙУХ сразу )

Датчик детонации никогда не затупорылит мотор!

Дерзай обидчивый :rolleyes:

[DDDD 4]

тройник от карбовой 9-ки 16 рублей шланг 90 руб

[solovey399 4]

купи тройник и газоновский шланг карба с резьбой с одностороны вкрути его в рампу на свободный хвост одень тройник ! шлангом соедини тройник с трубкой которую открутил от рампы и припупырь к тройнику манометр зажми все хомутами прочно и меряй давку сколько влезет 1250 денег дома :huh:

не так все просто, у меня от Е3 на быстросьеме, единственный штанг и получилось одеть на регулятор!!!!!!

[solovey399 4]

если после трех тысяч оборотов едет значит топлива хватает

а протрой идет от высоковольтки при нагрузке, а если плавно газюлю давить то нет протроя

а провал он и есть провал хоть плавно дави хоть резко.

вопрос и тебя провал или протрой ??

если Провал и продиагнозить не чем то сними разём с дпдз и газни одень, сними с дмрв газни , одень сравни результат затем исключи ДТОЖ газни одень на место .все полученные результаты сравни и сделай вывод

(вообше за провал отвечают дмрв и дпдз )

 

да прочитай посты выше плиз, я уж заеб.я одно и тоже писать- свечи и провода новые, и плюс проверялось исправным с другой машины, ВСЕ датчики заменены на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ,!!!!!!! купил и вожу про запас, проверялись на машине когда все работало, ДМРВ ставился с исправной машины!!!!!!! ошибок нет, при отключении любого из датчиков только хуже!!!!

[DDDD 4]

купи тройник и газоновский шланг карба с резьбой с одностороны вкрути его в рампу на свободный хвост одень тройник ! шлангом соедини тройник с трубкой которую открутил от рампы и припупырь к тройнику манометр зажми все хомутами прочно и меряй давку сколько влезет 1250 денег дома :huh:

не так все просто, у меня от Е3 на быстросьеме, единственный штанг и получилось одеть на регулятор!!!!!!

рампа на быстросьемах?

 

ПРОВАЛ или ПРОТРОЙ??:????

 

если после трех тысяч оборотов едет значит топлива хватает

а протрой идет от высоковольтки при нагрузке, а если плавно газюлю давить то нет протроя

а провал он и есть провал хоть плавно дави хоть резко.

вопрос и тебя провал или протрой ??

если Провал и продиагнозить не чем то сними разём с дпдз и газни одень, сними с дмрв газни , одень сравни результат затем исключи ДТОЖ газни одень на место .все полученные результаты сравни и сделай вывод

(вообше за провал отвечают дмрв и дпдз )

 

да прочитай посты выше плиз, я уж заеб.я одно и тоже писать- свечи и провода новые, и плюс проверялось исправным с другой машины, ВСЕ датчики заменены на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ,!!!!!!! купил и вожу про запас, проверялись на машине когда все работало, ДМРВ ставился с исправной машины!!!!!!! ошибок нет, при отключении любого из датчиков только хуже!!!!

я все внимательно читал

 

ПРОвал или ПРОТРОЙ???

 

мотор тупит в обоих случаях

[solovey399 4]

даже если клапан не работает и не повышает давление при перегазовке то стабильных 3 килограма провал не создадут жопометром можно и не учуять ехать будет

после всех сниманий выключи зажигание и сними клему акку дабы стереть ошибки

на микасе 7 если чек не горит то и ошибок мешаюших работе нет

а если датчик сьехал и не выходит за рамки параметров то и ошибка не загориться и работа будет не правильная

(ВСЕМ кто скажет что снимать разьемы на работающем ДВС нельзя отвечу: идите по адресу ЙУХ сразу )

Датчик детонации никогда не затупорылит мотор!

Дерзай обидчивый :rolleyes:

будет провал-почему тогда ответь почему при заглушенной обратке все просто изумительно????? Стоит микас 11, и не обидчивый я,, а просто уже уебанн...й :(

[DDDD 4]

даже если клапан не работает и не повышает давление при перегазовке то стабильных 3 килограма провал не создадут жопометром можно и не учуять ехать будет

после всех сниманий выключи зажигание и сними клему акку дабы стереть ошибки

на микасе 7 если чек не горит то и ошибок мешаюших работе нет

а если датчик сьехал и не выходит за рамки параметров то и ошибка не загориться и работа будет не правильная

(ВСЕМ кто скажет что снимать разьемы на работающем ДВС нельзя отвечу: идите по адресу ЙУХ сразу )

Датчик детонации никогда не затупорылит мотор!

Дерзай обидчивый :rolleyes:

 

будет провал-почему тогда ответь почему при заглушенной обратке все просто изумительно????? Стоит микас 11, и не обидчивый я,, а просто уже уебанн...й :(

микась 11??(сразу не вкурил потому наезжал)

евро 2 или 3? номер прошивки выкладывай ?

[solovey399 4]

Е2 ката нет,ЭБУ 821.3763.000-07, прога 4052200788 от 20.10.2006, система 40522.10 микас 11, катушки посмотрел, не светятся, но проверить смогу ( заменить) послезавтра

[Bolt12Rus 40]

Мужики не уверен что по теме, но возможно и как-то связанно. Мотор 405.22, пробег чуть больше сотни тысяч, не ремонтировался. Езжу на нем с новья. Те кто на этих моторах ездят, знают, да и на Евро3 такое есть. В общем когда идешь внатяг (едешь например на 3-й когда надо бы на второй уже) и поддаешь газку отчетливо слышен звук от мотора под нагрузкой. Толи дребезг, толи треск. Есть он у всех но ни кто мне пока не сказал точно от чего он. Дак вот этот треск начал появляться у меня на много раньше недавно, по ощущениям машина стала тупее, расход больше на литр по БК. На счет расхода я думаю что дело в датчике температуры наружнего воздуха (БК пишет обрыв цепи этого датчика. Мозги ИТЕЛМА, ДМРВ Сименс, и этот датчик как я выяснил встроен в него.)

Откуда этот звук? Можно ли снизить его? Сам я думаю что это либо прокладка на выпускном коллекторе стала сечь (под железным щитком не видно), либо нейтрализатор забился и давление в штанах повысилось, вот и сечёт где-то ещё.

Завтра попробую записаться на диагностику,хочу прошить под Евро0 и нейтрализатор выкинуть, отключить адсорбер. Вопрос где чего в движке посмотреть перед тем как туда поеду. Выпускной коллектор протяну, что ещё можно глянуть?

И что это за звук всё-таки, кто как думает?

[Кедр 1 653]

(под железным щитком не видно), ...

А не эта ли волшебная железяка звенит? "жаровней" кличут её...

[Bolt12Rus 40]

А не эта ли волшебная железяка звенит? "жаровней" кличут её...

Один раз варил её, завтра вообще сниму без неё проеду, спасибо за подсказку. Только звук мне кажется больно мощный, не думаю что эта жестянка так сильно может звенеть. Но попробую, всё возможно.

Не хотелось бы думать что звук этот зависит от зазоров а направляйках клапанов или даже от износа поршней-колец-цилиндров...

[Bolt12Rus 40]

У кого ещё есть идеи?