Строим сами

[ZAN57 3 181]

,2,8--3 получился, ограничение есть, 1 м. от свай, и не советовали опускать ниже опоры сваи.

Что низ сваи должен быть ниже пола подвала да, точно так. Минимум на 200-300мм в материковом грунте. Те , если подвал будет высотой 2м, значит свая 2,4м минимум. А вот что метр от сваи в плане... С чего бы это? Это возможно только в случаях:

1. Расчет несущей способности сделан абсолютно без запаса, и учитывает в тч (на пределе) боковое трение сваи, те удержание её не в упор подошвы, а как "висячую" на грунте. Да, в этом случае рыхление и выемка грунта рядом ослабляет боковое сцепление сваи с гнрунтом. Но это 5% разницы, кроме того, адекватный ГИП или хозяин никогда не будет полагаться на эти 5% при расчете, он просто выкинет это из расчета, как будто сваи стоят как столбы в подвале, вообще не касаясь грунта. Это даст разницу максимум в 1 сваю на дом...;

2. Свая очень тонкая, буквально худющая, и есть опасность её слома, выхода из плоскости при эксцентриситете нагрузки. Например некоторые делают иглы 15см в диаметре. Я бы этого делать не стал никогда, даже без фактора подвала. Просто есть элементарный показатель "гибкости" любой нагруженной вертикально конструкции, хоть колонны, хоть сваи, учитывая возмодный эксцентриситет- нагрузка ведь мождет действиетельно получиться не строго вертикально или не точно по центру сваи. Ну например, попробуйте упереть линейку в стол и давить сврху... рано или поздно тонка линейка согнется луком. Т.е у нее избыточная гибкость. А если сделать её потолще или ребра жесткости? вывод очевиден. так вот, максимальное соотношение длины к поперечному сечению для таких вот конструкций принято не более чем 12/1, а лучше 10/1. Заметили, что столбы, колонны из кирпича и т.д в зданиях меньше чем 1,5 кирпича не делают, те 380мм. Вот оно и есть, хотя по нагрузке может и 150мм было бы достаточно. То есть для сваи 2,4м лучше тоньше 200мм не делать. А я бы сделал 300мм. Во первых площадь опоры увеличиться и таких свай меньше надо будет на дом, во вторых ты её хоть вообще откопай, пусть стоит как столб в подвале.

Ямобур тоже выход, согласен. Но не у каждого есть доступ ку нему, а в случае трудного грунта он не поможет... У меня вот разборная скала на АМЗ идет начиная с 1,7м.

Изменено 14 марта, 2019 пользователем ZAN57

[БРОДЯГА74 4 966]

Те , если подвал будет высотой 2м, значит свая 2,4м минимум

Вот так же мне в одной конторе пытались на уши присесть, пришлось самому считать. Какие нафик 2,4? Ты высоту ростверк в расчет не берешь, почему? У меня свая в грунте 2 м и над грунтом 0.2, плюс ростверк 0,4

[БРОДЯГА74 4 966]

. То есть для сваи 2,4м лучше тоньше 200мм не делать. А я бы сделал 300мм.

Свая 250, опора 600, куда уж больше.

[ZAN57 3 181]

А какое отношение свая имеет к ростверку? Выпуски арматуры из неё да, являются общим достоянием обоих конструкций. Объем бетона ростверка считается отдельно, БНС отдельно. Низ ростверка, если нет пучения, целесообразно делать НИЖЕ уровня черной земли, примерно на высоте срезанного растительного слоя. Кроме того, до пола первого этажа еще  70-80см цоколя с ростверком . А это значит, что если высота подвала будет примерно 2м в чистоте, то чистая высота сваи будет примерно 1,8- 2м, с ростверком 2,4м. Ведь над землей подвал то торчит на высоту цоколя.

[ZAN57 3 181]

250/600 это можно сказать оптимально. От грунта зависит и от количества свай. По идее низ и 400 хватило бы. Просто увеличивать низ, чтобы уменьшить количество свай и сэкономить на этом, это до разумного предела хорошо... тк уменьшая количество свай, ты увеличиваешь расстояние между ними, а значит несущую способность ростверка, и как следствие его сечение, глубину армирования. Экономя на бетоне сваи, вкладываешь бетон в ростверк. Но и это может быть разумным при сейсмике, просадках, при определенном типе грунта, а главное- для не каркасных , слабых стен, типа пеноблока, кирпича. Ведь пространственную жесткость дому и отсутствию трещин задает не столько БНС, сколько ростверк, его жесткость на изгиб и излом. 

[БРОДЯГА74 4 966]

это значит, что если высота подвала будет примерно 2м в чистоте, то чистая высота сваи будет примерно 1,8- 2м, с ростверком 2,4м. Ведь над землей подвал то торчит на высоту цоколя.

А я тебе про тоже, даже у нас глубина 2м достаточно, увеличение добавляет сильно проблем.

Низ ростверка, если нет пучения, целесообразно делать НИЖЕ уровня черной земли, примерно на высоте срезанного растительного слоя.

 

Пучение по-моему есть везде, у меня вообще висит реально 10 см над уровнем грунта, затолкал туда пенопласт

[ZAN57 3 181]

Ну у нас то подошву фундамента надо на 2,2м от верху грунта закладывать минимум. Хотя пучение есть не везде, просто это на случай непредвиденного замачивания техногенного или природного характера. Если сама вода замерзнет под подошвой фундамента, в песчаной подушке, да даже и бе неё, то и без пучинистого грунта гуд не будет. А по СНИпу принимаем 2м промерзания, местами по и 2,15, 2,20. 

[БРОДЯГА74 4 966]

Расскажите кто знает, про покрытие из резиновой крошки на бетон,. На крыльцо хочу нанести, будет держатся? Как спортплощадки покрывают на улице

Изменено 14 марта, 2019 пользователем БРОДЯГА74

[ZAN57 3 181]

Есть такое, но стоит весьма не дешево... Вообщето можно купить комплект, можно отдельно крошку, отдельно полиуретоновый клей класса А-116, А-21, лучше последний. Но насколько знаю, помалу не продают. Есть еще рулонный материал из крошки- для спорта, лепится на эти же 2х компонентные клеи- смолы, классаА-Х

Мы делали на площадках обслуживания, как противогололед, но покупали бочкой клей. Держится вроде не плохо 3-4 года, но где железякой порвал. до бетона, начинает золупляться, вода туда, грязь, размораживает, в тч бетон.

Есть еще полимербетонное наливное покрытие.

[Берси 623]

Расскажите кто знает, про покрытие из резиновой крошки на бетон,. На крыльцо хочу нанести, будет держатся? Как спортплощадки покрывают на улице

Набери в поисковик РЕГУПОЛ.

Я им покрывал и крылечки и дорожки. Вещь.

[БРОДЯГА74 4 966]

ZAN57, Есть комплекты, клей мин 20 кг, (6т.р) и крошка чёт рубля 3 мешок . Вопрос насколько сложная технология нанесения, и будет ли держатся под дождем и снегом.

[колобок 7 165]

Отопление газ? Если газ,то заставят окно и дверь делать, а тут засада, ростверк разрывать придется , нельзя это делать

нее,какой нибудь дровяной или угольный котёл,а так газопровод проходит в 30 метрах от дома,но он высокого давления,надо ставить ШРП

 ростверк 0,4

для такого ростверка калькулятор выдаёт арматуру 12мм,по одной жиле сверху и снизу,у тебя как сделано?

[БРОДЯГА74 4 966]

для такого ростверка калькулятор выдаёт арматуру 12мм,по одной жиле сверху и снизу,у тебя как сделано?

у меня 4 снизу 3 сверху, это много, но по одной мало однозначно

[колобок 7 165]

но по одной мало однозначно

дык калькулятор столько выдал http://stroy-calc.ru/raschet-stolbchatogo-fundamenta

[БРОДЯГА74 4 966]

дык калькулятор столько выдал http://stroy-calc.ru/raschet-stolbchatogo-fundamenta

А зачем столько бетона? 70 высота зачем, стена из чего будет? Толщина стен? При такой массе бетона, можно вообще без арматуры..а это лишний вес и деньги Изменено 14 марта, 2019 пользователем БРОДЯГА74

[колобок 7 165]

А зачем столько бетона? 70 высота зачем, стена из чего будет?

цифры в калькуляторе надо поменять на нужные

[БРОДЯГА74 4 966]

Ширина по толщине стены, высота столько же или чуть выше...

[Gaz865 171]

калькулятор калькулятор .    арматуры мало не бывает . если 12 то по чаще. 

я бы на 16 подумал тем более  если по 4 шт планируешь.

и это никакой сварки . вязка.

знал одного съэкономил на фундаменте.

мне до сих пор е*стись приходится. стены стягивать 16й арматурой. да швеллеррами скреплять

чтоб коробка не рассыпалась

 

но тогда времена были лихие. кирпич бу везешь а тебе из куста .   откуда и куда  ( ОБХСС)

Изменено 14 марта, 2019 пользователем Gaz865

[БРОДЯГА74 4 966]

колобок, Как-то так http://stroy-calc.ru/raschet-stolbchatogo-fundamenta получается.

[ZAN57 3 181]

Количество арматуры по правилам конструкторского расчета делается по 2м критериям:

Расчетный

Конструктивный.

То есть, получаете по расчету и сравниваете с конструктивным. Понятно, что принятый констрруктивно, т.е. как пойдет в жизнь, не может быть менее расчетного. Поэтому в конце расчета конструктора или ГИПы и пишут- по расчету получили 2Д12, поэтому принимаем конструктивно. столько то. А как конструктивно? А просто- как минимум должны обеспечиваться несколько параметров, ведь вы считали ТОЛЬКО на вертикальную нагрузку, причем ТОЛЬКО на вес от конструкций дома. Я кстати ни разу не спросил, а как вы собссно СОБИРАЛИ НАГРУЗКИ? Это увлекательнейшее занятие для конструктора... Надо ведь ничего не забыть. Как говорил мне мой первый ГИП:- "Дом строится с фундамента, а проектируется с крыши!" Т.е. пока ты не принял какая у тебя будет крыша, и какие на ней нагрузки, невозможно запроектировать фундамент. И он прав. Вернемся к этому позже.

Итак, любая ЖБ конструкция испытывает нагрузки, которые порой кажутся незначительными, но они или есть или могут "есть". В частности, ростверк это типичная неразрезная балка с защемленными концами, и с передачей усилий от соседних балок, так же с жестким узлом. Проще- попробуйте закрепить всё ту же линейку хотя бы в 3х точках (типа как к сваям)- например в 3х тисах, или просто положить на 3 спичечных коробка- по концам и в середине, зажать тремя руками (нет третьей руки, проси соседа, или жми сам еще чем нибудь...). А теперь надавите сверху 4ой рукой на середину любого пролета между спичечными коробками. Пролет прогнулся, а соседний пролет ожидаемо выгнулся вверх. Во, такое и в жизни может быть, конечно ростверк так не прогнется красиво, как женская спина, но усилия то возникнут. Неравномерная нагрузка к этому точно приведет. К тому же возможен вариант неравномерной просадки опор- одна свая сядет чуть ниже (например мягкий грунт на дне оставили, или обвалился непосредственно перед заливкой, во время заливки, а вы не заметили, или вымыло грунт под сваей), а другая наоборот упёрлась жестко (в скалу попала, или совсем чуть - чуть не дошла до скалы, а вы этого ведь не знаете, а между тем её осадка будет или нулевая, или совсем чуть- чуть, в отличие от остальных, такое часто бывает), или того хуже, под одним углом, всё таки настал тот ужасный день, когда сверху протекло много воды с осени, снег у вас там почищен (тротуарчик), морозы были не детские, над этим углом у вас холодная комната или погреб, веранда, тепловое воздействие минимально, да и оказался этот угол по рельефу самым низким, с максимально оголенным фундаментом. и промерзание ушло аномально далеко, всё таки немного вспучило под подошвой этой сваи... Ииии? А у вас получится как в той линейке, да еще есть и давление снизу на этой свае. Следовательно, растянутой окажутся не только нижние слои ростверка, но и верхние местами, в верхней зоне КОНСТРУКТИВНО надо втыкать арматуру, хотя бы без расчета, 0,7 от нижней.. В концах (по углам), ростверки могут оказывать взаимное влияние друг на друга. Да и эксцентриситет нагрузки может вызывать сложное кручение. А это уже сложное сочетание нагрузок. Ещё один фактор- собственные внутренние напряжения ростверка, добавленные изгибом от свай, за счет микроподвижек грунта от сотрясей, вибраций- мало ли что рядом, кузнечно- прессовый цех, ЖД, автострада. Не поверите, но в детстве ЖД была в 300м от нас, так волна от стука на стыках шла периодами странными- в 100м тихо на почве, потом от 150 до 350 дикие возмущения (можно было ухо приложить к земле, и довольно прилично шибало в ухо), потом снова тихо. У людей трещинки шли по стенам, у кого слабый шлакозаливной дом... Когда рядом строили потом, делали геологию, оказалось в этом месте синклиналь базальтовая, с вывернутой плитой, которая местами не доходила до поверхности всего 1-2м, даже взрывали при стройке, а рядом глина, песок, болото на 30-40м глубины. И эта плита отлично работала как мембрана, передавая и даже усиливая толчки. Ну это лирика. Про вероятные землятресения и падения пиндосовых бомб я уж и не говорю... хотя пиндосы делают из домов бомбоубежища на всякий, ... Ждут наших бомб. Или вы уверены, что застрахованы от въезжания машины вам в бочину дома? Короче, минимум по одному стержню в каждом углу ростверка должно быть конструктивно, ваш расчет тут не при чем. Например Д8. Д10 в верхних углах. Кроме того, вам необходимо связать выпуски из свай с вашей арматурой, а это не всегда совпадает друг над другом, поэтому необходимы ХОМУТЫ, поперечные или наклонные. По сути это такие прямоугольнички, опоясывающие сечение ростверка внутри, на удалении 3-4см от поверхности (защитный слой), их надо ставить минимум чз каждый метр, и увязывать с несущей арматурой. Они повышают трещиностойкость конструкции, воспринимают внутренние разрывающие на слои напряжения (они не минуемо образуются).  объединяют разную арматуру в единый каркас, что есть гуд. Делается хотя бы из Д8. В местах сопряжения сваи с ростверком усиление этих хомутов чуть больше толщины Д10, Д12, для связки выпусков из сваи с остальными стержнями. В нижних я бы поставил Д12, что у вас получился один Д по расчету. Тут правильно написали- лишней арматуры не бывает... Эти деньги себя оправдывают.

Ширина по толщине стены, высота столько же или чуть выше...

Это да, но иногда выгоднее цоколь сделать продолжением того же ростверка, оставив место снаружи для облицовки, верх можно сделать почти без арматуры и из более слабого бетона. Ведь кирпич то для цоколя не дешевле.

[PanDiman 1 246]

лишняя арматура бывает ) бетон должен работать с арматурой, а если арматуры много, могут образовываться пустоты (крупный заполнитель не попадает между арматурой ). У меня в некоторых местах на фото видны пустоты. Дом у меня получается монолитным, по углам и где примыкают несущие стены, заложил металлическую арматуру d=16 мм (а кое где и побольше, покупал на приемке отрезки по 1,8-2 м ) 

[ZAN57 3 181]

ZAN57, Есть комплекты, клей мин 20 кг, (6т.р) и крошка чёт рубля 3 мешок . Вопрос насколько сложная технология нанесения, и будет ли держатся под дождем и снегом

Технология не очень сложная, но бетон должен быть с довольно прочной поверхностью, без пыления, шелушения, отслаивания. И обязательно с раскрытыми порами. Лучше его просушить хорошо, обеспылить сжатым воздухом и обработать праймером на базе полиуретанового лака, смолы, разбавленной после замешивания рекомендованным растворителем. Сейчас не помню точно, но по- моему растворители Р-189, Р- 1176, РЛ -176 М или УР. Короче которые для смол или лаков с индексами УР в названии. Я помню, что когда закончился растворитель, и снабженцы не могли быстро купить, мой сосед химик сказал замешать сольвент с циклогексаноном. Получилось. Я кстати опечатался вчера, клей не А-21, а А-121. Под дождем и снегом держится несколько лет, главное не повредить механически, а если повредил немедленно латать теми же составами, пропитав праймером перед этим.

[ZAN57 3 181]

лишняя арматура бывает ) бетон должен работать с арматурой, а если арматуры много, могут образовываться пустоты (крупный заполнитель не попадает между арматурой ). У меня в некоторых местах на фото видны пустоты. Дом у меня получается монолитным, по углам и где примыкают несущие стены, заложил металлическую арматуру d=16 мм (а кое где и побольше, покупал на приемке отрезки по 1,8-2 м )

Ну это то же нарушение второго правила- конструктивного определения арматуры. Такое редко, но бывает, когда нагрузки запредельные, а сечение конструкции маленькое, некуда конструктивно растолкать арматуру по расчету. Но в частном доме это врядли. Решение проблемы- или увеличивать сечение, или снижать нагрузки или (что прооще), увеличивать Д несущих стержней, тогда они станут чуть толще, но их станет меньше, появятся просветы для укладки смеси. Еще технологический прием, из ППР- снизить курупность главного заполнителя. Например перейти со щебня 40-70 на 20-40, на 10-20 (сечка), чуть добавив цемента.

нет нерешаемых задач в конструктиве. Мы даже умудрились сделать предварительно напряженную арматуру на балке на высоте 24м, монолитной, прямо на месте, тем самым уменьшив её прогиб (было критично для реставрации подкранового пути, вес крана с грузом 300 тонн).

Изменено 15 марта, 2019 пользователем ZAN57

[колобок 7 165]

колобок, Как-то так http://stroy-calc.ru/raschet-stolbchatogo-fundamenta получается.

этот калькулятор всегда сбрасывает значения,надо каждый раз при его открытии вводить свои параметры, 

я ввожу ростверк 40Х40 см,он выдаёт по одному стержню арматуры

Количество арматуры по правилам конструкторского расчета делается по 2м критериям:

стока много умных слов,что я вообще ничего не понял :blink:

[PanDiman 1 246]

этот калькулятор всегда сбрасывает значения,надо каждый раз при его открытии вводить свои параметры, 

я ввожу ростверк 40Х40 см,он выдаёт по одному стержню арматуры

стока много умных слов,что я вообще ничего не понял :blink:

Мой совет, заложи две арматуры и лучше металлическую. А так делают расчет, собирают все, вес здания, снеговая и тп нагрузка. Не знаю правильно или нет, я делал расчет своего фундамента как на балку (простая программа есть, напиши свою почту и я отправлю тебе программы для расчета свай и ригеля и другие проги).