Строим сами

[игнат 1 249]

 

 

Чем закрыл по периметру проем между стеной и землей?

Цокольный сайдинг. Фото завтра тебе сделаю.( есть там один момент, ну вместе с фото опишу.).

[колобок 7 165]

Вот тут можно фото посмотреть https://yadi.sk/a/dlVh-2vg3VHyAH

ну тут серьёзная домуха,у меня то по сравнению с ней просто сарайка

 

да. причём в первую же весну было видно.

в "тяжёлых" случаях видно по весне как прямо на участке участки почвы именно что вспучивает или наоборот проседает.

бочки закопаны с 1992 года,забор простоял третью зиму,при этом столбы калитки всегда очищены от снега т.е.голые

и кстати: лет 6 назад,в феврале нужно было выкопать ямку(собачка сдохла),промёрзшим оказался только плодородный слой см 20,правда снегу сверху было см 40

[странNik 235]

 

 

и закопанные бочки повыдавливало?

эт смотря какова глубина промерзания

зимы ваще мягкие стали

говорюж фундамент держит,а то что поверху залито,подчиняется законам оттаивания заморозки

[ИванСПб 1 241]

 

 

промёрзшим оказался только плодородный слой см 20,правда снегу сверху было см 40

тебе виднее, как у вас что делается в регионе.

[колобок 7 165]

зимы ваще мягкие стали

с 92 года и 45 бывало зимой

так,с фундаментом боле-менее разобрался,

теперь вопрос о применении стеклопластиковой арматуры в нём

[PanDiman 1 246]

с 92 года и 45 бывало зимой

так,с фундаментом боле-менее разобрался,

теперь вопрос о применении стеклопластиковой арматуры в нём

если есть возможность использовать металлическую , используй ее. У стеклопластика модуль упругости в 3 или 4 раза меньше чем у металла (в 3 раза больше надо заложить стеклопластика ). На фото посмотри у меня, 6 рядов внизу и 6 рядов на верху. Фундаменту 5 лет, тьфу тьфу, трещин нет ))

Изменено 10 марта, 2019 пользователем PanDiman

[колобок 7 165]

если есть возможность использовать металлическую , используй ее. У стеклопластика модуль упругости в 3 или 4 раза меньше чем у металла (в 3 раза больше надо заложить стеклопластика ). На фото посмотри у меня, 6 рядов внизу и 6 рядов на верху. Фундаменту 5 лет, тьфу тьфу, трещин нет ))

да дело то не в возможности,хочется по уму всё сделать,6 рядов это конечно пыж,смотрел в калькуляторе,там в ростверк 45Х45 одна вверху одна внизу(арматура сталь 12)

[PanDiman 1 246]

да дело то не в возможности,хочется по уму всё сделать,6 рядов это конечно пыж,смотрел в калькуляторе,там в ростверк 45Х45 одна вверху одна внизу(арматура сталь 12)

по уму, бери металл, два внизу и два сверху. 

[mishem 1 054]

 

 

хочется по уму всё сделать

По уму? Подвал делай, и домик 10х10 как минимум. Это будет по уму. ;)

[Валерий(69) 1 437]

https://ok.ru/video/1307757447870 Прикольно кладет...

Изменено 11 марта, 2019 пользователем Валерий(69)

[ZAN57 3 182]

Много. Много написали за 2 дня, и только вчера в 23-12 странник первый раз упомянул самый существенный вопрос, с которого начинается выбор типа фундамента- глубина промерзания). Это самый перый вопрос перед любым ГИПом. Второй вопрос, исходя из алгоритма, при ответе на первый- это пучинистый или нет грунт. Третий вопрос, при ответе на второй- УГВ- уровень грунтовых вод в период с осени по весну. Ну и поправка на регион (график глубины промерзания, пересекаются ли 2 графика- глубины промерзания и УГВ. Надо понимать, что если эти 2 графика пересекутся хотя бы на недельку, то теплопроводность мерзлого мокрого грунта станет на порядок выше, и промерзание уйдет намного глубже СНиПовского и причем довольно быстро). Первый вопрос необходимо сразу совместить с вопросом про необходимость подвала (или цокольного этажа). Если глубина промерзания меньше глубины подвала, или вам подвал не впёрся, то в принципе тип фундамента большой роли не играет, дальше чисто технико- экономическое сравнение вариантов, по сложности исполнения, несущей нагрузке (срравнение веса дома с несущей способностью грунта. Для каркасников самое дешевое это сваи- буронабивные или винтовые. У буронабивных конечно срок службы намного выше- до 200-300лет, у винтовых срок службы металла меньше, ещё зависит и от типа грунта. Это обусловлено не только чистот несущей сособностью грунта, но и так называемым коэффициентом бокового скольжения грунта. По другому, проще- его адгезионной способностью к свае, липкостью, сдвигом слоёв под нагрузкой, причемв переменных условиях высыхания/набухания. Про хорошее не буду говорить, смысла нет, скажу про отрицалово- некоторые грунты, как правило продукты коры выветривания, с небольшим боковым сцеплением, трением (пески, туфы, разновидности мягкого известняка, супеси, не жирные гнлины, мелкий галечник, гравий и т.д), не смотря на большую местами несущую способность в кг/см2 обладают свойством "расступаться" постепенно под нагрузкой. Это связано еще и с тем, что свая меняет те6мпрературу, мелко вибрирует от дома (до миллиона миниколебаний в сутки, как и любое каркасное детище, строение). вверх то понятно сваю не выдавит (это не мерзлое пучение), а вот вниз при всех изменениях постепенно пропускает. Поэтому геологи, строители говорят- сваю надо либо погружать "до отказа" (скала, большое боковое трение за счет уплотнения соседних участков грунта), либо делать их количество с солидным запасом, снижая в 2-3 раза предел нормативного давления на грунт. Например дом весит 20тн.  Грунт несет 4 кг/см2   20000 кг/4= 5000см2 площади опор свай. отсюда скажем 10свай  по 500см2 (25*20см, или с площадью круга 500см2). Коэфф перегрузки 1,3= 13 свай. Но, если у вас песочек, или галечник, причем который то высыхает, то замачивается, количество свай я бы увеличил не в 1,3, а в 2 раза, то есть 20свай. Особенно это касается винтовых... Не забывайте, что винт это шнек, и сыпучий материал (с небольшим боковым трением), посохнув, под нагрузкой, да еще с мелкой вибрацией будет перетекать вверх по шнеку, свая будет погружаться. Буронабивная свая создает неровную "грушу" за счет осмотического продавливания жидкого цементого раствора, получается и прямой распор грунта (за счет клина груши), его уплотнение с увеличением бокового трения, и гораздо больше площади опоры вовлечено в работу, чем просто поперечник нижнего сечения буронабивной сваи. Кроме того, изготавливая отверстие под буронабиную сваю, внизу не сложно скребками сделать уширение напободобие груши, пуза, как говорят буровики (выше про это писали).

Изменено 11 марта, 2019 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 182]

Ещё разница между буронабивной и винтовой сваей- микровибрации БНС не присущи из-за массы и материала. Винтовая прекрасно передает до самого кончика все вибрации дома. И она же имеет большую теплопроводность, поэтому её надо укрывать сверху от мороза тщательней.

Теперь сказали, что БНС тянут за собой ленточный фундамент сверху. Это почему? БНС есть монолитно каркасное аримированное устройство. Так сверху делается аналогичный монолитный армированный ростверк, арматура которого завязывается а арматурой сваи. В зависимости от нагрузки и опасностей и считается сечение ростверка, его глубина армирования. И годится такой конструктив для чего угодно, хоть для каркаса, хоть для пеноблоков, хоть для кирпича. Для бруса роль ростверка исполняет сам нижний венец бруса.

Армирование допускаю стеклопластиком, но брака в нем бывает немало, да и по МУ (модуль упругости) он хуже, надо больше арматуры. А если габариты опалубки (сечения конструкции) ограничены, то СПА займет много места, крупному заполнителю трудно будет пройти, заполнить все пустоты. И ещё- СПА годится для горизонтальных конструкций на чистое растяжение, в растянутой зоне. В сжатой зоне (колонны, БНС, верхняя половина балок, плит, перекрытия). И третье- МУ СПА арматуры хорош только на больших нагрузках, а на малых есть свойство "резиновости". То есть СПА хорошо несет нагрузку и упирается растяжению, если её предварительно напрячь. А как вы это сделаете в домашних условиях? Ну балки или перекрытие ещё можно напрячь немного полиспастами, домкратами, но это головняк и глупость. Поэтому готовьтесь к тому, что конструкция со СПА првеснет немного, больше чем сталькой. Для ростверка это особо большого значения не имеет. И ещё- СПА только вязать, а Стальку мона и вязать и варить грамотно, это технологичней. Я для себя, для ответственных контрукций беру только стальку, желательно не ниже А3. Самым правильным и экономичным считаю БНС, Практика показала, от малого дома до огромных сильно нагруженным заводских сооружений. Да и технологичность для частника неплоха.

[ZAN57 3 182]

Подвал делается и при БНС (при винтовых то-же, но габариты подвала еще сильнее падают). Отступаем полметра- метр (зависит от грунта, а то и совсем по внутренней плоскости свай), копаем котлован. при этом надо понимать, что если будет котлован, то под сваи бурить на 30-40см ниже пола подвала. Потом ставим одну или обе стенки опалубки (если грунт срезался ровно, то он и будет второй стенкой), заливаем с арматурой буквально 70-100мм толщиной. 

Дом без подвала как гараж без ямы!

Самый экономичный и технологичный, сейсмостойкий дом- это металлокаркас с деревянным каркасом внутри металлического для стен. С утеплителем внутри деревокаркаса и ГКЛ внутри, сайдинг снаружи. Поставил боссам 3 таких дома, от Урала до Кубани- дешево, бысто, супернадежно по просадке грунта или фундаментов, по землетрясению.

Принцип золотого сечения работает и для дома, с точки зрения теплопередачи- экономии энергии в жару или холод. Поэтому, чем дом по габаритным характеристикам ближе к шару, ну хотя бы кубу, тем лучше. В идеале это квадрат в плане, с эркерами по 2м или 4м сторонам, с зауженным вверху 2м (зм этажом). Получается близко в 8*8, 10*10, с эркерами хотя бы с 2х торцов, с мансардным этажом, цокольным этажом или подвалом. Почему мансарда? Потому что частично совмещаешь функции кровли и стен. Отношение полезной площади такого дома к площади ограждающих конструкций (к теплопотерям) наилучшее. Шар конечно отлить сложнее, да и пользоваться неудобно (особенно для глаза). Наихудший вариант- расплюснутый, особенно вытянутый в 2 стороны дом. Посчитайте сами варианты площади дома к площади стен при доме 6*10 или 10*10. Ну или вариант периметра стен (а значит их площади при равной высоте) для скажем 120м2 дома. Один вариант 11*11, второй вариант 7*17,2. В первом случае периметр стен 44мп, во втором 48,8- на 12% больше, а значит и теплопотери будут на 12% больше...

А если с мансардой, то на те же 120м2         8*8м  и мансарда 56м2. И экономия площади застройки на участке и селитебней. Да и красивей.

Изменено 11 марта, 2019 пользователем ZAN57

[PanDiman 1 246]

У меня все минусы подвала перевесили его плюсы, увеличение стоимости дома мин. на 30 %. Тут профи не могут сделать норм подвал, что бы не промерзал, не протекал. короче я побоялся делать подвал, так как строю дом сам. Своим проектом учел высокий, теплый чердак , в планах там разместить бойлер для солнечных коллекторов.  

[ZAN57 3 182]

А проблема сделать подвал в плане намного меньше чем дом? Тогда 100% промерзать не будет.

[вилли 825]

 

 

Самый экономичный и технологичный, сейсмостойкий дом- это металлокаркас с деревянным каркасом внутри металлического для стен. С утеплителем внутри деревокаркаса и ГКЛ внутри, сайдинг снаружи. Поставил боссам 3 таких дома, от Урала до Кубани- дешево, бысто, супернадежно по просадке грунта или фундаментов, по землетрясению.

Можешь попроще обьяснить,для чайника.Очень интересно,но не понял ничего.Остальное просто по диагонали читал,,т.к.упустил суть :)

[ZAN57 3 182]

А что конкретно не понятно? Чтобы проще это ещё на 3стр.

Если далеко до скалы и грунт сыпучий, подвижный- ВС лучше не делать, лучше БНС- буронабивные. Если грунты пучинистые и уровень вод высоко, винтовые то- же лучше не делать, они будут подниматься - опускаться вместе с пучением. Если пучинистые грунты, и высокий УГВ, то лучше БНС и с уширением внизу- конусность должна быть обратной, тогда их поднимать будет меньше. Если забуриться на метр ниже глубины промерзания и уширение внизу, то вероятность, что поднимать пучением вообще не будет- высока. Сверху на сваи ростверк из монолитного армированного бетона. На такой фундамент можно ставить любой дом, хоть из чего.

Изменено 11 марта, 2019 пользователем ZAN57

[Crady 8 429]

 

 

сейсмостойкий дом-

ну судя по всему сейсмостойкость для ярославля очень актуальна.там говорят ещё цунами бывают... :ph34r:

[Валерий(69) 1 437]

ну судя по всему сейсмостойкость для ярославля очень актуальна.там говорят ещё цунами бывают... :ph34r:

В современном мире все может быть и надо готовиться ко всему.

[вилли 825]

А что конкретно не понятно? Чтобы проще это ещё на 3стр.

Если далеко до скалы и грунт сыпучий, подвижный- ВС лучше не делать, лучше БНС- буронабивные. Если грунты пучинистые и уровень вод высоко, винтовые то- же лучше не делать, они будут подниматься - опускаться вместе с пучением. Если пучинистые грунты, и высокий УГВ, то лучше БНС и с уширением внизу- конусность должна быть обратной, тогда их поднимать будет меньше. Если забуриться на метр ниже глубины промерзания и уширение внизу, то вероятность, что поднимать пучением вообще не будет- высока. Сверху на сваи ростверк из монолитного армированного бетона. На такой фундамент можно ставить любой дом, хоть из чего.

Да нет,не про фундамент.Вот про это:

 

 

Самый экономичный и технологичный, сейсмостойкий дом- это металлокаркас с деревянным каркасом внутри металлического для стен. С утеплителем внутри деревокаркаса и ГКЛ внутри, сайдинг снаружи

[ZAN57 3 182]

Валера прав...

 Кто ж знал про Челябинский метеорит за 10 минут до этого.  А в разных точках сейсмику до 6 баллов зафиксировали. Окна расшатало у многих, теперь травит холод, и не только взрывной волной но и возмущением коры.  Много трещин пошло на каменных сооружениях и на сборном ЖБ. На цинковом заводе склад 30х годов постройки из кирпича рухнул, и до сих пор достоверно не установлено почему. Клмпенсаторы на кислотных емкостях зафиксировали колебания стабилизаторов, которое по шкале относятся к 7,8 баллов! Я в это время строил цемзавод. А там в составе оборудования есть сейсмодатчики, тк мельница вместе с фундаментами на сваях высотой 29-34м до скалы, весит 2200тн.И во время выхода из нормального режима вся эта халабуда входит во флатер, трясется как истеричка... Сейсмодатчики, при землятресении на здании вокруг мельницы свыше 6 баллов отключают давление и вращение. 8 из 10 датчиков зафиксировали 6-6,2 балла.

А еще в прошлом году в Катав- Ивановске и Усть- Катаве, Юрюзани официально было землетрясение до 4,5-5 баллов, кое- что разрушилось, потрескалось много. А так то Урал всегда считали старым (самые старые горы на планете, наравне с Апалачами, дважды разрушались и снова поднимались из моря...). Старый, старый, но стоит на стыке тектонических плит...  А бомба в нескольких десятках км?

А упвший рядом самлолет?  Это может и не очень много, но я бы закладывал мероприятия хотя бы до 6- 8ми.

[valemat 1 269]

Во во я же говорил что есть профессиональный строитель на сайте. А мы тут насоветуем каждый своё.

[ZAN57 3 182]

На пальцах тяжело, но попробую (только то, что реально реализовано).

На буронабивные сваи сверху или ростверк с закладными или просто стальной пояс, например из уголка 160мм к закладным деталям верха БНС. Получается такой квадрат или прямоугольник из уголка, горизонтальной полкой наружу. внутренняя грань вертикальной полки это по сути нижняя рамка металлокаркаса. К ней ставятся в упор колонны из уголка или швеллера. В угол понятно удобнее уголок, рядовые колонны можно уголок, можно швеллер. Монтировать такие колонны на 1 или 2 этажа можно и без крана, мы ставили ручной лебедкой 0,5-1тн. Перед этим сам придумал и сварил кондуктор, чтобы колонна прижималась к нему, а он уже заранее выверен по вертикали в обоих плоскостях. Быстро и удобно- обвариваешь. Потом на колонны сверху варится пояс перекрытия 1 этажа из таких же уголков, горизонтальной полкой внутрь. На них кладутся балки перекрытия- швеллер, сечением в зависимости от пролёта. Так же перекрытие 2го этажа. От колонн наклонные всязи внутри каркаса, лучше часть из полосы по внешним граням колонн. Так внутри меньше будет мешаться деревокаркасу.

Получили этакий кубик из стали, сверхпрочный, легко выдержит и неравномерную просадку опор и пучение и землетрясение. А внутрь металлокаркаса 160мм вставляем деревокаркас из доски 50*150 или 40*150  в зависимости от стыка или не стыка ГКЛ. Под окна дополнительно вертикальные стойки на всю высоту. А стойки ставм на горизонтальную нижнюю пионерную доску и до верхней доски (обе крепятся к металлу на уголочках гнутых из магазина метизы. К доске саморезами, к металлу сваркой. Стойки между собой соединяем горизонтальными прожилинами, по высоте на размер листа ГКЛ- вертикально если, то 600мм промежуточные из доски 40, 1200мм на стык ГКЛ- из доски 50. Если вертикально ставить лист, то 625, 625, 625 и 2500мм.

Для надежности можно и доски скреплять между собой уголкам не дорого, Но я на уголочки крепил только стойки, да и то не все. А остальное саморезами чз стойку к торцу доски или где нет торца, наискось.

Получили этакие квадратики в стенах. Их заполняем минплитой, с внутренней стороны накладываем пароизоляцию, снаружи лучше бы сеточку. И всё... Изнутри ГКЛ, снаружи на вертикальные стойки обычно реечки 20-30мм толщиной, чтобы выйти за пределы стального каркаса и создать вентиляционный зазор до сайдинга. А дальше сайдинг к реечкам и стойкам.

[Crady 8 429]

В современном мире все может быть и надо готовиться ко всему.

да как бы...ко всему не приготовишься.тогда и подвал надо заглублять метров на 50,с со стальжелезобетона лить. :D

ну соль,спички и прочее само собой! :lol:

 

 

Кто ж знал про Челябинский метеорит за 10 минут до этого.

ну так чё нет то?каждый месяц не по одному,по расписанию.нибиру у вас там ещё не пролетала?а то конспиролухи потеряли её.никто не брал? :D

[valemat 1 269]

 

 

Получили этакий кубик из стали

А как ведут себя в морозы эдакие стальные "дорожки" для холода ?   Как сопрягать металл с деревом? Надо ли красить металл и обрабатывать дерево?