Строим сами

[ZAN57 3 182]

Таких сооружений тысячи стоят, раньше это по классу относилось к временным зданиям и сооружениям, до 50 лет эксплуатации. Но с 90х поперло- торговля, киоски и т.д. И утеплители намного лучше появились именно для этих целей- базальтовые. Сейчас и спортивные сооружения так ставят, и больницы и детсады. Разрешено. Разница в материале поднесущего каркаса. Там чаще профили, но в жилье , особенно для частников больше деревокаркас пошел- дешевле, проще, технологичней. Расчетный срок службы 70-100 лет. Но думаю простоит и дольше, если всё правильно.

 Насчет мостиков холода всё не так печально, в нашем УНЦе в ЮРГУ ставили такой домик, вешали датчики. Был вариант, где в досках зарубали пазы для выхода дерева на поверхность, и вариант где били реечку на ребра досок для выхода плоскости стены под ГКЛ за поверхность металла. Реечка получается лежала и на поверхности металла и на ребрах досок. Внутренние поверхности металла оклеиваются теплоизолячией вровень с поверхность. Снаружи так же или пеной. Датчики понятно показываают, что точка росы примерно посередине, так же как и на утеплителе, просто градиент больше у металла, отрицательные температуры заходят глубже. Но намоканий, отсыревания, промерзания нет. Минплита активно сосет возникающий конденсат, летом просушивается.

Металл с деревом написано выше- в общем то только нижняя и верхняя доски в каждом этаже- на крепежных уголочках, сваркой к металлу, саморезы к дереву. Металл как обычно- грунтовка, окраска- ГФ-021/ПФ-115. Можно 3 в 1м. Да даже ничего не крась- уголок или швеллер опасно прогниёт лет чз 120. В таких условиях он сам себя защитит слоем коррозии от дальнейшего корродирования.

[ZAN57 3 182]

Есть ещё один вариант, совсем без дерева, но это не для моего менталитета. Испытывали в 2007-2009г, реально стоит построенный коттедж 3 этажа, кто ездит по М-5 в центр ЧЕ, может увидеть- на КПП Федоровского завода минплиты стоит коттедж 3 этажа экспериментальный для охраны и коммерческих служб, УКСа. Там есть просто ЖБ каркас (такой же есть на Карповом пруду с металлокаркасом. По сути варится такой же кубик как у меня выше. Потом между колоннами вваривается обычный арматурный каркас, с ячейками чтобы человек не пролез. Получатся такой кубик с решетками вместо стен. А к этим решеткам с 2х сторон на стяжках из проволоки и ли крепежом утеплителя к стене (длинные пластиковые гвозди с огромными пластовыми шляпками) крепятся плиты утеплителя. Получается, что твердых стен как таковых НЕТ ВООБЩЕ. А дальше варианты отделки изнутри и снаружи- гкл на приваренные профили изнутри. Или штукатурная мастика по сетке. Так же снаружи- сайдинг или керамогранит по профилям (вентилируемый фасад) или штукатурка по сетке (не вентилируемый). Дешево и сердито. 

Вот этот домик без стен. серо- белый,  с красной крышей, справа от надписи прием МЛ, и от корпусов Line- Rock, который я построил, включая этот смешной прототип, для рекламы базальтовых утеплитей. Когда стоял еще без утеплителя, а в каркасе были решетки арматурные от колонны до колонны и от пола до потолка, была реклама прямо на трассе. Народ подъезжал, не верил, что это будет дом- "турма какато для медведей"

https://www.google.ru/maps/@55.0671946,61.3246445,3a,37.5y,68.37h,88.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4HzMjAMiK1J-wth9ZxlNog!2e0!7i13312!8i6656

Изменено 11 марта, 2019 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 182]

Что то не вставляется до уровня фото..

Там надо нажать просмотр панорам или фото, напротив Saint- Gobain ISOVER на карте. Это и есть завод минплиты Сан- гобен изовер, когда я его строил был Linerock

Изменено 11 марта, 2019 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 182]

https://goo.gl/maps/DbV5GwEDKMG2

О, вроде получилось...

Изменено 11 марта, 2019 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 182]

Откопал фото дома в Кучугурах...

Внизу стоял дом из пенопласта 6*6. Новый дом с МК +деревокаркас поставили 9,6*9,6 в 2 этажа. Конечно дико это смотрелось... стен нет а крыша уже есть- надо было укрыть от дождей старый домик, у которого крышу то пришлось разобрать. Толпами ходили любопытные посмотреть на этот скворечник, там так пока никто не строил...

 Видно, особенно на панораме со 2го этажа, и металлоколонны и деревостойки. На одном фото уже укрыли снаружи стены ОСП, поверх металлокаркаса, а потом реечки на ОСП (для создания вент пазух) и сайдинг сверху. Так ит еплее и мостики холода ушли, и птички минплиту типа не растащат. Хотя куда теплее в Кучугурах?

Изменено 11 марта, 2019 пользователем ZAN57

[вилли 825]

 

 

завод минплиты Сан- гобен изовер

А что из себя представляет эта плита :просто плотный утеплитель или обшита чем и с замком ?

 

Откопал фото дома в Кучугурах...

Внизу стоял дом из пенопласта 6*6. Новый дом с МК +деревокаркас поставили 9,6*9,6 в 2 этажа. Конечно дико это смотрелось... стен нет а крыша уже есть- надо было укрыть от дождей старый домик, у которого крышу то пришлось разобрать. Толпами ходили любопытные посмотреть на этот скворечник, там так пока никто не строил...

 Видно, особенно на панораме со 2го этажа, и металлоколонны и деревостойки. На одном фото уже укрыли снаружи стены ОСП, поверх металлокаркаса, а потом реечки на ОСП (для создания вент пазух) и сайдинг сверху. Так ит еплее и мостики холода ушли, и птички минплиту типа не растащат. Хотя куда теплее в Кучугурах?

Т.е просто мет.каркас ,обшитый доской ?Тут без мет.сетки - решотки для медведей ?

[ZAN57 3 182]

Минплита это просто тн "каркасный утеплитель"- он не теряет форму благодаря "каркасу" из полимеризованных смол. Чем больше смол, тем прочнее плита, по некоторым можно ходить. В стены годится самая слабая, лишь бы под собственным весом не ломалась и не садилась. Поэтому ей обшитой ничем и не надо быть. Она не горит, не гниёт- это просто расплавленный камень (габро, порфирит- базальты. Кстати для баньки самое то- они...), нити расплава чз центрифугу разлетаются в воздух и осаживаются в башне осадки вниз, перепутываясь между собой, получается минвата. Потом её прикатывают катками на регулируемом сжатии, пропитывают смолами, полимеризуют. если нужна просто минвата, то скручивают в рулоны...

 

В данном случае это фото дома где металлокаркас, а внутри деревокаркас. Это не тот вариант что с арматурной сеткой...

Неверно говорить, что это мет каркас обшитый доской. Скорее наоборот- это деревянный каркас для ГКЛ (строят же такое- павильоны, мансарды и т.д.), вставленный внутрь металлокаркаса несущего. У кадждого своя роль- мет каркас несет нагрузку, прочно держит дом. Деревокаркас для заполнения утеплителем и навешивания на него ГКЛ, сайдинга. Плолучается как бы, что внутри каждой ячейки металлокаркаса, как в рамку вставляется деревянный каркас и крепится к нему изнутри. Но суть в том, что шаг стоек и прожилин деревокаркаса продолжается сквозняком через колонны меткаркаса, тк ГКЛ имеет точные размеры- надо крепить к стойкам и прожилинам деревокаркаса. 

[ZAN57 3 182]

Не могу найти альбом чертежей... Похоже и на серваке грохнули... Надо дома смотреть. А так- от руки кратенько...

[ZAN57 3 182]

Не знаю, может кому пригодится. Это планировки дома, который всё еще мечтаю построить в районе Кудепсты, Адлера. Не получится по деньгам участок взять, тогда Хадыженск, Белореченск. Не хочу большой дом, в старости с ним труда много.

превый вариант 8,8* *.*, второй вообще 7*7. Стиль - вся жизнь вокруг лестницы. Это и стильно и оправдано, места теряется не много.

Изменено 11 марта, 2019 пользователем ZAN57

[вилли 825]

Деревокаркас для заполнения утеплителем и навешивания на него ГКЛ, сайдинга. Плолучается как бы, что внутри каждой ячейки металлокаркаса, как в рамку вставляется деревянный каркас и крепится к нему изнутри.

А можно вообще без металлокаркаса ?Если сделать бетонный фундамент,продолжающийся в столбы с отлитыми перекрытиями.А ячейки,т.е полости где будут стены заполнить брусом толстым по диагонали ,связанный межсобой замком ?

Неплохая экономия получится,монолит даст основную прочность

Изменено 11 марта, 2019 пользователем вилли

[Alex030569 5 931]

Не знаю, может кому пригодится. Это планировки дома, который всё еще мечтаю построить в районе Кудепсты, Адлера. Не получится по деньгам участок взять, тогда Хадыженск, Белореченск. Не хочу большой дом, в старости с ним труда много.

превый вариант 8,8* *.*, второй вообще 7*7. Стиль - вся жизнь вокруг лестницы. Это и стильно и оправдано, места теряется не много.

Два этажа в старости? Сомнительный проект! Тут люди в 30 лет ленятся на второй этаж этаж подняться.

[ZAN57 3 182]

Дык... нехай ленятся. Я не боюсь на 3х работах работу работать... и Газельку извращать для дальняка. А так попутно и сейчас дом свой продолжаю строить, переделывать. А он 12,4*12,4 с мансардой и гаражом/верандой  12,4*5,5м. Сауна внутри из ванной, отдельно баню ставить не стал и очень тому сейчас рад.

Много еще не доделано, всё никак не возьмусь- восточный фронтон с восточным балконом 2го этажа, выход трубы камина наружу, замена части кровли... Доделка солярия.

Слава богу не начал дом строить для дочери напротив себя- помощи фиг от кого дождешься... Зать- не дать не взять, мордой в комп или трубку. На юге проще- сезон почти круглый год, можно не торопясь строить, были бы участок и материалы. ну и бабки конечно. Дольше шевелишься- дольше проживешь. Природа пустоты и не нужного не терпит!

[PanDiman 1 246]

Дык... нехай ленятся. Я не боюсь на 3х работах работу работать... и Газельку извращать для дальняка. А так попутно и сейчас дом свой продолжаю строить, переделывать. А он 12,4*12,4 с мансардой и гаражом/верандой  12,4*5,5м. Сауна внутри из ванной, отдельно баню ставить не стал и очень тому сейчас рад.

Много еще не доделано, всё никак не возьмусь- восточный фронтон с восточным балконом 2го этажа, выход трубы камина наружу, замена части кровли... Доделка солярия.

Слава богу не начал дом строить для дочери напротив себя- помощи фиг от кого дождешься... Зать- не дать не взять, мордой в комп или трубку. На юге проще- сезон почти круглый год, можно не торопясь строить, были бы участок и материалы. ну и бабки конечно. Дольше шевелишься- дольше проживешь. Природа пустоты и не нужного не терпит!

я бы с вами точно построил бы ) и на югах то же )) 

[valemat 1 269]

 

 

я бы с вами точно построил бы ) и на югах то же )) 

Никак в зятья набиваетесь батенька?  :D

[колобок 7 165]

Сверху на сваи ростверк из монолитного армированного бетона.

оптимальный диаметр БНС,ростверка,марка бетона? 

[ZAN57 3 182]

я бы с вами точно построил бы ) и на югах то же ))

Да, коллективом проще... Проблема в участке- там где хочется (несколько км от моря, не очень крутые склоны, общественный транспорт хоть иногда, ИЖС) дорого. В прошлом году продали квартиру младшей дочери (она в нашей живет 2 года, в Кудепсте), в отпуске смотрел участки, до этого накачал предложения из авито и местных риэлтсайтов. В Кудепсте в принципе не реально по моим деньгам- 4-6 соток 3-5-7млн, что в несколько раз дороже квартиры. А скажем хиленький в Кудепсте с участком 6 сот- 10 мультов...... Участок В Кудепсте 5-8 сот на крутом склоне 1,8- 2млн, что то же в 1,5 раза дороже квартиры. В деревне Верхне- Николаевка чуть дешевле... единственно что нашел по деньгам не дальше 300м от автобуса- 5 соток за 1,2 млн, как раз квартира +100тыр. Правда склон 10градусов, но обжитой старый сад, часть некогда большого домовладения, и есть возможность прямого выезда на асфальт, главную дорогу. Но документы не готовы, с кадастром путаница. Были участки и дешевле млн, например за 800тыр, но метров 800 от остановки, туда то по крутому склону вниз, а назад то в гору, и за чертой населенного пункта, значит тянуть и эл. линию. У жены ноги больные... Для молодых вполне бы пошло. А вот в Белореченске, Хадыженске (100-120км от Туапсе чз перевал), можно домик с участком за млн купить в пригороде, в поселках. В самих городишках неплохой домик за 2млн. Короче по цене квартиры. Но туда жена не хочет, да и самому . мечтали то лет 10 о доме в 4-10км от моря. И не в промзоне Туапсе. Вернулись в Че, купили снова квартиру дочери, продал Китайца, добавил ещё 300 и купили чуть дороже хрущевку полуторку за 1,4.

Вот и получается- если продать запасную квартиру (ну пусть за 1,8 сейчас может уйти, но на неё строиться хотел...) в Че и квартиру дочери, и купить за всё это учаток, то на что строить? Дом в Че старшей предназначен.

Обидно то, что знаю как дешево и быстро, надежно, но время идет... в запасе его всё меньше. Чтобы всерьез искать варианты, надо там пожить а не налетами. Да и всё равно, строиться из Че дистанционно не серьезно, тк рассчитываю на свои руки, иногда помощь младшего зятя что сейчас в Кудепсте... всё равно болтается толком без работы- то такси, то строймагазин продавцом- кладовщиком, то калымщик... Тогда увольняться... Но в этом случае с первого дня с бабками плохо станет... на пенсию не ахти. Дилемма.

[ZAN57 3 182]

оптимальный диаметр БНС,ростверка,марка бетона?

Диаметр БНС исходя из 2х критериев:

1. Какой автобур или столбостав найдешь дешевле. Обычно 300-400мм. Копать вручную яму глубиной ниже промерзания не гуд. Да еще потом там опалубку городить, потом обратная засыпка землей. Не дорого и быстро столбостав обычный что у электриков по столбам. Можно конечно и ручным, но на такой диаметр это долго и трудно. Исключение на югах- в Кучугурах например, промерзание 40-50см и то в отдельные редкие годы, УГВ глубоко... проще было выкопать вручную 70см, широким конусов вниз обычную квадратную яму 40*40 , кинуть туда каркас и залить. Получилась скорее тумбочка, чем БНС.

2. Необходимо хотя бы примерно понять несущую способность грунта в кг/см2 (в инете есть сведения для супеси, песка, гравия, глины, перемежающихся слоев этого, как правило это !,5- 2,5- 3,5- 4 кг/см2. Все что еще прочнее, выше- 4-6 и т.д кг/см2. Ну а дальше чисто арифметика. Считаешь площадь опоры 1 сваи- например 300мм, это Пr2= 15*15*3.14= 706см2 ~ 700см2. Если условно взять слабый грунт, порядка 2кг/см2, значит 1 свая способно держать нагрузку 1,4 тн. Прикидываешь вес своего дома, например 30тн, понятно что нужно 30/1,4= 22 сваи. Ну возьмешь коэфф перегрузки, (про запас) 1,2= 22*1,2= 24 сваи. Раскидываешь их равномерно по периметру несущих стен, включая внутренние, если они несущие. Если предполагается часть не стен, а скажем кирпичные столбы, с проемами или легкими перегородками между ними (например на плане моего дома в районе лестницы винтовой средняя стена это сплошные проемы, значит будут либо несущие колонны для балок и перекрытия на этой стене со своими столбчатыми фундаментами, либо кирпичные столбы по ростверку), то БНС понятно лучше сразу расставить на плане дома под эти столбы, чтобы ростверк не утяжелять. Обычно получается шаг БНС на периметре стен, фундаментов 2-3м. Если несущие только наружные стены, то БНС только под ними. Понятно, что под углами несущих стен БНС точно должны быть, с этого и начинается расстановка их на плане фундаментов.

В забуренных ямах не плоха скребком выбрать грушу у самого дна (+10-15см к диаметру) с сужающимся конусом к верху- расширение площади опоры и якорь от выдергивания пучением. Если грунт твердый и вручную это тяжело, то и куй с ним, значит и так надежно.

Потом варим каркас из арматуры, чтобы до стенок ямы от каркаса везде оставался защитный слой 30-40мм минимум. Удобно варить, если перед этим согнуть кольца из арматуры или прутка. Арматура обычно А3 Д16, количество не так важно, достаточно чз 100мм по периметру кольца, тк на сжатие/растяжение по горло, на срез то-же хватит. Выпуски арматуры на 200мм в ростверк. Логично снять растительный слой под ростверком, тогда верх БНС будет на отметке 100-150мм от чернового верха целиковой земли. Короче после снятия растительного слоя, верх сваи должен быть вровень или +50мм над материковым грунтом. Но это если участок горизонтальный. Если со склоном, то в верхнем углу можно и на 100-150мм зарезаться в материковый грунт, а в нижнем углу свая может торчать на 100-200мм из грунта (в этом случае надо сделать опалубку такой высоты из досок, оцинковки и т.д). Хорошо бы с уровнем, нивелиром верх свай сделать по одной отметке. Арматура выпуски, напоминаю, должна торчать на 150-300мм из сваи в будущий ростверк.

Ростверк прямоугольной формы. Ширина зависит от типа стен и конструкции будующего цоколя. Например стена будет 400 из пеноблока, и облицовка цоколя скажем лицевой кирпич 12см. Значит ростверк 520 шириной, внутренняя грань по грани стены, наружу площадка 12см. Понятно, что БНС должны своими центрами стоять под серединой несущей стены (т.е под этими 400мм) а не по центру всего ростверка 520мм.

А вот высота ростверка это креатив. Во первых зависит от нагрузки, от типа стен, но всяко не меньше 400мм. Во вторых многие совмещают ростверк сразу с цоколем, что может и разумно, но бетона уйдет больше. Так то цоколь обычно 70-100см. И он должен быть из влаго/морозостоких материалов. Скажем силикаьный кирпич ни-ни, разлагающийся камень то-же... Можно сделать составной ростверк- низ 520 шириной, 400высотой, хорошо армированный на нагрузку. А выше, до высоты цоколя, под пол 1 этажа- из кирпича, с наружным облицовочным слоем лицевого кирпича, камня. Причем ступеньку 120мм под облицовку можно сделать высотой всего 150- 200мм от низа, это будет площадка для облицовки, а выше пойдет ростверк 400 шириной.

Марка бетона 250-300 (В15-В22,5)для БНС достаточно, для ростверка 300-400 (В22,5- В30).

Изменено 12 марта, 2019 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 182]

Вот набросал примерный вариант под пеноблок 400мм. Но вариантов туева хуча

[Alex030569 5 931]

Как узнать УГВ на участке? У соседа выкопана выгребная яма метра 3 глубиной.Так половина ямы затоплено водой.С другой стороны сосед,та же яма сухая стоит.У меня скважина на воду пробурена и под нее сделан колодец-кессон.Глубина его 2,5 метра.Дно засыпано щебнем.В кессоне все сухо.

Собираюсь копать яму под погреб,потому и вопрос про УГВ.

[ZAN57 3 182]

во

[ZAN57 3 182]

УГВ нельзя смотреть в открытых котлованах, тк там появляется эффект "депрессионной кривой", ну это сродни артезианскому колодцу, роднику, и фокусу с перевернутой бутылкой в тарелке с водой... Смысл в том, что когда выкапываешь котлован, то соседние участки земли давят на воду в водоносном слое, а в котловане нет, только атмосфера. В результате УГВ в котловане поднимается выше чем рядом. С другой стороны, может и вообще не быть водоносного слоя под домом, почему и делают геологические/гидрогеологические/геодезические изыскания. Понятно, что для частника это дорого. Поэтому принятый за научный в геологии метод опроса местного населения, изучения архивов, использование имеющейся рядом геологии. И можно применрно построить УГВ на разрезе земли. Ну а потом как положено- уточнение практикой. Когда будешь бурить, копать, сверлить, все равно увидишь. НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ сезонность- УГВ пляшет по году- минимум УГВ обычно в конце лета, когда растения сосут и испаряют соки земли, люди поливают, жара, сухость... Потом сезон осенних осадков, УГВ поднимается- максимум. Второй минимум в конуце зимы- январь, февраль, В некоторых регионах, типа Урала/Сибири и март. Второй и самый большой максимум УГВ- апрель- май, когда тает снег. У меня например на майских праздниках УГВ почти на поверхности земли, а в колодце- см. выше депр кривая- чуть выше земли, сочится. У соседа ключи бьют прямо из земли. ЧЗ пару недель спадает... Важен не только абсолютный УГВ, а именно его график повышения/понижения, насколько он накладывается на график промерзания. В зависимости от выпадения снега мерзнет земля по разному. Ну скажем в Че- с октября- ноября иногда 5-15см. В январе это около 1,2-1,3м. А в конце февраля- марте 2м. Т.е максимальная глубина промерзания она весной. это физика и философия. Во первых это баланс холода и тепла- фронт, во вторых когда сверху начинает таять в конце фев начале марта, то увлажняется почва , теплопроводность увеличивается, и теплый верх загоняет холодный низ ещё глубже- единство и борьба противоположностей... Вот и нало смотреть, а где УГВ в это время? Подъем УГВ осенью и есть самый опасный. Во первых мокрый грунт быстрей и глубже промерзнет, во вторых мокрый грунт сильнее пучит. Надо посмотреть с октября по февраль воду в колодце соседа, или спросить, чаще мерить у себя в скважине. Средний уровень по всем измерениям и нанести на график времени. Главное чтобы глубина промерзания и глубина УГВ не пересекались.

Но... У тебя же подвал, а это наоборот хорошо а не плохо. Тепловое влияние подвала и стен снижают глубину промерзания под фундаментом. Конечно если всё сделано правильно... Если стены подвала и фундамент это одно и то-же, то необходмо сделать обратную засыпку теплым материалом- шлак, доменный граншлак, пемзошлак, керамзит и тд. Хотя бы верхнюю часть под отмостку, шириной 80-90см, и подстилающий слой отмостки из теплого грунта. Тепловое воздействие дна подвала на стены подвала то- же снижает глубину промерзания. Выступающий цоколь/фундамент над землей лучше оградить утеплителем от мороза, совместить это с отделкой цоколя. Тогда уберешь мостик холода по самому фундаменту вниз в подвал.

Я выгребная не  всегда показатель УГВ- где то травит, где- то герметично...

[Alex030569 5 931]

Погреб собираюсь строить под отдельно стоящей верандой(веранды ещё нет).Строить его под домом не хочу,т.к. теплые они получаются.

[ZAN57 3 182]

Так они и должны быть теплыми, и это достоинство- использование халявного тепла земли. Наверное ты имел в виду овощную яму, ледник. Так одно другому не мешает... По одной стороне можно хорошо теплоизолировать часть отделенного от остального подвала помещения. И сделать там отдельную вентиляцию, регулировать температуру. Можно и ледник сделать, намораживая там лед зимой, летом пользоваться с успехом.

Я вот временно делал из старых труб еще и кондиционер для всего дома, используя постоянную низкую температуру земли- в подвале был теплообменник под грунтом, в грунтовых водах. циркуляционный насос гонял охлажденную воду по трубам- регистрам в доме, по тем же что и отопление зимой. Потом трубы сгнили, они и так были никакушные. Восстановить всё некогда, а эффект был потрясающий, причем затраты на эксплуатацию- 30вт циркнасоса, а не 1500квт на кондей...

[Alex030569 5 931]

Так они и должны быть теплыми, и это достоинство- использование халявного тепла земли. Наверное ты имел в виду овощную яму, ледник. Так одно другому не мешает... По одной стороне можно хорошо теплоизолировать часть отделенного от остального подвала помещения. И сделать там отдельную вентиляцию, регулировать температуру. Можно и ледник сделать, намораживая там лед зимой, летом пользоваться с успехом.

Я вот временно делал из старых труб еще и кондиционер для всего дома, используя постоянную низкую температуру земли- в подвале был теплообменник под грунтом, в грунтовых водах. циркуляционный насос гонял охлажденную воду по трубам- регистрам в доме, по тем же что и отопление зимой. Потом трубы сгнили, они и так были никакушные. Восстановить всё некогда, а эффект был потрясающий, причем затраты на эксплуатацию- 30вт циркнасоса, а не 1500квт на кондей...

Нет,не ледник.Под домом,в погребе температура выше,чем в погребе,который на улице.Соответственно и хранятся овощи под домом до конца зимы,а во втором варианте круглогодично.У нас в Че(Челны) так.Да и не только у нас-судя по форумам,прорастает картошка у многих,если погреб под домом. Изменено 12 марта, 2019 пользователем Alex030569

[ZAN57 3 182]

Так его (овощную яму, погреб) надо теплоизолировать от остального подвала... Это на самом деде не сложно и не дорого, но на порядок удобнее и дешевле, чем копать вторую яму в огороде. А как же зимой? Вышел из баньки, которая то- же в доме. гости за столом, а тут жена просит консервированные помидоры достать, салат из огурчиков. Ты идешь спокойно в подвал, проходишь в погреб, достаешь баночку... И приносишь запотевшую прямо на стол. А погреб на улице? Угу... Одеваться, открывать примерзшую на инее дверь, а то и снег расчищать. Всё в обратном порядке, раздеваться и т.д. Полчаса пройдет, а гости уже расхотели помидорчики, просят огурцов принести. Да и вообще, даже в погребе всё равно надо делать 2-3 изолированные по темпрач зоны. Для консервации, грибочков, капусты- от 0 до +5, а для картошки скажем, не ниже +4, иначе сладкой становится.