Замена втулки шатуна?

[OLEG-855 0]

после обработки регулируемой разверткой поверхность во втулке волнистая, палец как по мануалу проходит с небольшим усилием, но прилегает не во всей окружности.

вот думаю при работе двигателя они все таки развальцуют втулку и получится люфт. может натяг палец-втулка побольше сделать?!

[Аксакал 27]

В 23.06.2015 в 01:45, OLEG-855 сказал:

после обработки регулируемой разверткой поверхность во втулке волнистая, палец как по мануалу проходит с небольшим усилием, но прилегает не во всей окружности.

вот думаю при работе двигателя они все таки развальцуют втулку и получится люфт. может натяг палец-втулка побольше сделать?!

 

развертывать надо аккуратно,   не будет волнистая,  и да..   считаю    -  натяг нужен  чуть более,. но  это не из за волнистости,   а потому что развертка  все таки не хон,   оставляет небольшие риски.   Вот эти самые риски уходят во время  приработки

 

 

Изменено 24 февраля, 2020 пользователем Аксакал

[странNik 232]

@Аксакал во ты тему поднял ,последний пост Опубликовано 22 июня, 2015

[Bankir 572]

Полгода назад делал себе капиталку двс , не рискнул разворачивать втулку сам  - отнес спецам в мотор-центр и сейчас не жалею об этом !

[Аксакал 27]

Короче:  начитавшись  о том как многие товарищи кидаются в крайности  -  от:   "втулки в шатунах не меняются",   до:  "колотим молотком,  поехали" (рука - лицо)

Решил прояснить ситуацию:
Итак:  наливаем кофе, думаем. что нам нужно, как это реализовать без специального оборудования.

1) вытащить старые втулки  не повредив шатун

2) запресовать новые с хорошим натягом

3) уплотнить дорном

4) обрезать кромки

5) сделать маслянный канал в середине

6) придумать несложное приспособление предварительной калибровки соосности 

7) придумать как крепить шатуны для соосного разворачивания

8) развернуть втулки  соосно с нижними отверстиями шатунов

если мы сможем реализовать все  8 пунктов,  значит правильная замена втулок в гараже возможна

Реализация:
прежде всего хочу заметить, я имею токарное оборудование,потому мог бы расточить втулки на планшайбе,  однако...
во первых -  у большинства такой возможноти нет
во вторых - я действительно считаю что гаражный метод, который я покажу, не уступает в качестве конечного результата,  хотя да...  на токарном станке быстрее.
Ну и добавлю.  думаю что ничего нового я не придумал (сори) однако подобных приспособлений в интернете не видел.

Итак.. поехали
кой какой инструмент все таки понадобится, потому без посещения токаря не обойтись,  это нормально мужики, ибо  из говна и палок получается только навоз 

1) Выколотка  (фото 1)  
диаметр упорного бурта  делается по диаметру отверстия головки шатуна, люфт исключается! 
диаметр направляющей имеет небольшой люфт во втулке, для возможности её частичной деформации во внутрь.
Кромку   упорного бурта нужно "завалить" к центру, в этом случае при выколачивании бурт "загребает" втулку сминая её кромку внутрь, шатун при этом лежит на ровной поверхности /упоре,  с отверстием для выхода старой втулки.

Нюансы: если выколотка сделана правильно - втулки выколачиваются двумя, тремя легкими ударами.

2) Запресовщик (фото2)
диаметр упорного бурта больше отверстия шатуна, диаметр направляющей на 2,5 - 3мм.  меньше.  (толщина стенки втулки 1мм) Люфт в этом случае нужен для компенсации температурного изменения материала
Далее все просто: втулки я кидаю в азот, шатуны немного грею (без фанатизма, это вам не ваз 2108)  втулка должна буквально падать в отверстия шатуна, в крайнем случае запресовываться легкими ударами.
Если все прошло как указано выше, втулка не брак (в плане размера преднатяга) - тогда можете быть уверены, предварительная посадка втулки надежна (палец в верх)

Нюансы: втулки (перед охлаждением) надо обжать, чтобы кромки разреза плотно прилегали,  колотить по выпресовщику - запресовщику  нужно  "мягким" молотком (я юзаю болванку из мягкой бронзы) Задиры, деформация втулки при при запресовке не допустимы! - это показатель не качественной  работы

3) дорн -  протяжка,  сия приспособа представляет из себя шар с "хвостом" на "хвосте" нарезана резьба, выточены две шайбы, первая конусная - упорная, вторая шайба - чашка, проходная,
я сделал  два дорна, первый 21,50мм. / второй 21,75мм.  (лучше конечный прожим втулки, меньше работы разверткой)
дорны с деланы из (емнип) старых рулевых наконечников какой то иномарки, их диаметр 22,00мм.

Нюансы: не надо юзать ударный дорн - шарик! а тех кто вам это предлагает - бейте дрыном (а лучше полуосью заднего моста) вдоль хребта 
подобная ударная дичь частично сдвигает втулку, ослабляя её прессовую посадку 
(то же самое относится к ремонту шкворней, итд, итп узлов)

4) нож для торцевания  установленных втулок (фото4)
представляет из себя кусок трубы с фрезой, сделанной из обезка сломанного ножовачного полотна

Нюансы: направляющая должна входить во втулку легко,  фреза заточена под  небольшим углом, при установке самоцентрируется. 

5) фреза для нарезки центрального маслянного канала (фото 5)
Приспособление вставляется в прожатую дорном, но еще не развернутую втулку, регулировочной шпилькой выдвигаются "ножи" сделанные из "роликов" старого подшипника  (диаметр "роликов" 3мм)
прокручивается пару оборотов,  так есколько раз, по достижении  нужной глубины ножи задвигаются обратно, фреза вытаскивается, втулка чистится от стружки, продувается.

Нюансы: Работать аккуратно, иначе с дуру можно сломать "ножи" , либо крутануть втулку

6) Калибр для установки шатунов в единую "большую плиту" (фото 6)
суть сей методы имеет логическое обоснование, в упрощенном представлении шатун представляет из себя некую плоскость("малую плиту"определенной толщины)  с двумя паралельными отверстиями (большим,  малым)
в нашем случае ремонтируются малые отверстия, значит, установив на калибр большие отверстия, мы собираем шатуны ("малые плиты") в одну большую плиту, малые отверстия которой уже соосны по определению,  их нужно только аккуратно совместить и развернуть как одно длинное отверстие
сказано - сделано:)  
из обрезка трубы 60мм делаем калибр, чтобы шатуны (с затянутыми крышками нижних головок) сидели на нем плотно, но проворачивались (с усилием) от руки.
Это исключает люфт, не паралельность, но в то же время дает нам возможность центровать верние головки шатунов по оси.

7) крепление шатунов для соосного разворачивания (рис 7)
Длинна калибра чуть меньше общей толщины шатунов, значит при зажиме в тисках (через предохранительные накладки) шатуны масимально плотно сдигаются,  после чего верхние головки шатунов центрируются, и натуны окончательно (довольно сильно) затягиваются в тисках

нуансы: центрировать шатуны лучше всего разверткой,  её размер устанавливается ток чтобы она входила в втулки с небольшим усилием (не проворачивать) руками центрируя головки шатунов проталкиваем её все дальше, до конца,  когда все головки совмещены, зажимаем тиски окончательно, проталкиваем развертку далее, вытаскиваем, проверяет прижим тисков
суть этой методы в том что ножи развертки немного подрезают возможные неровности втулок, что помогает нам выставить их ровно относительно центра
специальным "пилотом" подобную центровку делать не получается, ибо он кругрый, т.е его либо зажимает в каком то месте, либо он имеет люфт (что недопустимо)

8) Развертка 21-23  (фото 8)
Размер добавляете по немногу, чтобы развертка предварительно входила почти до середины, разворачваете методом челнока, т.е. каждый новых вход с обратной стороны
в среднем требуется 50-100 проходов,  когда пальцы начинают входить (туго)  разбираете "большую плиту"  и каждый шатун разворачиваете отдельно, до говности.

Нюансы:  Аккуратность,  еще раз аккуратность. Прямота ваших рук решает, если не смогли - не говорите что это невозможно :)))
зажимать в тиски шатун не надо, добавлять размер развертки тоже не надо, она крутится легко, после каждого порохода меряете палец.  в среднем  понадобится  10-20 проходов до полного феншуя.
 

1 час назад, странNik сказал:

@Аксакал во ты тему поднял ,последний пост Опубликовано 22 июня, 2015

 

а что изменилось :)) 

неделю назад мне парняга притащил шатуны  с убитыми втулками 

вердикт мастеров  -  покупайте новые шатуны, либо ищите контору со спец оборудованием (  там цены -  конь балдеет)

сделал,  приспособы  ему показал, он ахренел,  интернет порыли .  там..  либо "молотком  на полене", либо   "унес мастерам"

т. е.  оно до сих пор актуально

все таки   газелистов  клуб,  авось кому пригодится:)

 

Изменено 24 февраля, 2020 пользователем Аксакал

[странNik 232]

ну если соосность своими силами можно сделать,то нах и конторы нужны

но у меня некогда было искать..тем более по весу..воткнул другой шатун

[Татарин 6 685]

Азот, это хорошо.Азот, это правильно.Только вот, не у всех есть к нему доступ.И ещё понадобится Дьюар.

И что-то фотки не прицепились.

[странNik 232]

7 минут назад, Татарин сказал:

Азот, это правильно.Только вот, не у всех есть к нему доступ.

хотя бы морозилка в холодильнике..как о раз ток она и спасла

[Аксакал 27]

50 минут назад, Bankir сказал:

Полгода назад делал себе капиталку двс , не рискнул разворачивать втулку сам  - отнес спецам в мотор-центр и сейчас не жалею об этом !

а вот я как раз пожалел  о том что обратились в  мотор  - цент   в тюмени  ( не так давно открылись в районе дома обороны,  рекламу двигаю шикарную)

делаю парняге ЗМЗ 406,   увезли блок  к ним на гильзовку,  расточку,      до этого делал раф 4,    у них точили  коленвал , все было нормально,   по ценам вроде не грубили

а тут прикинь....

не знаю  по каким признакам оне увидели в парняге спонсора...   но  ка - ак начали разводить,  кое как от них отбились :)))

ну да ладно, по качеству:

привезли расточенный блок  (рука лицо)  поршня болтаются,  вокруг гильзы щель   (мажутся - мол все в пределах допусков)

втулки пром вала меняли непонятно зачем ( когда менял ГРМ все промерял    -  в норме,  довел систему смазки  до ума,    давления  2,8 -3,5 на холостых )

развернули втулки торопливо, неряшливо (как собаки рвали)  промежуточный вал (по их мнению гнутый)  убедили его поменять на новый

смотрю, теперь новый вал в их новых втулках люфтит ((

 

доверие к людям  закончилось, вчера старый  пром вал   установил в токарный, в центра,   под индикатор  -  все отлично,  биение пол сотки,  причем новый вал  показал те же результаты, что интересно,  старый вал толще

парняга   деньги с неба не ловит, потому новый пусть везет обратно в магазин 

 

короче..  пожалел я что там делали,  самое обидно - есть ведь проверенные знакомые  расточники, и цены ниже,  но  ....  вот как то так

ГБЦ  пильнули    на 1.5мм (под ГАЗ)   уже в другом,   проверенном месте (за 1000руб.   (в мотор - центре за эту же работу зарядили 2,500 -3000руб)

 

[Татарин 6 685]

Морозилка, это ну самый аховый вариант -22.Жидкий азот -195.Не надо греть ни чего, что-бы сделать разницу температуры в 200гр. В термос мне как-то налили.Крышка лопнула.Пока дотащил, осталось азота на самом донышке.Термос ещё и в двадцать пять тряпок был замотан.

[Аксакал 27]

28 минут назад, странNik сказал:

ну если соосность своими силами можно сделать,то нах и конторы нужны

но у меня некогда было искать..тем более по весу..воткнул другой шатун

 

Если "докопаться до столба" то на спец оборудовании, даже на той же планшайбе ( которую и я не стесняюсь юзать) и оно вроде как праведнее;)

хотя честно сказать,..    даже растачивая шатуны,ии считаю что сначала их нужно прожать  дорном,  это  укрепит втулки, укрепит их посадку

 

Мой пост  написан  именно для гаражников,  то что я описал -   не догма,  скорее предложение подумать,   обсудить ,  возможно ли подобным образом добиться приемлемого качества.

я считаю - да! возможно,   проточить конечно же проще,  однако мы легких путей не ищем:) 

ну и конечно же,   было просто интересно сделать именно так, придумать  приспособы

 

22 минуты назад, Татарин сказал:

Азот, это хорошо.Азот, это правильно.Только вот, не у всех есть к нему доступ.И ещё понадобится Дьюар.

И что-то фотки не прицепились.

 

фото будут вечером (шибко постараюсь) по поводу азота  -  на базе его покупаю (20мин езды)  100л литр.  Дьюар естественно есть (иначе не продадут) 

после того как "подсел"  на азот,  разные хитрые съемники и прочую "ересь" вспоминаю как страшный сон:)))

9 минут назад, Татарин сказал:

Морозилка, это ну самый аховый вариант -22.Жидкий азот -195.Не надо греть ни чего, что-бы сделать разницу температуры в 200гр. В термос мне как-то налили.Крышка лопнула.Пока дотащил, осталось азота на самом донышке.Термос ещё и в двадцать пять тряпок был замотан.

 

:))) я первый раз в двух литровых  термосах вез,  вместо крышек пенопласт с дыркой 1-2мм.    через  два часа азота уже не было (кое как успел направляйки посадить)

в дьюаре  три литра более недели болтаются,  даже через пару недель оно тамнехило охлаждает (видимо остатками)

Изменено 24 февраля, 2020 пользователем Аксакал

[oberst 200]

 У всех этих замен втулок на коленке есть один минус, который все перечеркивает. Этот минус называется межцентровое расстояние. Возьмите новые шатуны и внимательно на них смотрите. Втулки имеют разную толщину. Потому что на заводе наверняка сперва втулят, а потом на станке выставляют межцентровое. 

Всякая попытка без станочного парка заменить втулки это лоторея с неприятными последствиями. Как то недоход или выступание поршня. 

 Поэтому тем кто ценит время и деньги и не имеет доступа к грамотным станочникам шатуны ТОЛЬКО МЕНЯТЬ. 

 Альтернатива только одна. "механика" и мерсовские втулки. Суть темы в том, что мерсовтулка больше наружным диаметром, чем завод. Поэтому сперва шатун растачивается с правильной установкой межцентрового расстояния. Потом втулка запресовывается и разворачивается. Втулка металлическая с напылением, поэтому держится она очень крепко. Цена втулок 450 руб и работа в "механике" 2400. 

 Дороговато, но это только первый ремонт. Последующая замена втулок значительно дешевле, потому что нам достаточно на пресе перепресовать втулки и райбером развернуть в размер. Межцентровое у нас уже задано расточкой в шатуне. Вторая замена обошлась мне в 1200 руб. 

[Аксакал 27]

50 минут назад, странNik сказал:

ну если соосность своими силами можно сделать,то нах и конторы нужны

но у меня некогда было искать..тем более по весу..воткнул другой шатун

 

кстати, про шатуны, интересный нюанс

суть:  проверяю втулки -  все окей,  как положено, пальцем давятся, не  выпадают.

шатаю пальцы, опа! люфт.   

причина   -  втулки овальные,  пальцы держатся хорошо, но люфт имеется.  

коли невнимательно отнестись - можно этот момент прощелкать

 

13 минут назад, oberst сказал:

 У всех этих замен втулок на коленке есть один минус, который все перечеркивает. Этот минус называется межцентровое расстояние. Возьмите новые шатуны и внимательно на них смотрите. Втулки имеют разную толщину. Потому что на заводе наверняка сперва втулят, а потом на станке выставляют межцентровое. 

 

можете на пальцах объяснить что это означает - меж центровое расстояние? )

 

Если вы о том как понимаю  это я:   шатун  по сути плоскость с двумя идеально  параллельными отверстиями,  значит   развертка  всех четырех верхних втулок за один общий проход  при наличии жесткой   осевой  фиксации нижних отверстий  на калибре,  как раз  дает нам то самое, правильное  меж центровое расстояние

 

Даже скажу больше  - если по каким то причинам  верхние головки шатунов чуть уведены /скручены,  то общая развертка при  жесткой фиксации по нижним отверстиям  исправит эти  несоответствия

 

разве это не логично ?:)

Изменено 24 февраля, 2020 пользователем Аксакал

[oberst 200]

11 минут назад, Аксакал сказал:

можете на пальцах объяснить что это означает - меж центровое расстояние? )

 

Если вы о том как понимаю я.   шатун ведь по сути плоскость с двумя идиально паралельными отверстиями,  значит   развертка  всех четырех верхних втулок за один общий проход  при наличии жесткой   осевой  фиксации нижних отверстий  на калибре,  как раз  дает нам то самое, правильное  меж центровое расстояние

Да, вы это понимаете правильно. Это расстояние между центрами верхней и нижней головки шатуна. На заводском шатуне это расстояние правильное пока есть втулка. Если вы уберете втулку, то этот параметр нарушится. Потому как, на заводе, очевидно, межцентровое выставляется при обработке втулок. 

 Если вы будете проходить райбером, то он сам "автоматически" отцентруется по новой втулке. И сделает отверстие строго по центру втулки, а не так как надо. 

 Теоретически, ваша идея правильная. Закрепить четыре шатуна за низ и потом одной разверткой пройти верх. Но на практике я думаю, это очень трудно реализуемо. Во первых потому, что в этом случае каждая последующая втулка будет иметь разную толщину обработки. Что я имею в виду. Например первый шатун в пачке у вас правильный. Развертка заходит правильно. А на втором отверстие смещено и Развертка заходит цепляя одной стороной сильнее, а другой слабее. Если разница будет велика, то развертку сломаете. Или втулку провернет. 

 Второе. Может статься так, что в комплекте не будет ни одного идеального шатуна, тогда какой вы возьмете за базу? 

 Третье. Качество втулок. 

 Итого. Это очень ответственный узел, дефект в котором может привести к разрушению мотора целиком. Даже если разрушение не произойдёт и вы успеете заглушить мотор с выпавшей втулкой, стоимость работ по её замене вдвое превысит стоимость новых шатунов. Оно вам надо? 

Поэтому лучше не заниматься этим онанизмом, а брать новые шатуны или ехать в "механику" и ставить мерсовтулку. Последнее дешевле и практичнее. 

[Аксакал 27]

и кстати да,  замечал,  шатуны  действительно  могут иметь разное меж центровое расстояние,  ( в пределах  соток)   только не потому что они с завода кривые,  а потому что это возможно брак/ либо какой то шатун "потянуло"   

 

и вот как раз  (об этом я указал изначально) плюс обющей развертки в том что   она  устранит эту разницу,  сделает все 4 шатуна идентичными в плане паралельности и меж центрового расстояния  ( втулки в этом случае естественно будут иметь разную толщину стенок)

 

при отдельной развертки каждого шатуна,  такой идентичности можно добиться только на специальном оборудовании, либо при муторной настройке на планшайбе

[oberst 200]

1 минуту назад, Аксакал сказал:

и кстати да,  замечал,  шатуны  действительно  могут иметь разное меж центровое расстояние,  ( в пределах  соток)   только не потому что они с завода кривые,  а потому что это возможно брак/ либо какой то шатун "потянуло"   

 

при отдельной развертки каждого шатуна,  такой идентичности можно добиться только на специальном оборудовании, либо при муторной настройке на планшайбе

Соток? Я на глаз вижу, что в новом шатуне одна стенка втулки толще другой. Тут речь идёт о десятках, а не сотках. А  разбег в десятки в шпг это трындец. 

[Аксакал 27]

 

 

26 минут назад, oberst сказал:

Соток? Я на глаз вижу, что в новом шатуне одна стенка втулки толще другой. Тут речь идёт о десятках, а не сотках. А  разбег в десятки в шпг это трындец. 

 

Ответьте честно,   вы меня троллите?:)

спросите почему я так думаю?   Поясню:   вы не предоставили   не одного вменяемого контраргумента, просто ворвались  в дискуссию со словами - так быть не может потому что это невозможно,   попутно  извращаете смысл моих постов, игнорируя  все те подробности что я описал выше.

Вы меня конечно извините, но у меня возникло ощущение что вы не человек а спам робот - которому задана программа пропихнуть на форум нужное количество определенной инфы

Пожалуйста не обижайтесь,  допускаю что я неверно вас понял,  но  вы меня поймите...  ваши  перлы :  сломаешь развертку, провернешь втулку,   идеальный шатун  

итд. итп .,   все  это невозможно серьезно воспринимать

 

короче:  будут  дельные контр  аргументы, предложения, с удовольствием обсудим,   а пока сори, я ушел

 

[oberst 200]

30 минут назад, Аксакал сказал:

 

 

 

Ответьте честно,   вы меня троллите?:)

спросите почему я так думаю?   Поясню:   вы не предоставили   не одного вменяемого контраргумента, просто ворвались  в дискуссию со словами - так быть не может потому что это невозможно,   попутно  извращаете смысл моих постов, игнорируя  все те подробности что я описал выше.

Вы меня конечно извините, но у меня возникло ощущение что вы не человек а спам робот - которому задана программа пропихнуть на форум нужное количество определенной инфы

Пожалуйста не обижайтесь,  допускаю что я неверно вас понял,  но  вы меня поймите...  ваши  перлы :  сломаешь развертку, провернешь втулку,   идеальный шатун  

итд. итп .,   все  это невозможно серьезно воспринимать

 

короче:  будут  дельные контр  аргументы, предложения, с удовольствием обсудим,   а пока сори, я ушел

 

 Я общаюсь с вами как человек, полагающий что оппонент знает как пользоваться тем инструментом, которым предлагаете осуществить работы. 

 Скажите, что случится, если развертка будет за один проход снимать слишком большой слой металла втулки? 

Вот моя мерсовтулка. Это обработанная разверткой. 

[alexgop 995]

3 часа назад, Татарин сказал:

Морозилка, это ну самый аховый вариант -22.Жидкий азот -195.Не надо греть ни чего, что-бы сделать разницу температуры в 200гр. В термос мне как-то налили.Крышка лопнула.Пока дотащил, осталось азота на самом донышке.Термос ещё и в двадцать пять тряпок был замотан.

не надо все усложнять!! азот конечно хорошо.. но он совсем не так уж и нужен. нужен если дело стоит на потоке.. а если нет то... например- разница в запресовке допустим седла клапана в 1 десятку мм . для такой посадки достаточно разницу в температуре 150-120 градусов. седло в сухой лед из углекислотного балона- это минус 40 градусов... гбц ложим на печку типа буржуйка и ждем чтоб она нагрелась по пирометру или например ждем чтоб плевок на башке танцевать стал.. все... разница в 150 градусов готова.

5 минут назад, alexgop сказал:

седло в сухой лед из углекислотного балона- это минус 40 градусов.

тут есть загвоздка... если седло тупо положить в сухой лед то седло не охладится до минус 40..  потомучто теплопроводность низкая...  чтоб достичь хорошей теплопроводности нужно сухой лед поместить в жидкость с низкой температурой замерзания. я использую ацетон. вот в этот ацетон кидаю сухой лед. сухой лед охлодит ацетон и в эту баню уже кидаем седла. минус 40 гарантировано.

[странNik 232]

4 часа назад, oberst сказал:

А  разбег в десятки в шпг это трындец. 

шо? клапана побьёт?

[Аксакал 27]

6 часов назад, oberst сказал:

Я общаюсь с вами как человек, полагающий что оппонент знает

 

тогда зачем пишите глупости про  "идеальный" шатун,   миллиметры увода?   :)

выдержка из мануала по ремонту ЗМЗ 406:

не паралельность осей поршневой и кривошипной головок шатуна в двух взаимно пенпендикулярных плоскостях    0,04мм. на длинне 100мм.  допустимый предел 0, 06мм.    иначе шатун бракуется

9 часов назад, Татарин сказал:

И что-то фотки не прицепились.

 

уважаемый, как   обещал,  кидаю фото.   А чтобы было понятно что к чему,  сделаю частичную  копипасту поста.

 

Итак:  наливаем кофе, думаем. что нам нужно, как это реализовать без специального оборудования.

1) вытащить старые втулки  не повредив шатун

2) запресовать новые с хорошим натягом

3) уплотнить дорном

4) обрезать кромки

5) сделать маслянный канал в середине

6) придумать несложное приспособление предварительной калибровки соосности 

7) придумать как крепить шатуны для соосного разворачивания

8) развернуть втулки  соосно с нижними отверстиями шатунов

 

 

[Аксакал 27]

7 часов назад, oberst сказал:

Вот моя мерсовтулка. Это обработанная разверткой. 

 подобные на экзисте брал, ставил,   их  на планшайбе, в шаблоне растачивал  ( там свои заморочки)    

5 часов назад, alexgop сказал:

не надо все усложнять!! азот конечно хорошо.. но он совсем не так уж и нужен. нужен если дело стоит на потоке.. а если нет то... например- разница в запресовке допустим седла клапана в 1 десятку мм . для такой посадки достаточно разницу в температуре 150-120 градусов. седло в сухой лед из углекислотного балона- это минус 40 градусов... гбц ложим на печку типа буржуйка и ждем чтоб она нагрелась по пирометру или например ждем чтоб плевок на башке танцевать стал.. все... разница в 150 градусов готова

 

понятно что покупать дорогой дьюар  нет смысла тем кто делает  редко,   ну а при наличии дьюара,  азот - сила, стоит копейки.

Современные ГБЦ сильно греть вообще палево,  ибо ведет  шибко  

 

Изменено 24 февраля, 2020 пользователем Аксакал

[alexgop 995]

4 минуты назад, Аксакал сказал:

Современные ГБЦ сильно греть вообще палево,  ибо ведет  шибко

ничего не будет с башкой при постепенном равномерном нагреве до 150. абсолютно.

[Аксакал 27]

возможно:)  но я предпочитаю так не грубить, максимум 90-100гр.   и да,  грею около часа, постепенно повышая температуру

7 часов назад, oberst сказал:

Скажите, что случится, если развертка будет за один проход снимать слишком большой слой металла втулки? 

 

ну это же дурость,  уважаемый:)  коли так спешить, тады лучше вообще к авто не подходить:))

[Татарин 6 685]

21 минуту назад, Аксакал сказал:

 

 

 

уважаемый, как   обещал,  кидаю фото.   

 

 

 

5) сделать маслянный канал в середине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По опыту.Зря ты прорезал круговой масляный канал.Втулка половинится. Вероятность вылетания полувтулки увеличивается.Я пропиливал снизу втулки.Канал  в головке шатуна для охлаждения днища поршня остаётся.Втулка, по сути остаётся целовая.