Перейти к содержанию
           
Авторизация  
Адриано

Воздушный фильтр, доработка

Рекомендуемые сообщения

Адриано

Привет всем!Долго я косился на воздушный фильтр,не понравилось как там сделан воздухозабор,два патрубка спускаются в низ и упираются в "глухомань",естественно идут потери мощности на отсос воздуха.Решил я переместить,на скорую руку,используе те же патрубки,поднял выше используя щель между радиатором и паредней панелью,воздухозаборник распилил пополам и две половинки закрепил каждое за одно ушко,таким образом,что бы поток встречного воздуха вдувал прямо в них,патрубки естественно укоротились.Цель была получить маленький прирост мощности,а получил экономию топлива,проделал я это еще на предыдущей "Гузельке"и сразу ощутил,на нынешней машине после пробега 20 тыс. я повторил,но с замерами до и после,мерил на трассе Нижнекамск-Нижний Новгород туда пустой обратно груз,экономия сотавила пустой 1,5 литра,груженый 1литр.

Еще хочу сказать не по теме,так как я был вооружен щупом для более точного замера уровня бензина в баке,сделал вывод,автозаправки на трассе не доливают...

Изменено пользователем шурик 60

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Адриано

Попытался,доступа нет плохо видно,но можно понять,что патрубки идут не вниз,а вперед

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ramil681

А я бачек снял, поставил фильтр конусный (нулевик) прямо на корпус ДМРВ, всего один патрубок с датчика в впускной коллектор. Только вот экономии никакой не замечал.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
karell

Ни чего не понял. Вроде всё осталось по прежнему. Или я чего то не углядел?

Для того, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, надо как минимум спрямить путь воздуху. Ну, по возможности, уменьшить количество изгибов. Понятно, что мы не можем выкинуть ДМРВ, но мы можем "кастрюлю" разместить не вниз, а к левому крылу. Тем самым сопротивление потока воздуха станет поменьше. Эффект будет, но думаю, не значителен. Вдобавок и саму кастрюлю придётся переделывать.

Если остановиться только на этом, то эффект будет не значителен. А вот если всерьёз взятся за двигатель, то можно, комплексно", добится серьёзной экономии.

Изменено пользователем Газелист160

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Адриано

Вообще-то хочется замахнуться дальше чем нулевой фильтр или"самовар" с прямухой, когда машина идет те же 90 км час,какой мощный поток воздуха навстречу, даже если нет ветра,об этом мотоциклисты лучше знают,задача захватить кусочек потока и направить туда в фильтр,тогда будет хоть мизерное,но нагнетание,что у меня и получилось немного,нет времени возиться ,если честно ,слепил из того,что было,можно сделать патрубки вообще прямые,а заборник изготовить по месту с большей площадью захвата из жестянки,тогда эффективность увеличится.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
serbey

на старой газели с 402 мотором сделал подвод воздуха из пласмассового кожуха служащего для подачи воздуха в отопитель. в нем было сделано отв и привинчен саморезами мет фланец\доработанный заводской\. к корпусу в. фильтра было приварено мет колено для большей компактности. все соеденено укороченным стандартным шлангом. идея заключалась в подводе к мотору летом более холодного воздуха. на зиму фланец снимался и заменялся пластиной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.
Сегодня видел в " Планете Железяке" на МКАДЕ корпус воздушного фильтра от УАЗа, "самовар" по диаметру такой же,

а по высоте примерно вдвое меньше и воздухозаборник один но большего диаметра. Никто не пробовал?

Не знаю как сейчас а раньше внутри этого "самовара" вместо фильтра стоял какойто "чулок" который натянут на основание железное..мы с братом на своём УАЗе сразу решили ,что это не дело и приделали обычный Газелевкий фильтр на карбюратор.

По поводу забора воздуха то кто то писал и я сам видел на заправке у транзитника - развёрнут фильтр заборниками к аккуму и сами они развёрнуты вверх!Мужик сказал ,что перестал глохнуть мотор когда резко газ сбрасываешь на трассе (на нетралке)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
HOLMS
не могу понять, каким макаром твой воздухозаборник связан с филтьтром

Мой впускной тракт составляет 4 метра!!!!Это как раз то расстояние от заборника до фильтра.Шланг ,который я очень долго искал.Самое сложное было найти подходящий дйаметр.Фильтр у меня стоит от 10 лады.На спидометре 237 тыс.Машине 3 года .Все доработки начал делать после 20 тыс.До сих пор полет нормальный. :rolleyes:

Изменено пользователем HOLMS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ramil681
Я конечно не спец в воздухозаборах, но у меня есть инфа, что чем меньше, в длину, впускной тракт, тем меньше сопротивление, а значит и выше мощность. Соответственно и это же касается и кривизны воздухозабора. Т.е. чем прямее воздухозаборник, тем меньше сопротивление воздушному потоку. Если я не прав, то подскажите в чём?

Воздух всасывается двигателем непостоянно, т. е. не равномерно, а импульсами. Чем короче впускной коллектор и воздухозаборник тем больше неравномерности. Не просто так впускной коллектор сделан с загибом на 180 градусов, чтобы было завихрение. Чем длиннее впускной тракт, тем равномернее и больше поток

Изменено пользователем Ramil681
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ramil681

я не опирался на данную статью, нашел только сейчас. http://www.carindes.com/Books/EngineTuning/4.htm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
donskoi
Первые мои опыты по данному вопросу как раз и начинались с карбюраторной ВАЗ 2110,которая была у меня.На данный момент сегодняшняя машина уже третья с такими доработками.

И как стоит заниматься этим вопросом. Меня больше интересует повышение тяги на низах. Гонять не собираюсь, не тот авто, а вот если можно добиться большего момента на низах и меньшего расхода по трассе, то почему бы не попробывать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
karell
я не опирался на данную статью, нашел только сейчас. http://www.carindes.com/Books/EngineTuning/4.htm

Спасибо за образование, хотя у меня была чуток другая информация, но в общем то близкая по содержанию.

Из всей обширной статьи можно сделать вывод.

Изготовление ДЛИННЫХ воздухозаборов эффективно только на 6-ти цилиндровых двигателях, с диаметром цилиндров более 150 мм.. И только на низкооборотных двигателях. Т.е. большие грузовики. Ибо именно на низких оборотах получается привес мощности.

На двигателях с 4-мя цилиндрами и диаметром менее 150 мм, установка длинных воздухозаборов нежелательна. В зависимости от количества номинальных оборотов длинна должна быть небольшая, в определённых пределах. Даже грузовики имеют оптимальную длинну от 780 мм, до 300 мм. Соответственно 780 мм. на низах и 300 мм. на оборотах несколько больших.

Я не опровергаю нужность или вредность завихрителей и сужающих воздухозаборов. А вот с длинной воздухозабора, даже наука выдала своё веское слово.

Так что 4 метра, это перебор. По крайной мере для Газелей.

 

От гидро удара еще говорят хорошо помогает не заезжать в лужи глубже верхней кромки бампера:)

По лужам можно, но только с перископом.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Адриано
Мой впускной тракт составляет 4 метра!!!!Это как раз то расстояние от заборника до фильтра.Шланг ,который я очень долго искал.Самое сложное было найти подходящий дйаметр.Фильтр у меня стоит от 10 лады.На спидометре 237 тыс.Машине 3 года .Все доработки начал делать после 20 тыс.До сих пор полет нормальный. :rolleyes:

Молодец!Сразу видно время зря не терял,жаль у меня такое не получится,у фермера тракт будет 8 метров,там сопротивление перевесит нагнетание.В твоей конструкции экономия топлива наверняка есть,при езде на трассе, а вот в прирост мошности на 20 лошадей мне не верится,что бы такой достичь нужна как минимум примитивная турбинка с крыльчатками от пылесоса,к стати вполне реальная вещь и движок перетряхать не надо,как для настоящего турбонаддува.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
karell
Молодец!Сразу видно время зря не терял,жаль у меня такое не получится,у фермера тракт будет 8 метров,там сопротивление перевесит нагнетание.В твоей конструкции экономия топлива наверняка есть,при езде на трассе, а вот в прирост мошности на 20 лошадей мне не верится,что бы такой достичь нужна как минимум примитивная турбинка с крыльчатками от пылесоса,к стати вполне реальная вещь и движок перетряхать не надо,как для настоящего турбонаддува.

Тоже думаю, что прирост мощности не значителен.

Кстати, в конце 80-х делали на запорожцы турбонадддувы. Так мощность реально увеличивалась. А определили это тем, что полуоси не выдерживали более 3 месяцев.

Думаю и с Газелью будет тоже самое. Если мощей существенно прибавится, то полуоси не выдержат. Особенно у лихачей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zen

Идеи и мнения конечно интересные. У заводских газелей фильтр реально стоит низко,нужно поднимать выше а езда по лужам не избежна,летать же не будеш. По поводу влажного воздуха: при попадении влажного воздуха двигатель работает более устойчивее и мощность двигателя возрастает но на не ощутимые проценты. Есть мнения что если двигатель будет работать постоянно с влажным воздухом то срок службы будет дольше. Я считаю что если провести опыт типа на заводе с двигателями с приминением влажного воздуха и турбины то можно опытным путём от стандартного двигателя получить дополнительную мощность на низких скоростях(до 100км). Кстати мне опытный моторист говорил что влажный воздух моет камеру сгорания и там не образуется ни нагара и ни чего подобного. Кстати опытные водилы говорили что если летом воздушный фильтр обмокнуть в воду то после этого двигатель не так сильно греется и работает лучше. Если я где то не прав то докажите обратное! ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
karell

Я в прошлом году писал, про статейку советских времён в изобретательском журнале. Там была статья, про какой то автобусный парк, который переделал автобусы на добавку воды. Вода в виде перегретого пара подавалась в двигатель. По результатам трёх месячных наблюдений выяснилось.

Двигатель работает мягче, без детонации. Выхлоп чистый и в плане СО, и в плане копыти. Износ деталей, от механических воздействий работы двигателя, меньше. Т.е. вроде всё ПРЕКРАСНО.

Ан нет. В двигателе появилась небольшая коррозия, которая образовалась при ИНТЕНСИВНОЙ работе. А если бы работы было поменьше, то коррозии было бы больше.

В общем одно лечим, другое калечим. Или у палки есть два конца, а у медали есть две стороны. Пока СЕРЬЁЗНОГО человечество ни чего не придумало. А всё остальное, это либо лохотрон, либо экзотика.

По примеру индивидуальных каталитических обогревателей. Пока они маленькие, с ладошку, то толк есть, а если сделать большими, то смысл теряется. А проблема в том, что в каталитических обогревателях используется платиновая сетка. Бензин, при соприкосновении с платиной, нагревается до температуры 80 с лишним градусов. И ни какого выхлопа. Ну если чуток.

Но одно дело в ладошке и другое с чемодан. Сколько же платины понадобится. Так и обогреватель не нужен станет.

Тоже и с водой. Толку от него, если двигатель заржавеет?

Изменено пользователем Газелист160

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

karell
alkaed не ну не профессионально и всё равно не убедительно. Если заливаешь тосол то ни чего небудет. Интересно и как вода может попасть в систему охлаждения????Если только в речку нырнуть :lol: Сейчас разработки по впрыску воды ведутся только не у нас а за границей. Думаю что если на капоте сделать реальный воздухозаборник а в корпусе воздухана сделать типа дренажное отверстие то в всё таки можно чегонибуть добится,в хорошем смысле.

Небольшое увеличение мощности двигателю конечно не повредит, хотя любой двигатель создаётся на определённую мощность. И хоть он имеет запас прочности, но этот запас не безразмерен. И если у двигателя мощность 100 лошадок, то запас прочности у него расчитан не более 30%. Я имею в виду именно запас реальной прочности. Т.е. когда двигатель ещё может жить.

В советское время мужики делали из бензинового подвесного мотора "Вихрь-25" дизеля. Снимали головку. Ставили самопальную, рассчитанную под дизельную работу. Моща увеличивалась. Но подобные процедуры были возможны только на двадцатипятке. На "Вихрь-30" такой фокус не прокатывал. Именно из-за запаса прочности. А всё дело в том, что "Вихрь-30" это расточенный "Вихрь-25" Т.е. стенки тоньше и прочность меньше.

Кроме того в автомобиле есть и ещё одна проблема. При серьезном увеличении мощности полуоси не выдержат нагрузок. Они не настолько прочны, как кажется на первый взгляд. И на простых машинах, при перегрузе, они стачиваются, а при повышенной мощности тем более.

Я с этой проблемой знаком, когда делали на Дальнем Востоке турбонаддувы на Запорожцы. Так полуоси больше трёх месяцев не жили.

Вот такой расклад. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
karell
я ща уссусь :lol: Откуда ржавчина ответте на вопрос??? Кругом аллюминий и сталь конструкционная которая при эксплуатации двигателя не бедет окислятся и если даже будет то не значительно.Судя по вашим ответам можно определить кто что знает :P

Вот этого ответа я и ждал. Специально сразу не написал. Думал, ну кто проколется.

Ест!

Ответ прост. alkaed почти наткнулся. Молодец. Молод, а знает толк в двигателях.

В двигателе ЧУГУННЫЕ клапана и ...................

поршневые кольца. Только не возмущайтесь. Они и вправду чугунные. Я не говорю про западные моторы. Там может быть и в правду другие. А тут чюхунь.

А чугун ржавеет. При этом, в отличии от стали, он пористый. Т.е. будет колотся разрываемый разрастающимися кристаллами ржы.

Что такое дефектные кольца, объяснять не надо.

Ну а воздействие влаги в картере на узлы двигателя уже описаны.

 

А клапана? Или они тоже из алюминия? А гильзы? Наверное пластмассовые да? А высокая температура между прочим способствует усиленной коррозии, если интересно возьми две трубы водопровода, горячей и холодной, на горячей коррозия куда сильнее чем на холодной.

 

Да будет тебе интересно ЛЮБАЯ сталь подвержена коррозии кроме специальных марок, но это к двигателю не относится т.к. считается что там все в масле, а значит гнить не будет.

Дополню.

Даже нержавейка, со временем, ржавеет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zen
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1786 вот тема почитайте. Про чугунные клапана слышу впервые :blink: Про впрыск польза толька одна: в жару стоя в пробке производить впрыск воды тем самым температура в двигателе понизится и мотор будет работать стабильнее и мягче. Одно понял точно, особого приимущества в воде нет так что не надо заморачиватся,не отработана пока это система.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zen

Да согласен с таким мнением. Как постоянное использование не рентабильно а как временное в определённые периоды это катит. Думаю можно сделать такую приблуду только нужно что бы её комп контролировал,это реально сделать в маштабе завода и только не в нашей стране.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Артём

приехал я так однаждый к одному газовщику.что бы он мне ХХ установил.Он сначало побегал а потом взял и тупо уменьшил входное отвестие в фильтре втввив в него разрезанную гофру.Вот такая доработка моего фильтра.С тех пор я к нему больше не ногой.вернее не колесом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Адриано

По вопросу с водичкой хотел сказать, эту идейку я лично испытывал еще на "копейке",все делал по журналу,бачок с водой далее медная трубка делает пару оборотов вокруг выпускного коллектора,для нагрева воды в пар,и во впускной коллектор под карбюратор через дозатор-краник, эфект был,можно было даже на 76 бензине ездить,она детонацию смягчала,ездил около года,забросил только из-за того,что с дистиллированной водой напряг был тогда.В общем очень даже приличная идейка,ее бы доработать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
karell
Да согласен с таким мнением. Как постоянное использование не рентабильно а как временное в определённые периоды это катит. Думаю можно сделать такую приблуду только нужно что бы её комп контролировал,это реально сделать в маштабе завода и только не в нашей стране.

Я не очень против воды в двигателе.

Я про изготовление таких устройств, в заводских условиях.

Бизнес устроен так, что делает только то, что надо народу. Что больше покупают, то и будут делать. Я не имею в виду автозаводы.

Так вот, такие устройства востребованными, в рентабельном количестве, не будут. А делать для небольшого количества желающих, ни кто не будет. Так что вариант один. Делаем сами. А потом рассказываем о всех плюсах и минусах форумчанам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
66edward66
А клапана? Или они тоже из алюминия? А гильзы? Наверное пластмассовые да? А высокая температура между прочим способствует усиленной коррозии, если интересно возьми две трубы водопровода, горячей и холодной, на горячей коррозия куда сильнее чем на холодной.

Вот она эта тема о ГБО ..надцатого поколения уже давно здесь? Вот как оно получается "Устами младенца глаголит истина (в виде меня)" А я об этом совсем не знал, поэтому задавал там такие наивные вопросы.. Ничего не заржавеет, если воспользоваться правилом - отключать подачу пара за 5 минут до выключения двигателя. Вода (пар) за это время выпарится через систему вентиляции картера, продолжая необходимый нам эффект.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
66edward66
Ну, не так всё страшно. У меня стоит двигатель на Баргузине - реально на диагностике выдаёт 175 л.с. Что-то ничего страшного про полуоси от мастеров не слашно, хотя машине уже 10 лет, и бегает она у меня резво.

Рама и подушки на эту мощность не расчитаны. Радоваться этому и добиваться этого не стоит. Я вчера попробовал разгоняться до 3800 об, ух! какая оказывается мощность заложена в 406-м. Я двигатель жалею и не кручу без надобности выше 3200. Скорее всего поэтому у меня нет таких проблем как у некоторых. 96000 пробега 3,5 года, ни разу не чистил карбюратор, все свечи, провода и прочее родное. И никаких признаков ближайшего ремонта, кроме ходовой. Но это норма для наших дорог.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...