Лидеры

Хватит. Остановись. 1400об на 5передаче 50. Я начал уже сомневаться ездил ли ты вообще на этом моторе

Перед вами мотор 2012 г. в, который прошёл 1000 000 км. На 830 была поставлена новая поршневая. Сейчас гильза треснула. Тосол стало пробивать. На машине родные Форсунки ТНВД генератор. Помпа менена. Охладитель меняный. Головка не желанная. Машина не моя. Мастера которые её делали рассказали о этой машине. Машина куплина после показа на нижегородской ярморке в 2012г газель некст е4 реф. Сразу переделали на Е3.

Откроешь и все увидишь, как на ладони. Я думаю хвостовику хана, у меня было на прошлом похожее.

Разновидности антибренчалок,антитрение и антиотвалилось ухо ресоры

Что-то читаю и в толк не возьму,почему не посмотреть толщину задних накладок? Там-же резиновые заглушки стоят в тормозном щите.Отковырнул,фонариком светанул.Всё видно.

Заказываю разные полезные копеечные мелочи на али для автомобиля,скоро даже соберу их в кучу и выставлю здесь скопом. Но эта мелочь меня радует больше всего.Алкотестер.За такие копейки точность идеальная,я даже не верил своим глазам.Думал так хрень полная.Но точность полностью совпадает с профессиональными тестерами.(Друг,начальник службы безопасности крупного завода,приносил свой тестер,для проверки проблемных сотрудников)Так они показывают одинаковые цифры.А его тестер покупали в районе 10т.р. Мне он нужен все таки в деревню на выходные,бывает домашний сем по вечерам принимаем,а во сколько можно спокойно выдвигаться на следующий день,вечная загадка,так,что с ним становиться проще .А тут все таки появился прибор,с хорошей точностью,рекомендую. https://ru.aliexpress.com/item/2034208435.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17b333edDGsYc0

Заглоха че то тема,подниму,у меня на сегодня 470тыс.км.В двигатель не лазил,масло не ест,топливная родная,турбина тоже.Из навесного ремонтировал только стартер,менял один раз ремень генератора вместе с натяжным,недавно поменял подшипники в роликах,на помпе появился небольшой люфт,но пока не бежит решил не трогать опора вискомуфты не люфтит,тоже не стал трогать,саму вискомуфту менял из за большого люфта,брал дубль но нак говориться скупой платит дважды,через три месяца пришлось брать орогинал,короче двигатель пока проблем не доставляет.Ну а так все как обычно,колодки,сайлентблоки,рулевые наконечники,ну и прочее про это можно и не говорить,коробку делал три раза,но там в основном подшипники и все,на 300тыс км.менял полностью сцепление.Вчпра переварил гофру на приемной трубе,глушитель тоже менял один раз,и заменил второй раз подвесной на кардане,сам кардан еще родной стоит.

Лично юзал камень, на одной машине ездил сам, другой Водитель. Турботаймер, масло адинол, нагрузка изредка 2500кг. Круг на машине 500-700км в день, пол пути пустая. Расходы до 100т.км. Все форсунки, на одной турбина, расход масла 2-3 литра на 10000км, расход топлива 13-15 литров. Мне, даром не нужен этот мотор. Пусть он и прет как танк. Машину у меня для того, чтобы зарабатывать, а не работать на машину. Камень отлично бодходит для тех у кого рама в раме, пачка листов от камаза и 5000-6000кг овощей. Я всю жизнь занимаюсь автоспортом, я своими руками собрал порядка 8 моторов. Я прекрасно понимаю, что такое свап, а вот вопрос с переоформлением, это дело индивидуальное. Лично я не пойму, почему народ так топит за узет в цену 300т.р., у газелистов денег ж... жуй? Идеально было бы сделать ветку, где конкретно вылажить мануал и нужный материал для свапа скажем на 5vz и уже действовать. Отдавать 120т.р. за свап это слишком.

Сменил три передних кардана, все грешили вибрацией и гулом. Два были абсолютно новыми с магазина. Один из них самый дорогой АДС. В обшем от без и сходности , решил сам от балансировать. Нарезал из металлической полосы пластин. Для придания пластинам полукруглой формы. ложил на тиски и бил молотком через проставку. Мерил прилегание по кардану Заготовил кучку. Оптимальным получилось . разница по весовому шагу в 5гр. Взвешивал на весах для заряжания патронов.( что было под рукой.) Прокрутил кардан ( на месте) подставив на стойре микрометр. Отметил впадину. (кардан крутился по эллипсу с разницей в 1мм.) Вот в эту впадину и стал закреплять крузики . Сначала самый маленький . потом по больше. Сначала хомутами . Оказалось удобней обычным канцелярским скотчем. Только приматывать грузик надо так , чтоб скотч при вращении кардана стремился замотаться . Вес прикрученного на кардан грузика , определял собственными ощущениями по вибрации и гулу. Ставил грузик, шум снижался. Ставил на 5ть грам больше. Если шум увеличивался, возвращался к прежнему весу. И начинил двигать грузик чуть в право или лево. Находя точку с наименьшей вибрацией. Место грузика на кардане отмечал маркером. Поставил грузик покатался. И так за неделю , кардан растерял все свой вибрации. Как будто его не стало.

Процедура выравнивания кардана по индикатору, проще. Вытащил стопора . Проворачивая кардан по индикатору. Осаживал молотком крестовину в нужную сторону. Кода добился минимального биения трубы кардана.( Погрешность 0,02) Замерял , посадочное место, под стопорные кольца. Обтачивал на наждаке стор до нужной толщины. и вставлял по месту.

В Общем поездил. Скотч оказался не надёжный. Обрывается со временем. Даёт усадку, сползает. Прошел к червячным хомутам для патрубков. Червячный механизм хомута , весит 10гр. ( когда взвешивал , ленту обрезал.) Под хомут резинку, чтоб не сползало. В принципе нормально. В моём случае хватило двух хомутов , чтоб успокоить кардан. Но на определённой скорости оставалась небольшая вибрация.(никак не убиралась. Вот такой шпилькой опять проверил на биение кардан. Ось кардана не совпадает с осью излома крестовины. Когда кардан балансируют , он находится в вытянутом состоянии. Вешают грузик и всё нормально. А здесь передний кардан сильно имеет излом. Так как раздатка наклонена назад. И фланец имеет отрицательный угол по отношению к фланцу переднего моста. При вращении ось кардана одна, ось вращения излома крестовина другая. Про мерил стопорные кольца крестовин. Разбег размеров толщины у всех разный (брал из разных мест) Плавает от 1,5мм до 3мм. Самый распостранённый 2,5мм. В общем снял на месте, и заменил , не снимая кардана по очереди стопора. Поставил два стопора по 3мм. И противоположно на против по 2мм. И всё кардан сдвинулся , перестал бить , вибрация исчезла. грузики-хомуты снял.

Есть интересный способ с помощью динамика и звуковой карты ноутбука. Размечают кардан под 90°. По одной риске размещают груз, например, тот же хомут, его червяк вполне себе весит. Затем жёсткой связью соединяют диффузор динамика и неподвижный агрегат, непосредственно присоединённый к кардану, например, редуктор заднего моста. Ну и выход с динамика подают на вход звуковой карты или осцилограф. Последовательно переставляя грузик в отмеченые позиции замеряют изменения колебаний, затем строят векторную карту биений, по ней вычисляют направление компенсации дисбаланса, особо продвинутые даже вычисляют нужный вес грузика. Вот, сцылку нашёл http://www.drive2.ru/c/2041698/

Я сделал так: тот плюс который память сохраняет на магнитоле на постоянку включен через предохранитель, а тот который должен от зажигания включаться я сделал через отдельную штатную газелевскую кнопку на панели приборов и тоже туда куда и первый провод. Вообщем кнопка разрывает цепь вместо замка зажигания. Очень удобно. Вечером нажал на кнопку и магнитола не сажает аккумулятор, работает только тот плюс что память сохраняет( настройки радио и т.д). При запуске двигателя ничего не гаснет и слушать можно при выключенном зажигании. И вроде как подсоединено как в инструкции к магнитоле, только вместо замка зажигания-кнопка. Я так сделал потому что на моей магнитоле когда панель снимаешь красная лампочка мигает. Это как приманка для воров. А когда кнопка отжата, то ничего не мигает.