Лидеры

если есть громадное желание кроить копейку,то надо ставить не япа,и даже не 405,а тупо втыкать 402 мотор и менять поршня с гильзами с помощью кувалды.зато дёшево и можно самому сделать.и запчасти в каждом сельпо. прежде чем переходит на яп мотор,очень пользительно почитать про настройку и установку гбо,что бы понимать что не всё так просто как хотелось бы.

Инженерной? Купить цепь,обмотать вокруг покрышки и отрезать болгаркой куски нужной длины проблема? А ссылок в гугле полно,даже во всехинструментах вроде продаются.

@Серёга Пархоменко снять всю печку,разобрать,проклеить и отрегулировать заслонки. за одним посмотреть что с радиатором печки твориться.

Себе покупал цепь на метраж и делал по три штуки на колесо,соединялись(крепились) болтом обычным. Намного дешевле браслетов и ремня нет,рваться нечему.

Разницу со стабилизатором и без на задней оси особо не почуял. Высота тента 2.2-2.3. Мал-мал со стабилизатором лучше

Лучше, конечно, 2. Машина устойчивей будет.

Ничего приваривать не надо, всё прикручивается в штатные отверстия. Желательно на яме, ну чтобы не лежать под машиной.

Да Да Нет

@Серёга Пархоменко есть старого и нового образца, нового лучшее завод устанавливает их до сих пор не на все модели, экономика должна быть экономной

@aleks2 в бизнесе мотор чуть под наклоном в нексте он ровно в евро поддон другой и обьем масла 6.5 литров

Наверно, потому, что грелся не двигатель до 80-ти, а ДТОЖ

Да спасибо,жидкости не было в бачке на сцепление теперь где смотреть где может пробитие Жидкость налил сцепление появилось с пары кочков

У меня Северс-М 1,5 квт разогревал мотор Калины до 80С за 40 минут при -30, до ГБЦ было не дотронуться! Двигатель запускался как летом, но сразу падала температура до 40-50С , правда потом моментально росла. на Газели такой же стоял с ЗМЗ 40522, считанные разы им пользовался, но то же за 40-60 минут разогревал ГБЦ до горячего состояния и температура при пуске была 80С, потом так же падала до 50С.

Не может этот маленький радиатор печки забирать существенно тепло от подогревателя, пока моторчик печки не включен . ЗМЗ 406-405 гидроник 5 квт нагревал до отсечки за 20-25 минут при -20. Отключался по моему при 75С или при 70С, отключалась горелка, просто помпа гоняла ОЖ по кругу пока не остынет, потом сам запускался по новой.

@zhn36 Газель 11гв и покупал другой двигатель е4 метки на щупах разные.

Я имею ввиду через радиатор печки или мимо радиатора печки,разницы не будет заметно.

Сказать легко,вот сделать сложно.Схему можешь нарисовать.Только не забывай,что у меня камминз е 3. Сейчас прослушал по ВатсАпп сообщение от Алексея(aleks2),пишет,что можно заморочиться и высчитать все математический,сколько тепла выделяет электро котел,сколько надо для для прогрева блока,массой столько то кг. Радиатор печки с тосолом и патрубками к нему будет весить кг 3.В то же время движок весить кг 300. Т.е. исключив эти 3 кг из 300,мы не получим ощутимых результатов. Так все это ерунда.

Тут наверное "на вкус и цвет .". Лично мое мнение - радиатор нужен. В первую очередь при больших нагрузках и второе - в городских пробках (хоть какое-то охлаждение). Мне понравилось, что стали устанавливать термоклапан. Когда масло холодное пофигу радиатор, а нагрелось - будьте любезны в радиатор. Но тут же хотелось затронуть и другой вопрос. А можно ли назвать радиатором - отрезок аллюминиевой трубки. Я дождался пока куплю новый бампер и сразу же выкинул родной масляный радиатор и установил вместо него старый проверенный от ГАЗ-24. Сравнение такое: на прежнем радиаторе температура в месте подачи масла и на выходе была одинаковая, а на вновь установленном (он состоит из сот) в месте выхода масла даже рукой чувствуется, что масло имеет меньшую температуру чем на входе. Короче, рекомендую.

ВНИМАНИЕ Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата. Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление 2 Бар (~2 кгс/см²) в бачке тормозной жидкости. Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом (см. раздел «Тормоза», подраздел «Заполнение жидкостью (прокачка) тормозной системы»). Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью: прокачка левого заднего колеса; прокачка левого переднего колеса; прокачка правого переднего колеса; прокачка правого заднего колеса. В процессе прокачки необходимо нажимать и отпускать тормозную педаль автомобиля с периодичностью одно нажатие/отпускание примерно в четыре секунды, при этом необходимо следить, за уровнем тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, не допуская сухого дна. Прокачка гидроагрегата проводится только на автомобиле с неработающим двигателем. Во время прокачки аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена (напряжение между контактами гидроагрегата 13, 38 и 1, 25, 32 должно быть в диапазоне 12-13,5 В). Во время прокачки гидроагрегата необходимо надеть на клапан прокачки трубку, поместив другой конец трубки в емкость с тормозной жидкостью, открыть клапан прокачки соответствующего колеса и производить нажатия на педаль тормоза. Всё делается при включенном зажигании.Двигатель НЕ заводим.

Привет коллега. Я не в коем случае не призываю отказыватся от АБС. Просто к АБС нужно привыкнуть, потому и предупреждаю о подводных камнях. Но лично я привык за 30 лет к простым и мне проще ездить с простыми. У нас как и у вас, полгода асфальта не видишь. С АБС все время в напряге. Признаюсь ездить стал тише, дистанцию держать стал больше. Повторюсь пришлось изучить систему (терпеть не могу когда я чего то не понимаю). Даже прокачивать её надо по другому. Передок как обычно, а зад просто включил зажигание насос сам прокачает, только жидкость не упусти. Сам еще не прокачивал потому и не советую как делать. Но как прокачать уже знаю, может заблуждаюсь но по крайней мере знаю с чего начать. Еще, что в твоих силах сделать, это посмотреть фишки с задних датчиков, хотя если бы был обрыв лампа должна загореться. И ступку, вдруг у тебя она без зубчатого венца. А так пока на гарантии требуй, чтоб поменяли гидроблок причина в клапанах. Если б в злектронике или датчиках то лампа должна гореть, Электрическую часть она сама тестирует, а вот механическую еще не научили. Пример электромагнит срабатывает а клапан не ходит, и хрен она такую ошибку увидит. Удачи. Да еще при резком нажатии на педаль, педаль прыгает? (Ощущаются тлчки и довольно резво)