Ну начну с благодарности за внимание и за отзыв. Теперь попробуем перейти к конструктиву.
Оговорюсь повторно, я не конструктор, образование совсем иного плана.
1) То что многое зависит от отопителя оно ясно. Температура ДВС вообще величина практически константа для всех известных человечеству машин и рознится от 85 до 110 градусов. Так что мы можем поменять конструкцию печки в салоне и хоть от мерседеса поставить но никак не сможем изменить конструкцию и параметры работы двигателя
2) Касательно "Знания конструктивной недаработки" . они же все в основном из ютуба и по большому счёту из логики. Ну тоесть мы знаем что НА ГАЗЕЛИ ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИЛИ ПОДОБНЫЙ НАСОС . и всё. тоесть как бы жили мы на Жигулях, ВОлгах ГАЗ и ЗИЛ и неведали таких насосов. Но вот именно на Газеле он появился в штате . А ЗАЧЕМ ??? я озадачился этим вопросом так же как и Вы. Ну полез во всезнающий гугл он сказал что то подобное тому что есть в 402 голодание 4 цилиндра и вот нужен насос. Так ли это ??? или не так ?? я незнаю. я знаю лиш то что теперь такой насос стоит штатно , раньше его небыло. Значит НАВРНОЕ он там нужен таки. Ну а значит похоже на правду.
3) Касательно места расположения котла. Ну тут именно из за того что он со встроенным насосом у меня полный простор для творчества, хочу справа, хочу слева, хочу выше уровня двигателя, хочу ниже. Как бы он по задумке и даёт эту свободу. У меня как раз справа от двигателя всё разгружено и валом места а слева стоит ГУР и ВУТ и вообще места нет. Так что поставил где поставил, когда ненужно краном перекрываю. То он есть в системе то его нет.
4) Касательно редуктора ГБО. Ну опять же не я такой а газовщики, они прям пяткой в грудь стучат ТОЛЬКО ПАРАЛЕЛЬНО иначе никак. Только своя ветвь нечем не нагруженная. Я писал , мне это тоже не по душе, и реально это свой малый круг. Но увы я пробовал на других машинах, ставить его в разных комбинациях. Если ставить его перед печкой последовательно, то печка не греет нифига ибо он забирает всё тепло. Если ставить его после печки, то печка греет теплее но не так тепло как в параллельной ветви так как редуктор создаёт гигантское сопротивление потоку. Видимо он специально ЗАУЖЕН ПО СЕЧЕНИЮ, чтобы тепла больше забрать и чтобы дать сопротивление когда его параллельно вешают. Ну конкретных знаний нет, но зайдите к газовщикам, они 99 % говорят ТОЛЬКО ПАРАЛЕЛЬНО СВОЕЙ ВЕТВЬЮ.
5) Про кран, да штатный есть, только неизвестно физике а только богу почему он работает пол года или год, потом покрывается МХОМ и не держит или не открывается... я даже больше скажу, я искал водопроводный трёх ходовой, и знаю что такие есть, но найти их в продаже в своём городе объехав 5 магазинов сантехники я не смог, если бы нашел то схема была бы проще. Но повторюсь родной ставить нет смысла, долго не работает, а сантехнический трёхходовой не найти из за редкости.
Про тЯНИ ТОЛКАЙ. Ну Вы даже в рамках поста поняли что мнение разделилось. Вообще я Вам скажу что гидравлика наука настолько хитрая что в ней просчитать порой более сложнее чем попробовать.
Приведу пример. Было у меня две похожие машины УАЗ Буханка и ГАзель. В обоих большие салоны и потребовалось две печки. И тут как всегда простой на первый взгляд вопрос - А КАК ЖЕ ПОДЦЕПИТЬ ДВЕ ПЕЧКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИЛИ ПАРАЛЕЛЬНО. и тут забегая вперёд я Вам сам отвечу НУЖНО ТОЛЬКО ПРОБОВАТЬ.
Там коммутация не особо сложная. Но смысл в том что я мерил температуру пирометром от каждой из печек и тог был таков что в Газеле был лучший результат по температуре при параллельном подключении а в Буханке при последовательном. И заранее это спрогнозировать было нельзя. СЛижком много переменных. Коэффициенты шероховатостей труб (шлангов), количество изгибов, их угол, количество сужений. И просчитать это заранее крыша сЪедет, гораздо проще как я вооружившись прирометром, парой тройников и просто пластиковых соединителей, попробовать параллельно, сделать замер и попробовать последовательно и сделать замер именно для Вашей реально машины, для Ваших условий и вывод будет понятен.
Вся лекция к тому, что ТЯНУТЬ или ТОЛКАТЬ такой же большой вопрос. Чтобы ответить на него точно нужно ставить пару сужений и отбором среды в дифференциальные манометры и сверять их показания (это сложно конеш) и только после этого можно будет наверняка и точно ответить какая схема более эффективна именно ТОЛЬКО ДЛЯ ДАННОЙ АВТО, Причём не исключено что в другой такой же газели результат будет в корне наоборот, может там шланги силикон вместо резины, или двигатель не 402 а 406 с другой помпой и другими параметрами.
Всё что мы знаем что жидкость как и электрический ток идёт по пути наименьшего сопротивления. А вот где это меньшее сопротивление мы не знаем и без замеров можем только догадываться и зачастую ошибочно.
Кстати что там машины. Подобную схему у себя в частном доме наблюдаю, вроде батареи в разных комнатах на двух этажах зацеплены, а одни греют ацки а другие еле еле. Вот такие дела.
А если вспомнить ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫЙ курс, помоему уравнение всё того же Бернулли. Так вот . Полный гидродинамический напор для струйки реальной жидкости равен сумме барометрического, пьезометрического и скоростного напоров и в последующем сечении меньше чем в предыдущем на величину потерянного напора. (Если я ошибся прошу не корить, я не из гугла копипастил а чисто по памяти, было это лет 20 назад так что как есть) Суть его сводится к тому что хрен ты это просчитаешь пока не попробуешь. Но если ты гений и много времени то закладывай дины трубопроводов их материал и сможешь заранее определить как лучше. Ну где напор больше там и сопротивление меньше, там эффективнее. Так что ГДЕТО ТЯНУТЬ а ГДЕТО ТОЛКАТЬ, и гдето ПАРАЛЕЛЬНО а гдето только ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. и именно поэтому в гидравлике нет универсальных рецептов как в электрике где хоть как то можно просчитать. Ну я писал в гидравлике конечно тоже можно но крыша поедет и легче попробовать чем просчитывать, но если умееш и могёш то наука рулит однозначно.