Лидеры

Доделал.Правда проводка пока ещё на старом АКБ.Но это уже проще. Вобщем на данный момент у меня стоит теперь целых ТРИ АКБ.

VID-20221107-WA0004.mp4 VID-20221107-WA0005.mp4 Видео мутил, сложно получается.)))

Отверстия крепления пришлось пересверливать.Поддерживающую пластину под расширительным демонтировал. АКБ спокойно можно вытащить для обслуживания,не снимая расширительный бачок. Нет,теперь надо выкинуть один,который самый большой.А оставшиеся два,которые под капотом,развязать через УРА 200. И забыть о проблеме севшего АКБ на долгие годы. Пока дышит 132 АКБ,выкидывать не буду.Как умрет,так и сдам в цветмет. И проводку пока переделывать не буду.Новый АКБ буду подзаряжать по мере надобности.

КПП, Кардан, стремянка Масло, фильтры и свеча В выходной – к машине надо Гайки крутим неспеша Кто ключом поможет ржавым Кто совет замшелый даст В понедельник на работу Мы выводим агрегат Чтобы колёса все крутились И семья сыта была Не ругайте нас подруги Но Газель всему Глава!!! Я не Лермонтов, не Пушкин, И не Байрон наконец. Но Российским Газелистам от меня вам всем привет

Вот Вы дали!!! без печали, И от скуки господа, Кто откуда??? вы-ж видали!!! Все с Газелей, от руля!!!

Показалось? Это не из инета, это с реальной грядки.

А я из тех же ворот откуда весь народ.

Родился и живу в Красногорске.

У тебя чё лыжи не едут, я её сам ремонтирую, она у меня не на гарантии. Такое ощущение, что ты постоянно бухой пишешь и читаешь.

Белшина бравадо,лучшее,из всего по деньгам.

У меня стартер 2.7 при первом подьятие кузова груз около 2 тонн посадил аккумулятор 75 ампер

Вот на такой хрени китайской собирал, сезон откатал, 2-4 выгрузки в день акб 75й, до 3,5т (2 куба мокрого песка) нормально поднимает. Не надо не распределителей один шланг и все. Мотор на подшипниках. АКБ 75 не садит. А так вроде много кто на стартерах мтз собирал тож не жалуются говорят года 3 смело ходит стартер.

Надо фланцы в варивать от родных труб, и ставить от дельно резонатор.

До кучи заказал ремкомплект к редуктору. Если редуктор не особо свежий --ремкомплекты долго не ходят (ИМХО). Лучше (но дороже , естественно) сразу менять редуктор в сборе. Главное не брать китайский, разница в цене: 29/07/22 купил за 6500р на ул. Старых Производственников, 9, китайский был дешевле . Клапан аварийного сброса стоит практически на всех мультиклапанах. Там другая засада есть: клапан разгерметизации или обрыва трубки. Лет 10 назад, когда поставил ГБО было так, еду в гору груженый и начинает пропадать подача газа--глохнет мотор. Сбрасываешь газ--опять едет. Голову тогда сломал, ища причину. Оказалось в мультиклапане срабатывал вот этот самый клапан, пружинку растянул маленько--перестал глохнуть.

Прикрутил в воскресенье задние брызговики увеличенные. Все подошло на четыре штатных крепежа и ещё по три самореза закрутил дополнительно. Было Стало.

Сегодня -1.

25.07.2022 г. 8 день. Вот и меня подозвали Узнал куда едем и откуда, где раньше были - даже не стал документы смотреть. 25.07.2022 г. 8 день. Ищем место для ночлега - оказалась дорога на свалку, не пойдёт такое дело 25.07.2022 г. 8 день. Попробуем свернуть сюда, до деревни 5 км, где нибуть между поищем 25.07.2022 г. 8 день. Отъехали от трассы недалёко и заночевали в чистом поле недалеко от Вологды. За 25 дней в дороге только один раз ночевали в квартире у знакомых, а так только в машине. Подбил бабки за день, проехали 499 км, всего 3 719 км.

Отличная. Брянские гаишники говно, смоленские лучше. Что конкретно надо знать? В Смоленске буду рад видеть.

@Манарбек написано же вверху. Надо мотор откапиталить, цилиндры расточить, клапана претереть. Потом маленько проехать и поменять гидрокомпенсаторы.

@Татарин , когда у раба нет смелости воевать за свою свободу, он умирает за интересы своего хозяина..

Я чуть чуть стекло приопускаю бывает, когда сплю с автономкой, чтобы свежий воздух поступал в кабину.

гос услуги или личный кабинет налогоплательщика открой там уже есть с 1 сентября начисляют, в почтовый ящик они долго идут

От датчика рейки вполне может. Быть сейчас у меня стоит электронный . Так без резистора машина трогается с трудом.

Зашёл сейчас в СБ. У меня две карты,одна из них кредитная на 100 тыс.Я с нее не снимал уже давно,т.е. лимит не тронут был.А сегодня сразу в глаза бросилось то,что не 100 тыс.Звшел в историю,вчера оказывается я сделал покупку в каком то магазине Циркуль+ на 175 руб.Начал вспоминать-ни какие покупки не делал в этом магазине.Обратился в СБ. У них решение простое-блокируют карту и потом жди ответа.А ответ скорее всего будет не в мою пользу. Конечно 175 руб не такие деньги,что бы переживать.Но ведь если сделали покупку без меня,без участия этой карты,то так же могут и на 100 тыс что нибудь купить. Спросил у СБ ,где хоть находится этот магазин? Ответили,что такой информации у них нет.Я хотел в самом магазине поднять чековую ленту и посмотреть,как была совершена покупка. Вообще вот так.Сейчас призадумался о выпуске новой кредитной карты.Конечно бывают случаи,когда она выручает.Но с такими рисками,что то под сомнения ставлю Я ее

Всем кто столкнулся с этой проблемой. Данная ситуация возникает из-за отсутствия напряжения на главном реле (находится под капотом , крайнее правое если стоять лицом к двигателю). Лечится (в моем случае) заменой предохранителя в кабине , верхний ряд , второй слева, на 20 ампер, желтый . Кто совсем не в курсе это верхний ряд силовых предохранителей , их там всего 4 штуки . Я доехал до дома бросив провод с аккумулятора на это реле . Точно также не работал бензонасос и стрелка температуры упала вправо на 120 градусов , а потом еще и лампочка перегрева загорелась .

Чего ты там забыл? Ручник подведи и все будет хорошо

НУ ЧТО? Ты знаешь где Лосево и где Дубравы. Где ты меня цитируешь про небылицы говорится про трассу М4 в Лосево. Ты там никогда не был, но тут же цитируешь. Впрочем как и всегда. М4 моя трасса, я ее искатал вдоль и поперек. Прежде чем цитировать узнай о чем речь. Хотя о чем я говорю? И с кем? Позорище одно.

Главное цепи одевать до того как засел. Иначе они только яму глубже выроют себе сами. Я себе просечку купил. Самое оно чтоб тронутся хотяб. Разрезал вдоль как надо. У себя в деревне застревал. Хорошо у соседа были. Благодаря им выезжал гораздо раньше чем без них. Через обод котрые пр одеваются не держат при поперечном уклоне. А большие цепи на спарку у меня с тремя крючками. Никак не приловчусь их цеплять.

Если делать в ""приличном"" месте, то я думаю смысла нет, а если своими руками и для себя. то есть, выйдет дешевле раза в три и ходить он будет не хуже нового, а может и лучше, потому как хороший двигатель с завода, тем более в запчасти, это скорее всего исключение, чем правило.

Имеем авто Газ-2705 3-места, двиг. 405220, 2006г.вып. История долгая, присаживайтесь поудобнее. С новья, приблизительно год, полтора ездил, со всем штатным. Летом, конечно не устраивало. Перегревов не было ни разу, но постоянное включение эл. муфты бесило. Каждый раз, как будто якорь бросил. Еще не мало важный момент, ареал преимущественного использования автомобиля. У меня 98% город, причем работаю в режиме «Доставка воды», т.е. в каждый двор, товар только другой. В день до 50 точек. Груз 2000-2500кг. За десять часов работы накатываю всего 100км, очень частая работа на холостых и на низших передачах. Обдува, конечно не хватает, и муфта, очень часто включается. Когда выходил на трассу, проблем не было, точно уже не помню, включалась муфта или нет, если и да, то крайне редко, естественного обдува хватало. Термостат применяю лето-82гр, зима-87гр. Изменения в конструкции: 1. Шаг номер один, прошел приблизительно год, полтора от покупки. Замена родного радиатора на трехрядный медный. Стало явно получше, на трассе уже точно не включалась эл. муфта, а в городе стала реже включаться. Но все равно в моем режиме работы, она меня бесила, расход бензина, она явно увеличивала прилично. 2. Шаг номер два, прошло приблизительно два года с момента покупки. Сама муфта, начала проситься на замену, появился люфт в подшипнике. Знакомый посоветовал, не парься ты с ней, возьми помпу от 406 и электровентилятор системы охлаждения (далее ЭВСО) БОШ. Я так и сделал, поставил ЭВСО БОШ и 406 помпу. Поставил реле на 40А, силовой плюс(2,5мм.кв) взял на блоке предохранителей, а управление реле тем же проводом от мозгов, что и раньше муфта. Т.е. осталось штатное включение в 93гр, выкл. 91гр. Стало все вроде бы отлично. Плюсы: не закипим не при каких обстоятельствах, мощи ЭВСО хватает, чтобы сбить температуру в любую жару. Пропал эффект якоря. Зимой однозначно классно, быстро прогреваемся. Но заметил некоторые минусы. ЭВСО включается чаще, чем муфта, так как у муфты был ход по инерции, который, хоть немного, но дул. Далее: Так как, ЭВСО очень мощный, то стала заметна приличная просадка напряжения, в момент включения. Ну и опять же, присутствует некоторый эффект термокачки, с муфтой естественно он тоже был. Так я ездил до прошлой осени, могу сказать, что система уже на данном уровне намного лучше, чем штатная. А если у Вас работа трасса или хотя бы кол-во точек намного меньше, то можно на ней и остановиться. В моем случае, все немного сложнее. Я стал задумываться, что данной системе не хватает двух вещей. Плавный пуск вентилятора, а еще лучше ступенчатая регулировка вращения ЭВСО. Так я на рынке набрел на блок управления ЭВСО Силичъ, благо он мне достался совсем дешево, из старой партии 2008года, всего за 800р. 3. Шаг номер три, начало осени прошлого года. Установил я Силичъ. Пока могу сказать только положительные отзывы. Настроил я его на 90гр. Он работает по следующему принципу. В 90гр. он включает ЭВСО на 30% мощности, если не хватает и температура растет далее то Силичь в 91-92гр, включает ЭВСО на 50%, далее75-100% в 93гр и в этот же момент резервное срабатывание от штатной системы в 93гр. Скажу честно, что всю прошлую осень, а тем более зиму более чем на 50% ЭВСО у меня не включался. Конкретно зимой только на 30% естественно в режиме пробка, без обдува, если есть хоть какая-то скорость, то ЭВСО не включается вообще. Дело до включения от штатной системы в 93гр. не доходило. Плюсы: Практически полностью исчезает эффект термокачки, температура колеблется в пределах 2-4гр. Нагрузка на электросеть исчезает, так как, ЭВСО у нас раскручивается плавно, да к тому же ступенчато. Штатная система остается резервной, даже если Силичъ выйдет из строя, то в 93гр. у нас штатно все включится от команды ЭСУД. Нет шума от ЭВСО, так как в большей степени он работает на минимуме своей мощности. Приятный бонус, функция-режим кондиционера. Если уж жара будет, совсем супер сильная, то с кнопки в салоне можно включить ЭВСО на 30% мощности на постоянку. Т.е., при помощи Силича, получаем по сути от ЭВСО, принцип работы вискомуфты, при этом исключаем ее минусы (нехватка обдува на холостых летом и ненужное охлаждение от вращения по инерции зимой). Минусов пока не нашел, будем надеется, что ресурс не подведет, сам принцип работы Силича- великолепен. Из минусов, возможно, только цена, на новые блоки версии 2010 года цена доходит уже до 2000р. (слишком много). Вроде бы уже все идеально, да нет. Остался один неприятный момент в системе ОЖ. Пример: Жара +38, точек 50, ждать каждый раз, когда ЭВСО сбивает температуру некогда. Глушим в 92-93гр, заводим через 3-5минут, а температура под сотню или даже чуть выше. Кипеть не кипим, но на душе не приятно. Все знают, что на Газели неправильно построена система охлаждения в принципе. Чтобы ОЖ циркулировала по системе после глушения двигателя, то радиатор должен быть выше головки, что у нас сделать проблематично. У нас получается застой, естественно тепло от горшков передается в каналы с ОЖ, которые почти стоят, и температура в голове на только, что заглушенном двигателе поднимается. Т.е. надо организовать циркуляцию ОЖ при заглушенном движке. 4. Шаг номер четыре, два месяца назад. Установка эл. насоса на подачу к печке, как у автобусов(маршруток) для обеспечения циркуляции ОЖ при заглушенном двигателе. Управляется насос либо через кнопку в салоне, либо в автоматизированном режиме от датчика в верхнем патрубке (87-82гр). Поставил через два реле, одно перекидное, чтобы насос не срабатывал при работающем двигателе. Т.е. насос работает при условиях: первый вариант- зажигание выключено и включена кнопка. Второй вариант- зажигание выключено, а температура на датчике в верхнем патрубке выше 87гр. В сильную жару пока не попадал, но первые впечатления положительные. Больше 94гр. через две-пять-десять минут после глушения двигателя, по дисплею БК пока не видел. Т.е. глушу, например, в 92гр. сразу слышу, как насос срабатывает от датчика в верхнем патрубке и работает секунд 10-20. Пока машина стоит, приблизительно еще два-три раза может сработать продолжительностью 10-15секунд и с периодичностью 2-3минуты. Т.е. явно гоняет, в тоже время нет долгих не нужных срабатываний, АКБ живет спокойно. Датчик 87-82 самое то, если выше 92-87, то он не срабатывает, максимум только один раз прям сразу с поворотом выключения зажигания, а этого недостаточно. В идеале, осталось только поднять по максимуму радиатор и опустить по максимуму движок, но это уже совсем для маньяков-любителей переделок, наверное, таких, как я. Ну и сами фотки всего установленного хозяйства. Подключение к блоку предохранителей: Подключение реле: Установка электронасоса, сам насос установлен на штатное место, куплен на разборе только кронштейн за 50р. А вот шланг завел не штатно, на маршрутках он идет под площадкой АКБ, мне не понравилось, у всех наблюдается приличный перегиб шланга и трение о площадку АКБ. Насос толкает в сторону печки, т.е. на подаче (с завода штатно именно так). Можно поставить и на обратку(после печки), насосу собственно пофиг, но тогда получаются очень сильные переплетения шлангов. Посчитал данный вариант, оптимальным. Датчик ТМ-108 (87-82гр) управляет эл. насосом при заглушенном двигателе: Вот так установлен ЭВСО: К рамке ЭВСО крепиться через резиновые проставки. Вот так установлен блок Силичъ: Чтобы рамка не прижималась к радиатору, немного болгаркой сделал выборку: И не забудьте подконтрить второй гайкой, а еще и посадить на фиксатор резьбы шпильку верхнего крепления радиатора. Был случай, приблизительно, через год после установки ЭВСО, что даже две гайки (без фиксатора резьбы) приоткрутились, радиатор отклонился в сторону движка и корпус ЭВСО прижался к болтам крепления шкива помпы. Хорошо, что ехал на первой передаче, практически на холостых, услышал удары с двигательного отсека и сразу заглушил. И все-таки один болт крепления шкива снесло, для всего остального без последствий. Болт на шкив новый закрутил, а гайки поставил на фиксатор резьбы, после уже прошло пару лет, нет намека на откручивание. Но все же после того случая, с периодичностью приблизительно, раз в месяц посматриваю на эти гайки. Правда, тогда у меня ЭВСО стоял со стороны помпы, т.е. рамка была развернута на 180гр. Как раз, когда ставил Силичъ, то развернул, как сейчас. Ну, по мелочи вроде бы все. Если, что еще вспомню, добавлю.

Вот так себе собрал, рама сварена из частей 2х рам чтоб под вставкой пустоты не было, и швеллер во всю длину 6мм толщиной, толщина по всей длине 10мм под удлинителем 16мм.

На евро-3 заслонка должна быть закрыта на 100% железно,датчик так же должен при этом показывать 0,если ноль не будет видеть эбу,нормального хх не будет.Меняй датчик,что бы показывал ноль,это брак датчика.Проверить легко,сними болты с датчика и крути его,при этом смотри на диагностику.Как датчик будет показывать ноль,хх станут стабильными.Только думаю отверстия сместятся и его не закрепить,это болезнь этих датчиков.Как только пропал ноль,хх больше не будет.

Ага.Как Воробьянинов.

У меня сейчас 402ой работает: всё такое же. Я кран давно выкинул. На зиму под пружину клапана подкладываю гаечку М6. Два раза в год не напряжно колпачёк открутить

Попросили мужика нарисовать, как он с женой спит на кровати. .на свою голову

Слей из системы литра два.Отверни этот барашек полностью и убедись что там есть резинка.Вполне возможно что она усохла . Замени в любом магазине найдешь

edik10011970, Пропан ЖИДКИЙ...нет там давления....тем более 15атм

вот хочу узнать.тебя на пропановой просто пошлют или попробуют ещё этот переходник куда нить в одно из технологических отверстий организма запихать?

Очень просто. С поддона выворачивается уголок где шланг обратки приходил и глушиш отверстие темп датчиком, резьба та же. Теперь к нему подключаеш проводок и через переключатель с основным температурным. Хочеш темп воды смотриш, хочеш масла.

Может, чуть-чуть низковато! НО, это не главное! Об зубцы не ранился. чтоль? А вообще Ручник у газельки, если за ним приглядывать!, Хороший! Только у недалёких в технике он,ь ПОЧЕМУ-ТО!! НЕРАБОТАЕТ! Привод-бы на него жидкостный сделать! Чтоб на месте разворачиватся! :rolleyes: Я на восмерке гоняльной видел гидропривод! На ручник! КЛАСС!

Привет. У меня такая штука была! Искал и менял всё подряд, слава богу финансы позволяли. Дросель в итоге! После замены дросельной заслонки всё прекратилось. Я даже мозги новые поставил, с микаса заказывал трёхрежимные. Надеюсь мой совет поможет! удачи!

Мужики-работяги.Читаю на форуме что у многих большая проблема с заменой ремня ГРМ а также его нгатяжения.Плюс регулировка впрыска топлива.На самом деле дело давольнотаки простое.Нужно понять только то что при растяжении ремня что соответствует пробегу более 50 000км уже нельзя регулировать как сказано в книге или руководстве по ремонту.Нужно это делать визуально по дыму и на слух.Иначе получается лажа.Более раннее зажигание или впрыск-жесткий звук работы двигателя.Двигатель почти не дымит.Но при резком нажатии на педаль газа происходит почти так как на бензинке-детонация----не очень хорошо-могут прогареть клапана и их седла.На расход топлива не очень влияет.Но лучше детонацию не слушать а ее исправить....Поздний впрыск--мягкая работа двигателя---больше дыма из выхлопной--хуже запуск зимой--расход капельку больше.Нужно искать чтонибудь среднее-это под силу каждому.Для того чтобы правильно отрегулировать или заменить ремень ГРМ и натянуть его много ума и времени не надо.Нужно только терпение и внимательность.Если перетянеш ремень ГРМ то замена помпы тебе обеспечена.А то и не одна.К стати специальный прибор для натяжения ремня продается во многих магазинах автоинструмент.Но принцип один.Планка-шток с пружиной--деление--при надавливании штоком на ремень он выбирает зазор ремня и показывает на делении его величину.Нельзя перетягивать-лутше недотянуть.Ремень ослабленный до разумных пределов редко может перескочить на зуб.И из строя не выходят ---натяжной ролик-сам ремень-помпа.Прогиб ремня доходит до 8-9мм. между шестерней распредвала и натяжным роликом.Замена и нгатяжение очень проста.Пока не забыл.При перетянутом ремне-раздается поющий звук напоминающий турбину,плюс вокруг натяжного ролика и шестерни колена появляется налет резинового порошка черного цвета.Прислушайся сразу ипроверь после 200км сняв крышки закрывающие ремень ГРМ на резиновую пыль.При перетяжке чуть чуть отпусти.Теперь о ручном способе замены ремня и регулировке впрыска топлива.Подгоняеш ключем на 24 за квадрат распредвала который находится за шестерней распредвала\точно не помню можети не на 24\ но суть таже до основного положения кулачка насос форсунки-----пружина наимении сжата.Не надо торопитсмя все помним что у колец поршневых есть зазор.Поэтом у крутим очень медленно не давая развиваться большому усилию.Нужно давать стравиться воздуху из надпоршневой камеры.Иначе будут плохие последствия.После выставления этого положения у первой насос форсунки остонавливаемся.Откручиваем заглушку которая находиться под впускным колектором ближе к 4му целиндру.Вставляем длинный шестигранник деаметр которого помоему 10мм.Тихонько надавливаем и чуть - чуть начинаем поворачивать калено за квадрат распредвала.Как только шестигранник\на концах шестигранник а все тело круглое-важен загиб для удобства\провалится и упрется--это он вошел в углубление противовеса колена--значит колено застопорено.Теперь колено будет не сместить не вперед не назад.Этого и добивались.Оставляем там шестигранник.Смотрим на квадрат за шестерней распредвала.Там будет цыфра 1 прямо выдавлена на грани.Запоминаем.Теперь снимаем рамку облицовки морды,решетку.Тоесть чтобы остался только радиатор стоящий на подушках.Удобней.Дальше несмываемым маркером-тонким чертим прямую линию соединяющую шестерню с распредвалом через центр.После этого разводным ключом берем за квадрат распредвала а накидным ключом накидываем и откручиваем на 1оборот или 2\3оборота гайку распредвала.Обычно усиливаеш трубой.Теперь прикручиваем сьемник даем приличное усилие натяжения на шестерню и ударом молотка по центральному болту сьемника сдвигаем шестерню к гайке.Дальше что нужно---если отрегулировать впрыск----смещаем распредвал за квадрат относительно шестерни но не более чем на 1мм в одну или другую сторону.Вот для этого и нужна полоса маркером.Чтобы контролировать смещение.Делаем или чуть раньше или чуть позже.Закручиваем гайку не супер до усера.Чтобы в случае чего можно было подкаректировать.ВЫТАСКИВАЕМ СТОПОР колена.Закручиваем заглушку итд. заводим-проверяем.Сильный дым мягкая работа-позднее.Жесткий звук без дыма-раннее.Нужно среднее.Замена ремня дополняется только тем что откручиваеш натяжной ролик.Дальше смотриш по нарисованным меткамюПлюс не забудь для уверенности после натяжки прокрутить распред вал на два оборота в РУЧНУЮ--посмотреть не ошибся ли ты в установке-не упрется ли клапана в поршня.Если все окей--заводи--проверяй--коректируй.Может чтото забыл ну вроде все.

Я смотрю клоунов много среди нас.Советы так и сыплются,прямо дом советов.Я немного расскажу о моем моторе.Ты сам поймешь.Короче-если я завожу без выжима педали сцепления-мотор схватывает и начинает расколбас-раскачка от 1000 до 2000.Глушу,ВЫЖИМАЮ педаль сцепления и при последующем пуске нет раскачек!Вывод-концевик педали сцепления влияет на холодный пуск.И даже,если вдруг начинает раскачивать-просто слегка прижму газулю-мотор стабилизируется.МИКАСу почему то очень надо знать,что трансмиссия отключена,в противном случае он сильно обогащает смесь.По показаниям БК на холодном пуске вижу следующее-При ВЫЖАТОМ сцеплении расход/час показывает 4л/ч,при прогреве уменьшается до 1.3л/ч.А при НЕВЫЖАТОМ сцеплении-расход уже при пуске 6л/ч.Лишка!Вот и расколбас.Тебе надо настроить или хотя бы проверить концевик сцепления-можешь переноской простой.Лампочка должна загореться в момент трогания.Причем только начала схватывания,на ХХ-сразу слышно приседание мотора.Соответственно-при переключении передач мотор будет очень быстро сбрасывать газ.Как на карбюраторе,а то у некоторых мотор еще продолжает работать при выключении передачи.А вот по поводу прогазовки после движения на почти ненажатой газульке-так это МИКАС так сберегает КАТ.Дело в том,что при движении без нагрузки смесь очень бедная и соответственно высокое содержание кислорода в выхлопе и КАТализатор перегревается и может выгореть.Поэтому МИКАС,ориентируясь по лямдам сам,принудительно обогащает смесь,тем самым уменьшая температуру выхлопа и КАТ не так раскаляется.Не знаю-понял ты или нет?Парадокс,но это правда,и если МИКАС видит,что КАТ ,т.е. лямбда2 перегревается-вопреки экологии он обогатит смесь.Кислород для КАТа смерть.Теперь по поводу положения дроссельной заслонки.6гр. даже на НЕЗАВЕДЕННОМ моторе.Меньше не бывает,а то некоторые не понимают,что ЕВРО3-вот этими 6 гр.держит ХХ.холостой ход то бишь.Я до сих пор на 32 прошивке,уже 45 т.км.Расход-12/100.трасса.1 тонна,спойлер.По городу 14-15.на бензе.Я доволен расходом.Вот попробуй педали сцепления и тормоза выставить.По идее их АВТОСКАНОМ выставляют.Только не выставляй порог слишком высоко.а то на ямах педали будут давать ложные сигналы.Я не буду умничать,но толковых людей по ЕВРО 3 не так много,постарайся не изувечить свою машину,лучше переспроси,и если в профиле подсказчика не видишь мотор ЕВРО 3-не слушай их.Поверь-с простым 405-м мотором у ЕВРО 3 мало общего.Поршневая группа,распредвалы,электрооборудование,топливная система и т.д.-РАЗНЫЕ!!!!

у меня был соболь я на нем 7 лет отездил все ок ,но гур каждые пол года ломался ,то течет то клинит ща у меня газель без гура и я этим доволен *03