Лидеры

С праздником всех. Вот сегодняшняя встреча клуба Ульяновских газелистов.

Я тоже пришел к тому что надо жесткую сцепку себе заварганить. У меня неделю назад случай произошел.В Вязниках машинка при обгоне заглохла. В итоге чуть не поцеловался со встречной фурой, но обошлось на этот раз. Но это все лирика. У меня рация стоит, ну и попросил помощи. В общем взял меня на буксир один землячок на Камазе и 500 верст тащил до Казани (до дома то есть). Двигатель не работал, я в промерзшей кабине 7.5 часов на лямке за Камазом летел (на Камазе движок Каминз), этот камазист меня тащил со скоростью 85-95 км/час. Мне до сих пор его стопы по ночам снятся. Спасиб ему родному , что не бросил замерзать на трассе, но жесткую сцепку я себе все же замучу..

Ребят , вчера купил Некста без мотора ( стоял каменс, за 40 тыс, поменяли все форсы, накрылась турбина и провернуло вкладыши и хозяин решил избавиться от такого авто а я его купил ! Вообщем лежит у меня мотор 406ой без катализаторов со 105ой волги 2004 года, с очень маленьким пробегом . . . и я решил поставить его В некст, может кто ссылкой поможет или советом . . . Возникают пару вопросов 1) Электронная педаль ( думаю поставить обычную педаль с тросиком) 2) Хватит ли Насоса Гура 406 на рейку некста ? 3) подключение приборки Некста , Тахометр, спидометр и т.д. За любую инфу заранее спасибо

Продаю Газель седельный тягач, 2004 года выпуска. Размеры прицепа 6,5 длина, 2,1 ширина, 2,35 высота, 13 европаллет Крыша сдвижная на роликах, боковая стойка съемная, все загрузки, ворота аллюминевый композит, фурнитура пуш Двигатель 405, распредвалы ЗМЗ-ПРО, выхлоп паук стингер Генератор Пиора 115 А, электровентилятор мерседес, патрубки силикон, тормоза Бош Бизнес, Гидроусилитель руля, вакуумный усилитель сцепления. установленно раскладное пассажирское сиденье- очень удобно спать. Вся кабина шумоизолирована: стп, потом родная шумоизоляция, сверху автоковролин, также утеплина поролоном, установленны электростеклоподъемники. Зеркала расширены на 11 см и установлен обогрев. На прицепе инструментальный ящик. Все диски усиленные, на прицепе резина с бычка. Машина в очень хорошем состоянии, недавно красилась, лобовое стекло новое "бутылка" пробег примерно 300000, цена 750 тр Владикавказ, тел 89б27чз2874, Владимир

коллекторы на Эвотек есть старого и нового образца. Отличаются датой выпуска. Номера деталей тоже разные но они к усиленности отношения не имеют.Старый образец выгибался дугой и вырывал или обламывал шпильки из ГБЦ у 4-го и 1-го цилиндров. фланец со стороны приемной трубы относительно беспроблемный. Коллектор не взаимозаменяем с 4216

ага."яйца" на сёдлах,там не удивительно вообще такую картину увидеть.как понимаю напрвляшки " в допуске" и старые это ещё с приёмкой отк?или крайне редкие с военной приёмки?аааа...понял,"старые" это уже с момента начала экономии завода на всём и везде.то есть не ранее 2006 года и позже.

Неисправности нужно устранять,а не клапан отбирать у термостата

Учитесь, как надо вытаскивать двигатель из Газели! https://vk.com/video450562384_456246249

Прошло 3 месяца и хочу написать отзыв про китайскую автономку. Брал я вот такую, https://www.лунфей.рф/vozdushnye-otopiteli-lf-bros/avtonomnyy-vozdushnyy-otopitel-5-kvt-lf-bf-5-0-12-24v-suhoy-fen эта отличается от моей только минимальной мощностью, она у меня 1,4квт. Брал себе ее исключительно для того что бы греть салон после запуска двигателя, при погрузках когда меня нет в машине и он не выстывал, и при простоях когда я сижу в машине. Заливаю в нее только евро солярку, расход примерно около 6 литров за 10-11 дней при работе от 3 до 5 часов ежедневно. Пока на улице было тепло, до -20 градусов, а днем оттепливало, она стояла исключительно на минималках 1,4квт и +25 в салоне, и этого вполне хватало что б быстро нагреть салон после запуска движка. Но когда по утрам стояло под -40 или -25 с сильным ветром, то этого уже не хватало и после запуска двигателя я ее выкручивал на все 5квт и за 15-20 минут салон прогревался до +25 и автономка начинала поддерживать комфортную температуру только при 2.2-2.5 квт, при этом от стекол и дверей ощутимо так тянуло холодом. За все время автономка не завелась только единожды, когда после -10 давануло под -30 и солярка попросту замерзла. После этого заправки таки решили перейти на зимнее топливо и проблема ушла. Единственный минус который я обнаружил это все таки избыточная минимальная мощность, иногда приходится приоткрывать окошко на пару см что б немного охладить салон. Но т.к. я не ночую в машине, меня это не напрягает. Последующие два месяца покажут как она сможет работать в настоящие морозы под -50.

Не считаю нужным выставлять своих близких и себя, снимаю в основном всё я. Выставлять других, без их спроса, то же не хорошо. p.s. Манией селфи не страдаю, айфон не имею

Втулку кв под сальник можно не снимая передней крышки заменить ?

вода+тосол+масло лтров 8 в двигателе слил проехали на нем км 30 примерно(прогар прокладки в 4ем горшке) слой приличный на клаппанной сидит нету времени для этого тут и спрашиваю

Сегодня поменял прокладку под задней крышкой. Снял крышку клапанов, и оказалось всё удобно, без проблем накидочком на 8 и открутил и закрутил. Только вот первую прокладку взял, а она снизу прямоугольной формы, а у меня углы срезаны - трапецией вниз, пришлось искать, и оказалось у нас не просто найти готовую. Но нашёл и порядок.

Секс в извращённой форме.Такой ключик облегчит работу.

Движок - мощный штайер,хочеться ехать по асфальту быстрее.Кто знает эти темы ...отзовитесь!!!!!!!!!!!

слетает оно от того что движок "сопливый".маслом резину разъедает.на "сухих" движках такое крайне редко встречается

mazay1990, а лучше в рот затычку :D

а белые свечи это не ранее ли зажигание?

Дружище - если бы он был заряжен - то стопорного кольца не было бы видно. Это раз. (оно было бы в канавке распёрто) А этот гидрик просто тупо зажат до талого шайбами или там может гайками - не знаю чем. НО! Он стоит в упоре, и запорное колечко то выскочило, но плунжер в канавке не зафиксировался стопорным кольцом, а просто распёрт пружиной. И у него будет обратный ход - всегда ... пока плунжер не "встанет на кольцо" - а когда это будет неизвестно. Пока цепь не растянется наверное.

Стоит краник по принципу как на штуцере прокачки тормозов,на него кусок шланга(он там и живёт)Шланг в канистру ,кран открыл.Тосол чистый, грязи нет,ни чего не расплёскивается.

Как проверить "в поле" ровномерность подачи форсунок.Выворачиваем рампу.Подматываем суровой ниткой форсунки к рампе(на всякий случай) Делаем из кусков провода шлейф на контакты форсунок.Сразу на все.Находим четыре одинаковые бутылки (стекло) из-под пива(можно купить,выпить) :D Снимаем защиту двигателя и аккуратно(если пластик) протаскиваем топливопроводы вниз.Если не хватает штатных наростить шлангами.Подцепляем к рампе.Устанавливаем под форсунки бутылки так, что-бы ни чего не падало(можно скотчем перевязать).Снимаем с релюхи насоса фишку и вставляем перемычку (из канцелярской скрепки)Запускаем насос.Накидываем провода с форсунок на аккум.Стоим, смотрим.Будет видно распыл.Льём в бутылки до полного.Отключаем, смотрим ,сравниваем.Если какая-то дурит,в бутылке будет меньше.Пробуем прочистить ,подав на форсу напругу и воздух в противоход.

Я вот почитал всё это, начинаю сравнивать темы про охлаждение и про бензонасос. С охлаждением как то народ серьезно борется, широкий спектр мер, от мелких хитростей, до кардинальных переделок системы, с замахом на знание теплофизики, гидравлики, использование науки и образования. А вот с БН как- то мелко плаваем, не системно. Кто двигатель БОШ от десятки приспособит (при этом догадываюсь, что не двигатель, а весь блок двигатель/насос в сборе), кто шайбу- переходник для другого модуля. Но всё это приспосабливаясь под стандартную схему системы питания. А кардинально изменить систему никто не пробовал? Например сделать обычно применяемую 2х поточную схему с обраткой с рампы? Это же решит сразу несколько задач- уберет пробки из рампы, бенз будет охлаждаться сам и охлаждать рампу, форсунки., отпадет необходимость применения именно такого модуля вообще, а можно будет толкать любой погружной бенза, лишь бы 4 очка давал, улучшит очистку топлива, сделав фильтрацию почти полнопоточной, очищая бак, а не только топливо. Что для этого надо? Клапан обратки на рампе?

Ужасть!!!! Я только что перед поездкой переделал весь пол. новые профили, новая фанера, антикор, шумка, линолеум дорогой.. Да я тебя!!! А если выпилишь фанеру, то и крышка пластиковая не годится. Убей не помню, мне кажется люк в самом баке то- же эллипсный а не круглый... Ну неужели ни при каких условиях модуль не вылезет? По- моему тогда проще скинуть бак, и потом сделать крепления и соединения для быстрого скидывания в будущем. Один хрен винты из салона 1й раз можно и не вывернуть. тогда всё равно придется снимать. Зачем тогда рубить?

Винты меняются на шпильки с гайками? Согласен, но для этого вначале надо хотя бы 1й раз всё разобрать, а я соседу помогал на ЦМФ эту операцию делать- ни один винт сам не выкрутился. пилили, сверлили... поотрывали головы... короче на 1,5 дня. А "пол вырезан" это как? В смысле под фанерой (под пластиковым люком) основной металлический пол, вырез в нём закрыт металлическим лючком. Имеется ввиду увеличить вырез в этом металлическом полу? Жаль было некогда, когда антикорил пол и ставил новые крепления фанеры и сидений, фанеру менял. Мож и надо было сразу вырезать, но это и люк новый больше ставить. А перед этим сиденья снимать 2 ряда... А что, в стандартный люк модуль не вылезет? На это же должно быть рассчитано. В баке то люк такой же...

Смысл? А в мороз потанцуешь на трассе... залезть в бак- это разобрать пол- салона автобусе... Да еще винты хрен вывернешь даже на снятом баке... . Поэтому заранее надо иметь комплект внешнего насоса. Не получится засосать через магистраль (через модуль) придется тупо вставлять в горловину шланг. А после такого веселья проще установить навсегда внешний насос. Вопрос только в обратке и регулировании давления. У меня на 3110 с ЗМЗ406 стоял внешний насос, под капотом фильтр, с рампы обратка- всё было очень просто и легко, в тч при аварийных ситуациях.

Да, пришел к выводу- всё таки ставить наружный ЭБН. Всё таки на автобусе лезть в бак это головняк. Бак не проще снять? Как понимаю, по производительности лучше всего подойдет волговский от 406ЗМЗ- обычный цилиндрик? Как быть с обраткой? Нельзя ли поставить наружный редукционный с обраткой в бак? И засосет ли наружный из бака через модуль? Кто уже пробовал?

Была у меня зиловская кпп на газоне с дизелем ММЗ, неплохой агрегат, но для газельки сдается мне тяжеловат будет. Мерсовская же имеет и цену приемлемую (от 10тыр), и ресурс огромный и в работе комфортна, конечно вариантов масса, народ от чего только не ставил.. но речь то в теме именно про кпп МБ, вот и раскладываю все по полкам, как мерсовод со стажем ) К слову, если за пятиступки можно подискутировать о вариантах, то 6 ступок по 30 тыров я особо и не знаю больше.

Там не первая была ) Мерседес палил резину на второй с переходом на третью, ниссан вообще на всех передачах будет шлифовать, т.к. дрифт-кар. Да какой смысл это обсуждать по сути? Не одна КПП за 14 страниц этой темы не превзойдет серии 716.64 и 716.65 по запасу прочности, тут даже от скорпио, скайлайна и тойоты марк 2 мелькали предложения, так вот коробка от марка разлетается на легковых тойотах при моменте свыше 500Нм. Тем более я уже писал, что кпп с аналогичным набором пер.чисел устанавливались на спринтер 216, 316 и 416 CDI (модель 716.643), а так же на новый фольксваген крафтер 2.5тди (модель 716.645), это большие, тяжелые машины, превосходящие газель на порядок по полной массе (до 5 тонн без прицепа, который тоже в допуске). Хотя брать или брать, тут уже каждый сам для себя решает. Сразу хочу сказать, что установка таких коробок будет несколько сложнее, чем от спринтеров до 2000г.в. т.к. они с тросовой кулисой, под которую придется соорудить короб в удобном месте, но если нужна именно 6 ступенчатая трансмиссия, то тут без вариантов. Тем же, кому будет достаточно и 5 передач, рекомендую коробку 711.603, или 711.612, у которой безкулисный рычаг с прямым включением, тем более опыт установки на газель уже имеется у тов. Эдич ) Различаются эти две кпп тем, что 711.603 рассчитана под маломощный, 4х цилиндровый дизель и у нее рычаг кпп стоит ближе к задней стенке кабины, а 612 идет в паре с 5 цилиндровым мотором (хотя существует редкая версия для бензинового двс, с корпусом, как 603, но начинкой 612), у этой кпп рычаг смещен сильнее вперед, т.к. пятикотловый мотор стоит глубже в отсеке спринтера ровно на один цилиндр. Для газели на мой взгляд лучше подойдет исполнение под 4 цилиндра, т.к. рычаг 5 котловой коробки может оказаться под панелью. Цена этой коробки различается в среднем в 2.5-3 раза от 6 ст. легковой или спринтероробота. И ещё, я не рекомендую переваривать колокол, а ограничиться переходной плитой, это позволит в последствии перейти на любой рядный двигатель Мерседес, будь-то рядные дизели моделей от предкамерных 601-606, до CDI предпоследнего поколения 646-648, или же бензиновые четверки 111 или шестерки 104. М111 к слову вижу отличной заменой змз405-406-409. Очень надежный и неприхотливый мотор, стоит не дорого, развивает в 2.3 литровом исполнении 150л.с. есть версии с приводным компрессором 2.0-163л.с. и 2.3-193л.с.

Спасибо, поставил.

она уже стоит на учёте на меня, всё ок, кстати в гараже лежит мотор 1jz-ge с Акпп, но пока склонялся к 406ому для работы, исходя по запчастям и обслуживанию,что в любой моммент куплю запы в любом магазине

Так, смотря что ты собираешься таскать.Трубы на 50 вполне хватит.Длинна для жёсткой сцепки не более 4м по ПДД.Для маленькой машинки летом делал.Материала было ограниченно.Получилась чуть меньше 2м.При поворотах не задевала за кузов.Метра на 2,5 думаю будет вполне.Хотя нужно промерять всё. Тут вчера смотрел складывающуюся вилку,из квадратной трубы.http://www.mnogofarkopov.ru/content/14-jestkaja-stsepka Вроде как и опробована,но что-то показалась хлипковата.

Не надолго точно , пройдено это давно всё на УАЗе ,и плюсом к этому ,немного дисбаланса,его не заметишь,но он будет если не балансировать.Ходимость Турецких карданов очень сильно зависит от стиля езды ,в ремонт приезжали машины с пробегом и в 320 т.км с родными крестовинами .да подвесные меняли а крестовины родные,были и на 60 т.км крестовины выходили из строя,но закономерность в этом есть,те что прошли за 200 т.км ездят аккуратно,хотя и возят много и будки изотерм,а у кого не долго ходят,эти товарищи машинки рвут ,просто знаю кто как ездит. Ну и если это 4х4 и ездить что карданы топить в воде ,долго не находит это про Тирсан, если это соблюдать карданы свое отхаживают.

Концевик при нажатии педали сцепления, с помощью ЭБУ отключает функцию демпфирования заслонки и отключает круиз если он установлен. Если бросить педаль газа, ЭБУ закрывает заслонку не сразу, а с задержкой, а вот если в этот момент выжать сцепление, демпфирование отключается и заслонка закрывается сразу после отпускания газульки что бы не вызывать эффект перегазовки.

Сейчас уже и не помню о чём я писал 3 года назад :D А так масса идёт с клеммы аккумулятора на шпильку кабины около впуска, оттуда же на впуск. И позже дополнительно я сделал вторую массу с этой шпильки на болт стартера. А проверить нормальная ли масса на двигателе очень просто. Берёшь мультиметр (в радиотоварах 100-150 руб.) переключаешь на измерение напряжения и измеряешь его при запуске двигателя между двигателем и минусовой клеммой аккумулятора. Напряжение должно быть близко к нулю (у меня 0,1 вольт)

ещё раз благодарю всех откликнувшихся за консультацию по запчастям. Всё купил, отдал мастеру. Это было утром. Вечером около 8 приезжаю в гараж с мыслью или готово или уже осталось подсоединить проводку и можно выезжать. Ага. голова лежит также на месте, клапана в ней старые. Грит рассухариватель не могу найти куда-то подевался и днём какие-то дела были. .Простой в работе((( На завтра был переезд, отдал конкуренту)) Сёдня тоже пара заявок газелевских была, с таким подходом боюсь загадывать когда готово будет.

Смотрим:

Кто Вам такое сказал? то что вы написали приминительно к неработающему ДПРВ. Тогда действительно фазированный впрыск не возможен и ЭБУ включает попарнопараллельный, но про расход в два раза при нем это конечно сказки. Первые системы инжекторов на ВАЗе были как раз такими и ели вполне удовлетворительно. могу предпложить что половина газелей на микасах ездят как раз так и даже не знают об этом. А вот что применительно к ДТОЖ то тут ситуация другая(у каждого неработающего датчика свои аварийные режимы) тут ЭБУ начнет коррекцию бензина производить по температуре согласно таблиц заложенных в варийный режим и меняться они будут по времени от момента завода ДВС. Тоесть при заводке без ДТОЖ ЭБУ льет бензина стока как при минусовой температуре, от того и переливы и примерно после протяжении пяти минут ЭБУ считает что ДВС полностью прогрелся до рабочей температуры, а как на самом деле еще тот вопрос. Ну и аварийные таблицы конечно грубые, что приводит к перерасходу и неадекватной работе.

Масса ЭБУ сверху плетенки, должен быть провод уходящий в моторный жгут.

С головками как у меня удобней подлезть

Мужики кто не сделал тахометр есть Выход.заменить провод 4 в пустой 5 и все прекрассно работает!!!Советую .Главное найти сигнал от ЭБУ.у меня он шел 43 ноги и тестером прозванивался 11,6 вольт при увеличении оборотов показание падали до 10.2.

Да действительно болт нужен от 3110 (3110-3506012) медные шайбы на 10мм, а вот шланг лучше верхний передний от нивы он в прикольной пружинке (не перетрется) и у его штуцера есть некоторый наклон, за счет которого шланг отклоняется подальше от шины.

Динис . Слушай сюда . С проводкой нет ничего сложного . абсолютно ничего сложного . Жгут проводов и мозги можно купить на фучика , можно в некоторых магазинах . Покупаешь жгут проводов , мозги , бензонасос . Теперь остаётся подключить проводку мозгов к основной проводке . Сложного в этом ничего нет . Чтобы машина завелась и поехала тебе нажно подключить всего 2 провода - постоянный плюс от АКБ через предохранитель и плюс от замка зажигания . И всё машина поедет . ( при условии постоянно включенного бензонасоса ) . Дальше спокойненько подключаешь бензонасос от проводки мозгов . Потом остаются такие малочи как лампочка чек энжин и датчики ( масло , аварийка масла , температура , аварийка температуры и тахометр ) всё это кроме тахометра ты можешь подключить напрямую к датчикам не используя проводку микаса . Можно через проводку микаса - разницы нет . Сложности могут возникнуть с тахометром . Он подключается к проводке микаса но может не работать . в случае если он не будет работать надо будет снять приборную панель и перекинуть там провод таометра в соседний пустой разъём . По электрике я никаких сложностей не вижу . Помни , что вместе с двигателем тебе надо будет менять и первичный валик КПП ( они разные ) Мой тебе добрый совет , узнай как с регистрацией дела обстоят , и если возможно ставь лучше двигатель 4062 с волги . Конечно по характеристикам он похуже 405 евро 3 , но гарантировнно не будет долбать тебе мозг - это первое и второе купить гнилую волгу с пробегом 50 - 60 ткм можно за 20 000 рублей , и там будет всё - и двигатель , и проводка , и ЭБУ и первичный валик и ещё куча запчастей . Удачи .

датчик скорости.на микасах при неисправности ДС включается отсечка на 3000 оборотах

Мужики, может кому поможет такая инфа, газель с двиглом 40522 пробег за 400 тыщ, перебирали двигло, немного поездив пропало давление, на холодном было немного, а на горячем 0,5 поменяли почти все, короче мучались не один месяц и доняли не один сервис, ответ один болезнь этих двигунов, но когда докапались до истины сами, то просто офигели, суть всей проблемы в том, что у этих движков в основном масленом канале, что идет по блоку от фильтра, есть одно уязвимое место, т.е. в районе первого цилиндра есть разветвление которое закрыто пробкой - заглушкой под шестигранник на 8 с передней стенки, где цепи. Так вот там была грязь которая перекрывала канал идущий на головку и оба натяжителя и как следствие уменьшая сечение самого канала в разы. В результате чего, от большого давления в магистрали, клапан масленого насоса срабатывал и оставлял, кроме колевала и промвала, головку и натяжители на "голодном пайке" и как следствие низкое давление масла по приборам. После прочистки канала давление с 1 поднялось до 5. Короче не знаю кому это поможет или нет, но советую все пробки выворачивать и прочищать каналы, что зачастую в сервисах просто не делают.

Почитал у кого какие проблемы с 405-м. ДОЖ у меня вылетал дважды: 1-й раз БК выдал температуру +140, машина завелась вместе с вентилятором, 2-й раз БК выдавал "непонятку", авто заводилась не сразу, обороты "прыгали" от 600 до 3000 самопроизвольно. В обоих случаях "мозги" (Микас 7.1) аварийный режим не формировали и после замены датчиков работа движка восстанавливалась. Во втором случае неисправность ДОЖ видимо была "плавающей" Теперь в сундучок к ДПКВ добавил ДОЖ. Про ремень: на 20-й тысяче разлетелся в клочья, порвал проводку. Часа 3 маялся с этим вопросом в мороз под Вязниками, приехал Н-Нвгород и на рынке купил атоматический натяжитель (800р) и забыл про ремень и натяжку. Сейчас на счетчике 132-я тысяча, ремень весь в трещинах с внутренней стороны а продолжает крутить уже вторую сотню тысяч. От зл. муфты отказался - штатный вентилятор тяжелый, при вкл. муфты происходит сильный динамический удар, особенно на больших оборотах и, как следствие сокращается ресурс помпы. Поставил эл. вент, управление от ЭБУ через реле, помпа качает без проблем уже 100тыс. У кого-то проблемы с ГБО. Какого поколения ГБО? У меня 4-го, проблем почти нет (недавно поменял датчики давления и разряжения). Наш газ плохо очищен и разъедает резину в оборудовании. Да, со шлангом питания та же была заморочка, под Мамадышем (Татария) дал струю, спасибо гаишникам - узрели, помогли чем могли, замотали всем, что под руку попалось. Ехал на таком шланге до Н-Н, там на рынке взял сразу два - один тут же поставил, второй в сундучок. Дома постарался проложить шланг избегая острых соприкосновений. БК вещь хорошая, ошибки системы можно посмотреть в любой момент да и других полезных функций у этих приборов много, так что настоятельно советую разориться на такой прибор. Я бы назвал какой у меня, но вроде получится как бы реклама. Одно скажу - всем хорош, но дисплей не очень, приходится надевать на нос дополнительные "глаза" .