Закипает заглушеный двигатель.

[KOTOKUPOL 376]

И до 300-400С деталях, соприкасающихся с ОЖ, и до 1000-1200С деталях не смежных с ОЖ

1000-1200 градусов это почти температура плавления стали, на таких температурах поведет нах любую деталь, после 800 град сталь становится пластичной и податливой к деформациям

 

Температура отработавших газов для бензинового двигателя 510-520 град

Изменено 23 августа, 2016 пользователем KOTOKUPOL

[Toyota007 2 884]

Вернулся из поездке на море на Газели с УМЗ-4216. Салон, ходовку сделал на отлично, а вот до дрыгателя не успел добратиься (купил только в мае). До этого грелась как у всех- на ХХ, в жару, при остановке после езды под нагрузкой. А на первых же подъемах на наших горах на М-5, уреньга, сибирка, сим, реально закипел. Остановился- тосола мало осталось, электрокран отопителя течет. Начал грешить на него, что тосол вытек, отсюда и перегрев. Остыл, выкинул из схемы кран, залил пополам с водой, доехал до Ульяновска, вроде нормально- понял, как только температура поднимается в горах выше 85-90, её уже не остановить мосланием вентилятора, только немедленная остановка ДВС, запуск через 30-40сек на минуту при 1600-2000оборотах, остановка, снова пуск чз 30 сек и тд... И всё равно булькает, выкидывает тосол. А на тягуне в районе Балаково в Саратовской области стала кипеть вообще быстро, понял- пробило прокладку. Заменили прокладку, шлифовали башку. посмотрел на газораспределительный механизм- как- то криво, коромысла 3 из 8 давят на пятки клапанов не по центру, один вообще краем, выработка приличная. Зазор из-за выработки выставить щупом, без индикатора точно не возможно... Собрали- молотит как сенокосилка, как бы троит, тянет плохо, греется. Доехал до Сочи, ни разу не перегревшись, но это мука, всё время глаза на приборе, ловил момент, при подъеме температуры, падает назад или нет... жара дикая была, пробки. А вот на знаменитом подъемчике в Сочи, после Дагомыса- пробка в 3 ряда, троганье через каждые 5м на крутом подъеме, жара... уже сцепой завоняло, температура на пределе- съехал на боковую петлю дороги. А рядом 6 газелей, местных и со страны, ДВС и 4216 и 406 и 405. Пробка диной 2-3км, смысла нет трогаться, ждал 4 часа до спада пробки, поговорил со всеми газелистами, твердо пришел к выводу, который подозревал и ранее-...

У Газели 2 проблемы с системой охлаждения, а с эл муфтой ременного вента - еще одна проблема.

Я вчера так же попал.Решили с семьей съездить из Евпатории в Севастополь.И на тебе, на подъеме на перевал уткнулись в колонну вояк.Колонна идет очень медленно,15км\ч,их прикрывают менты,что бы не обгоняли.За колонной собрался громадный хвост пробки.Шел много кэме в гору почти на первой,на улице далеко за 40 в плюс.У меня электро вент.Он у меня работал час не выключаясь,температура мотора в среднем была 90-95С.Вот где я первый раз пожалел,что нет у меня масло радиатора.Давление масла от нормы упало почти на одно очко.Вот в таких жарких краях масло радиатор точно нужен.В средних широтах России он не нужен.А в остальном соболь в этой жаре ведет себя достойно.И мотор умз как не странно, а ещё со всех щелей не плачет,хотя потных мест стало на много больше.Даже по всей трансмиссии.

[masiy 263]

Я вчера так же попал.Решили с семьей съездить из Евпатории в Севастополь.И на тебе, на подъеме на перевал уткнулись в колонну вояк.Колонна идет очень медленно,15км\ч,их прикрывают менты,что бы не обгоняли.За колонной собрался громадный хвост пробки.Шел много кэме в гору почти на первой,на улице далеко за 40 в плюс.У меня электро вент.Он у меня работал час не выключаясь,температура мотора в среднем была 90-95С.Вот где я первый раз пожалел,что нет у меня масло радиатора.Давление масла от нормы упало почти на одно очко.Вот в таких жарких краях масло радиатор точно нужен.В средних широтах России он не нужен.А в остальном соболь в этой жаре ведет себя достойно.И мотор умз как не странно, а ещё со всех щелей не плачет,хотя потных мест стало на много больше.Даже по всей трансмиссии.

Маслорадиатор при малых оборотах отключает ограничитель давления, то есть давление меньше например 1 очка, масло через масленный радиатор не идёт и нет его охлаждения. Я даже ставил в 4 раза мощнее масляный радиатор и на хх он не помогал. Так что не заморачивайся. Поможет только масляный электронасос на масло из поддона через электронасос, радиатор в поддон. А всё остальное это танцы с бубном. Есть темка в яндоксе колхоз масляного насоса , там увеличивают шестерёнки в полтора раза больше.  Вот тогда давит ништяк. Понятно что газовским хозяевам завода насрать на потребителей с большой колокольни, но непонятно, как это китайцы сей девайс на наш рынок не выкинули. В заводских условиях это раз плюнуть сделать. А малое давление на горячих двс змз это притча во языцех.

[rusgg 3 954]

Я даже ставил в 4 раза мощнее масляный радиатор и на хх он не помогал

Как понял что он не помогал что делать?

[Toyota007 2 884]

Что делаю в Крыму,что бы мотор при остановке не сходил с ума от перегрева.Глушу мотор только после включения электро вента.Тогда следующий запуск мотора не происходит шоковым.Вент отработал 1-1,5мин.И следующий запуск например через 5-10 мин происходит в терпимом температурном режиме,где то около 100С.Уже даже к этому приноровился.Дома ни когда этого ни делал.

[YaKuT-ST 132]

Маслорадиатор при малых оборотах отключает ограничитель давления, то есть давление меньше например 1 очка, масло через масленный радиатор не идёт и нет его охлаждения. Я даже ставил в 4 раза мощнее масляный радиатор и на хх он не помогал. Так что не заморачивайся. Поможет только масляный электронасос на масло из поддона через электронасос, радиатор в поддон. А всё остальное это танцы с бубном. Есть темка в яндоксе колхоз масляного насоса , там увеличивают шестерёнки в полтора раза больше.  Вот тогда давит ништяк. Понятно что газовским хозяевам завода насрать на потребителей с большой колокольни, но непонятно, как это китайцы сей девайс на наш рынок не выкинули. В заводских условиях это раз плюнуть сделать. А малое давление на горячих двс змз это притча во языцех.

стоит что-то подобие на масляный радиатор с соболя, в жару на прогретом движке к нему не прикоснуться, ожог будет точно. даже на хх он горячий

[gazelist56 356]

Что делаю в Крыму,что бы мотор при остановке не сходил с ума от перегрева.Глушу мотор только после включения электро вента.Тогда следующий запуск мотора не происходит шоковым.Вент отработал 1-1,5мин.И следующий запуск например через 5-10 мин происходит в терпимом температурном режиме,где то около 100С.Уже даже к этому приноровился.Дома ни когда этого ни делал..

Вот 3 вещи которые помогают решить эту проблему и вообще проблему охлаждения на Газели. Всё подробно ещё в прошлом году рассказал. И этим летом система отработала на 5 ++++. Глушишь двиг при 82-83-х градусах и хоть через, хоть 10 минут температура по БК выше ни на градус не поднимается  :)

[AIR 10]

я уже описывал свои меры,

1. замена антифриза на антифриз с температурой кипения+129

2. перенос точки включения электромуфты с 95 на 90 ( любую температуру) при помощи БК Мультитроникс

3. использование полнозольного  масла 5w40 + присадка графит+молибден..

имеем:

 1.температуру на трассе 82-84 градуса,

 2. температуру в пробке не более  93-95  ( при температуре включения муфты 90).

 3. ничего не выбивает, ничего не кипит..

[masiy 263]

Как понял что он не помогал что делать?

Если убрать отсечку, то на хх всё масло пойдёт в масляный радиатор и у двс будет полный голод на масло. Радиатор масляный придуман охлаждать масло только на больших оборотах, если и на больших оборотах мало давление то масляный радиатор вообще никогда не работает или работает когда масло холодное и давление есть. То есть в таком исполнение сей девайс есть аппендицит он есть но нафиг не нужен.

[ZAN57 3 182]

rusgg

Ничего у тебя не греется, не кипит. Что за ДВС? Дизель камень что- ли?

[rusgg 3 954]

405~6~9 на хх Не греется, хватает ему обычного вентилятора.

А умз греется, даже без нагрузки с 0 вскипает в жару на хх,просто у него ошибка в конструкции

rusgg

Ничего у тебя не греется, не кипит.. Что за ДВС? Дизель камень что- ли?

Если убрать отсечку, то на хх всё масло пойдёт в масляный радиатор и у двс будет полный голод на масло. Радиатор масляный придуман охлаждать масло только на больших оборотах, если и на больших оборотах мало давление то масляный радиатор вообще никогда не работает или работает когда масло холодное и давление есть. То есть в таком исполнение сей девайс есть аппендицит он есть но нафиг не нужен.

Просто радиатор масла должен охлаждать масло.

Если он не охлаждает масло значит он плохой.

Если давление масла с нормальной температурой ниже 2кг на хх, то мотор устал и нужно что-то делать с давлением.

Если с нуля держать температуру масла в норме, то мотор устанет гораздо позже,но это касается больше змз 405~9

Плохой радиатор масла нужно снять и выбросить, мотор без давления масла тоже можно выбросить или отремонтировать

Плохому мотору даже хороший радиатор масла может не помочь, хороший радиатор масла видели несколько человек

[ZAN57 3 182]

gazelist56

Судя по фото почти всё разумно, муфту на эл. венты точно надо менять, тк это проблема № 3- отсутствие обдува ременным вентом на ХХ, хоть ставь принудиловку на муфту, хоть не ставь.

Как понимаю, в патрубке стоит центробежный циркуляционный насос. Разумно, т.к решает проблему № 1- малого съема тепла с перегретых деталей (особенно на ХХ, что критично именно для 4216), и частично проблему №2- малой теплоотдачи радиатора, за счет увеличения скорости потока через него, особенно на ХХ. В продаже такого не видел, наверное прилично стоит, хотя можно заменить одним или двумя штатными эл. помпами печек, и не последовательно в патрубке радиатора, а параллельно основной схеме, с забором с головки сзади или со штатного патрубка на печки под термостатом, и выкидыванием в тройник патрубка радиатора.

А вот БАРС- наверное дорого и не факт что надежно, эффективно. В продаже не видел. Думаю твой набор девайсов на 15тыр тянет.  Наверное можно решить колхозными методами на 5-6 тыр- поставить 2-3 датчика на разные температуры и включать на пол- мощности венты через малотемпературные датчики и на полную мощность по более жестким температурно датчикам. Аналогично и эл. помпу (помпы).

Но в этом наборе явно не хватает замены радиатора на более мощный или установка дополнительного маленького. И тогда всё срастается по логике и по схеме- эл. помпа через доп радиатор может отрабатывать от отдельного датчика уже на переходных режимах в момент открытия термостата, тогда возможно в 95% случаях и эл. венты включаться не будут, а это немалая экономия эл энергии, топлива. Кроме того, эта система автономно будет отрабатывать отложенное тепловыделение после остановки ДВС или перехода на ХХ после нагруженного режима. У меня это было испытано на ГАЗ-3110 на 402ДВС. Делал из-за установки газа, но параллельно решил и проблему перегрева на ХЗХ и после остановки, а так- же обеспечил жару в салоне зимой, перключая кранами поток с эл. помпы с доп радиатора на салонную печку.

Кстати, начинаю догадываться, что перегретый еще до меня ДВС давно морочил голову, имея микропробой прокладки, который обострялся при высоких температурах- вроде ничего- ничего, а потом температура росла лавинообразно, выкидывая тосол. Остудишь, подольешь жидкости, опять нормально. А перед поездкой я поменял пробку РБ на немецкую, с 2 тарированными клапанами, и видимо в момент перегрева давление в системе резко выросло из-за газов, тк потек эл. кран, а после замены прокладки выявилось, что закапала эл. помпа, прямо по резине начал сочиться верхний патрубок радиатора, патрубок между эл. помпой и эл. краном.

Кстати, в Влгр искал патрубки, купил в "ГАЗ детали м" просто шланги разных диаметров, тройники, соединители, хомуты,  кое- что брал и в дорогу. Оказалось, что неплохо подошел верхний патрубок от ГАЗ-3307, чуть подрезал с обоих сторон по длине, а он эластичней и имеет 3 слоя корда а не 2. А вот эл. помпа. у меня ещё с Волги лежит такая- же потекшая прямо по плоскости между винтами- это маразм делать корпус из пластика без всяких ребер жесткости, 100% потечет от перегрева и давления. Пробовал раньше шлифануть и поставить- всё равно потекла, коробит между винтами. Надо сверху одевать какой- то усилитель - рамку из металла.

А вот ДВС, после замены газораспределительного, ведет себя вообще как- то странно. Явно не догревается, даже в жару. Толко на подъемах и в пробках срабатывает термостат, и потом включается муфта. А так- 65-70С., понятно, что я поставил термостат 70С ГАЗ-53 (кстати это вариант в трудной ситуации, надо только откусить шток с нижней тарелкой для 2х поточной системы (у меня однопоточная, с низким термостатом),  при этом радиатор - то холодный при езде 90-130км/ч, на приборе 65С, то- есть термостат и не срабатывает.

[ZAN57 3 182]

У него ошибка в конструкции. да, причем не ошибка а ошибки и понятно какие- 3 штуки, и их надо исправлять, это дешевле чем менять ДВС на 405, 406 и получить всё равно хотя бы одну ошибку- заниженная теплоотдача радиатора. Не надо мне рассказывать, что греются только 4216. Я насмотрелся- кипят все Газели с бензином.

Подъехал к газовой заправке в Сочи, после подъемчика от Кудепсты к Хосте по параллельной старой дорожке.. Открыл капот, пока в очереди, смотрю, щупаю. Подлетает мэн на Газели с номерами из Ёбурга, стоит на ХХ."Что, земляк, греешься?" Наверное УМЗ. А вот у меня 405, не греется". И в это время РБ начинает дристать, шипеть, лить тосол.. Понятно, "отложенное" количество теплоты, выработанное на подъеме начало сниматься в тосол, уходить в радиатор, а его теплоотдача недостаточна, учитывая ХХ- помпа еле качает, ременный вент еле дует..

Я теперь глушу после выключения муфты, а если основательно нагрелась, то после 2го выключения муфты, или через 2 минуты снова завожу и глушу после выключения, даже если и не закипит, то как серпом по гениталиям стрелка на 100С. Для тех кто радуется , что имеет антифриз и систему с высокой температурой кипения- это у вас жидкость под 129С, а теперь представьте температуру масла и трущихся поверхностей, отливок блока и ГБЦ, газораспределительного механизма и тд, чьё наследие ДВС 451 и 402 явно не привыкло к таким температурам.. вот и пробивает прокладки, коробит ГБЦ, гнет помпы, пересушивает патрубки..  Не волнует, что нормально термостаты выставлены на 80С? Кстати, ехал на обратном пути 3000км с температурой 65-70 в основном- тянет нормально, расход газа снизился по сравнению с дорогой туда. Понятно, что 70С маловато для инжекторного и газового, но для УМЗ выше 80С это бессмысленно. Какие положительные стороны?

Кстати, маслорадиатор у меня стоит, горячий, но не всегда- видимо при снижении давления закрыт.

Изменено 24 августа, 2016 пользователем ZAN57

[dub 866]

 

 

А вот БАРС- наверное дорого

7200 руб. О надежности судить не могу, но вродь вон у человека не первый год работает. Но дорого блин((

[ZAN57 3 182]

Неааа. за 7200 не пойдет. За эти бабки всю систему перекроить можно. И лучше иметь алгоритм срабатывания всех систем на основе простейших эл. механических устройств- датчик, реле, эл.помпа, эл. вент, но не электронных мозгов. Причина? Грохнулся датчик, реле, вент- поменял по- одному и дальше работает... грохнулось электронномозговое устройство- встало всё... Да и ступенчатое срабатывание с 2-3 датчиками проще отслеживать, чем тонкие нюансы электронного регулятора... 

[ZAN57 3 182]

Прикинул:

Электопомпа- от 1600р китай, на вид надежная конструкция, до 3200 немец, на вид должен покоробиться и потечь. За 1900 наш, такой же как у меня с плоской пластиковой крышкой- 100% потечет.. Разве что наложить на пластик металл рамку, делать её неохота.. Мне надо 2шт- менять родную на печки + доп на систему дополнительного радиатора. Итого 4тыр;

доп радиатор с вентом или готовая печка- уже купил на рынке салонную с/о от газели за 1 тыр (цены от 800руб до 2 тыр);

3 сантех крана на 20"  на 600руб;

шланги на 500руб;

Термостаты 2-3 шт, как трусы- неделька, для подбора опытным путем- на 500руб (и в запасе в дорогу не помешают);

Датчики 2-3шт дополнительные- на 500руб;

тройнички, в тч для установки датчика, соединители- на 500руб;

реле для включения доп печки и эл помпы, подавительное сопротивление для промежуточных режимов мощности- продаются готовые для печек или спираль от открытой эл. плитки нихромовая, режем на куски- на 300руб;

кнопки принудилова в салон- 200руб

Итого: 8100руб и система будет уже лучше.

Но для полного счастья меняем муфту на эл. венты, на рынке БУ 2-2,5 тыр, новые думаю 4-5 тыр;

реле для снижения тока на ЭБУ по цепи муфты- 200руб;

реле для промежуточного режима эл. вентов (или одного эл. вента) от датчика- 300руб.

По механической переделки ременного привода на эл. венты расходы пока не знаю, надо в темах посмотреть, думаю не много 0,5- 1 тыр;

кнопка принудилова в салон- 100руб.

Итого для замены ременного вента на эл. привод- 6- 6,5 тыр

 

Всего для полной переделки СО- 14-15тыр. Кто больше? :)

Изменено 24 августа, 2016 пользователем ZAN57

[Toyota007 2 884]

 

 

Если давление масла с нормальной температурой ниже 2кг на хх, то мотор устал и нужно что-то делать с давлением.

Ты ни чего ни перепутал?Да же новым дизелям это сделать крайне сложно,а ты требуешь это отбензинок.У бензинок на хх 0,8-1 это норма.

[rusgg 3 954]

Ты ни чего ни перепутал?Да же новым дизелям это сделать крайне сложно,а ты требуешь это отбензинок.У бензинок на хх 0,8-1 это норма.

Это уже минимум,на жаре с таким давлением мотор будет разваливатся

[Toyota007 2 884]

Это уже минимум,на жаре с таким давлением мотор будет разваливатся

Ты случайно хх с средними оборотами не путаешь?На средних должно быть на прогретом моторе 2-3кг.Больше 4кг вообще не рекомендуется,это уже тоже не исправность.

[rusgg 3 954]

Да наверное попутал, просто не спокойно на душе когда стрелка падает ниже 1.5 кг

[Toyota007 2 884]

Да наверное попутал, просто не спокойно на душе когда стрелка падает ниже 1.5 кг

В том то и дело.Я когда иду 2500-2800 оборотов.у меня давка по трассе показывает 3 очка.А когда шел под Волгоградом и на улице было +50 и давка на этих оборотах была всего 2 очка.это очень меня нервировала...Думал,что возможно масло в поддоне кипит.

[Rider501 0]

Все разобрался с проблемой! Наши слесарюги сказали помпа работает термостат меняли, стоит новый в нем не может быть проблем. Поменяли ролики и ремни (сказали на всяк случай), результат нулевой. Закипает хоть ты тресни. Слесарюги опять пинали на перегрев двига.
Вечером пришел с маршрута снял термостат поварил его, и вылезла проблема. Он новенький открывался чутьменьше половины. Пошел на склад взял новый, поставил, и о боги температура по трассе при скорости 80-90 чуть больше 80градусов. И перестала бурбалки пускать

[giga718 3]

 

 

Пошел на склад взял новый, поставил

 

 Если этот сломается, то купи японский термос. Я внедрил термостат Tama WV48B-76 на свой мотор, он работает точно и надежно. Стоит рублей 600 + работа токаря (нужна переходная пластина). Если кого заинтересует - выложу фотки и процесс 

[Rider501 0]

Если этот сломается, то купи японский термос. Я внедрил термостат Tama WV48B-76 на свой мотор, он работает точно и надежно. Стоит рублей 600 + работа токаря (нужна переходная пластина). Если кого заинтересует - выложу фотки и процесс

 

спасибо, буду премного благодарен за фото

[giga718 3]

Хм. На 4216 стоит другой термостат, чем на 4178, но, скорее всего, это даже к лучшему.

Что сделал:
1. взял старую тюбетейку и выломал термостат.
2. магазине для иномарок подобрал подходящий по диаметру и высоте термостат. 
3. Тесть выточил проставку из латуни, чтобы поджать термостат к тюбетейке
4. посадил все на герметик и установил
5. радуюсь:)

 

Общий смысл: вставить термостат в тюбетейку, и поджать проставкой. 

У 4216, как я понял, просто надо подобрать подходящий термостат. Tama  - хорошая фирма, уже на нескольки машинах менял. В прошлом году масло пошло в тосол. Когда разбирал двигатель, эмульсия была во всех каналах. термостат был в этой эмульсии. Но он работал. 

Сюда зашел по названию темы, т.к. тоже стал закипать тосол при заглушенном двигателе. У меня это уже 2й раз. В первый раз была неправильная пробка  - заменил. Сейчас идет подсос откуда-то, в шлангах давление меньше, чем раньше. Скорее всего с электропомпы (капает), либо опять с крышки.

Система охлаждения у меня тоже изменена, могу рассказать позже.