Закипает заглушеный двигатель.

[ExpertLexX 5]

Перечитал все ветки по теме, движок у меня новый 1200 км, радиатор чист и т.д. и т.п., судя по всем веткам проблемы у всех двигателей хоть 402, хоть 405 хоть мой УМЗ, реально беда получается с расположением радиатора. Опыта у местного населения побольше поэтому хочу спросить: 1. - не достаточно ли будет просто установки в верхний патрубок насоса с датчиком температуры поближе к головке без установки электровентилятора; 2 - у ГАЗ-24 на головке была заглушка, куда я ставил датчик температуры, нет ли на наших моторах таких заглушек, чтобы туда патрубок к примеру встроить, дабы отвести горячий тосол от головы?

[gazelist56 356]

 

Всё это, даже лучше, я реализовал.  БАРС работает лучше предложенной тобой принципа турботаймера. Он не тупо включает венты после остановки двигателя, а контролирует  температуру после глушения 10 минут и если нужно включает венты и насос (плавный пуск) на время необходимое для снижения температуры до установленной, точность контроля и шаг установки температуры-1 (ОДИН!) градус.

Вчера носился по городу было +33, при установленной температуре включения 81гр. (макс. мощность будет выдаваться вениляторами на 84 градусах, постоянна температура при работающем двиг.-82-83гр., венты постоянно работали на 20-70% мощности). При глушении двигателя через 2,5-3 мин (засекал) венты и насос срабатывали на 5-7 секунд и до 50% мощности, затем иногда через минуты 4 бывало ещё одно срабатывание, но уже на меньшее время и мощнось. Без насоса, после остановки двигателя,  венты могли молотить в разных режимах до 10 мин.  Короче очень доволен. Я добивался этого результата лет 7, перепробывал кучу разных приблуд и вентов. Сейчас уже даже и не знаю что ещё можно усовершенствовать в системе охлаждения 

 

Накатал с данной системой около 3000км по городу в экстремальных условиях (работал на маршруте) Всё работает на 5 +++. единственно не получается пока удалить сопливость тосола на впускном патрубке насоса. диаметр патрубков насоса-27 мм -наружний. а верхний патрубок на 35мм. Одел шланг на 27мм на насос и вставилего в газелевский патрубок. Вроде всё плотно. но тосол сопливется, наверное придётся подмазать герметиком. С выпуском на насосе проблем нет- там ёрш.

[85rin85 146]

 

Всё это, даже лучше, я реализовал.  БАРС работает лучше предложенной тобой принципа турботаймера. Он не тупо включает венты после остановки двигателя, а контролирует  температуру после глушения 10 минут и если нужно включает венты и насос (плавный пуск) на время необходимое для снижения температуры до установленной, точность контроля и шаг установки температуры-1 (ОДИН!) градус.

Вчера носился по городу было +33, при установленной температуре включения 81гр. (макс. мощность будет выдаваться вениляторами на 84 градусах, постоянна температура при работающем двиг.-82-83гр., венты постоянно работали на 20-70% мощности). При глушении двигателя через 2,5-3 мин (засекал) венты и насос срабатывали на 5-7 секунд и до 50% мощности, затем иногда через минуты 4 бывало ещё одно срабатывание, но уже на меньшее время и мощнось. Без насоса, после остановки двигателя,  венты могли молотить в разных режимах до 10 мин.  Короче очень доволен. Я добивался этого результата лет 7, перепробывал кучу разных приблуд и вентов. Сейчас уже даже и не знаю что ещё можно усовершенствовать в системе охлаждения 

 

хоть примерно скажи во сколько это обошлось,не понимаю Вас ,у нас жара больше 40 по городу катаемся,,греемся,но не критично,на исправном авто с брендовым антифризом не будет таких проблем с закипанием,и вы пишите про температуру срабатывания 83-82,по мне это очень маленькая температура,рабочая как не крути 90 градусов

[KOTOKUPOL 376]

,и вы пишите про температуру срабатывания 83-82,по мне это очень маленькая температура,рабочая как не крути 90 градусов

ты это прокладке из паронита скажи, была бы у меня прокладка евро - 3 полностью металлическая, то я бы тоже не парился по поводу рабочей температуры и подгонял бы её к 90-92.

единственно не получается пока удалить сопливость тосола на впускном патрубке насоса

герметик не надо, используй фум что для водоповодных труб, тангит не пойдет, он пропускает антифриз

[85rin85 146]

ты это прокладке из паронита скажи, была бы у меня прокладка евро - 3 полностью металлическая, то я бы тоже не парился по поводу рабочей температуры и подгонял бы её к 90-92.

у меня на умз тоже паронит и что?термостат на 82 стоит?

[gazelist56 356]

хоть примерно скажи во сколько это обошлось,не понимаю Вас ,у нас жара больше 40 по городу катаемся,,греемся,но не критично,на исправном авто с брендовым антифризом не будет таких проблем с закипанием,и вы пишите про температуру срабатывания 83-82,по мне это очень маленькая температура,рабочая как не крути 90 градусов

примерно стоимость: БАРС-4 000 (3 года назад), насос - 3300( 2 года назад куплено), венты шнивовские- 3000( три года назад) релюшки. провода. предохранители, кнопки, светодиоды, мамы-папы и прочее не дороже 1000. Ну и желателен БК с функцией установки температуры включения вента. Тут на любителя, у мну мульт RC-700 (7500р 2 года назад) . Это в окончательном варианте. А так монтировал лет 7 наверное, перепробывал десяток разных вентов, спалил штук 8 Силычей (гавнецо это) . Бывало. что выкидывал все приблуды и провода- ставил принудиловку. но через неделю (летом) опять начинал конструировать. Быстро привыкаешь к комфортной езде с эл. вентом, особенно когда его практически не слышно в работе. Стоимость работы не берусь оценивать.

[gazelist56 356]

ты это прокладке из паронита скажи, была бы у меня прокладка евро - 3 полностью металлическая, то я бы тоже не парился по поводу рабочей температуры и подгонял бы её к 90-92.

герметик не надо, используй фум что для водоповодных труб, тангит не пойдет, он пропускает антифриз

у меня прокладка ГБЦ -2 ЕЗ, подгонишь температуру к 90-92, а как заглушишь- через 5 мин за 100 перевалит. Ни кто не задумывался почему с завода термостат на 82 стоит, а не на 92?

ляпнул сегодня чуть-чуть герметиком насос, вроде не сопливит

[85rin85 146]

примерно стоимость: БАРС-4 000 (3 года назад), насос - 3300( 2 года назад куплено), венты шнивовские- 3000( три года назад) релюшки. провода. предохранители, кнопки, светодиоды, мамы-папы и прочее не дороже 1000. Ну и желателен БК с функцией установки температуры включения вента. Тут на любителя, у мну мульт RC-700 (7500р 2 года назад) . Это в окончательном варианте. А так монтировал лет 7 наверное, перепробывал десяток разных вентов, спалил штук 8 Силычей (гавнецо это) . Бывало. что выкидывал все приблуды и провода- ставил принудиловку. но через неделю (летом) опять начинал конструировать. Быстро привыкаешь к комфортной езде с эл. вентом, особенно когда его практически не слышно в работе. Стоимость работы не берусь оценивать.

ну вы и багатенький дядя

ну вы и багатенький дядя

или бОгатенький

[__lz__ 0]

Тоже начал закипать где-то через минуту - две после глушения. Ревизия показала дефект литья в расширительном бачке - очень маленькое отверстие в тонкой трубочке, той что приходит с термостата, меньше двух мм. Сверло 3.5мм решило все проблемы!

[странNik 235]

ну такая конструкция у нас,радиатор внизу,блок вверху

вот только на фордах и тп не закипает,там радиатор ещё ниже

[Slava 67 159]

Перечитал все ветки по теме, движок у меня новый 1200 км, радиатор чист и т.д. и т.п., судя по всем веткам проблемы у всех двигателей хоть 402, хоть 405 хоть мой УМЗ, реально беда получается с расположением радиатора. Опыта у местного населения побольше поэтому хочу спросить: 1. - не достаточно ли будет просто установки в верхний патрубок насоса с датчиком температуры поближе к головке без установки электровентилятора; 2 - у ГАЗ-24 на головке была заглушка, куда я ставил датчик температуры, нет ли на наших моторах таких заглушек, чтобы туда патрубок к примеру встроить, дабы отвести горячий тосол от головы?

если ещё актуально, самое простое, сзади головки стоит заглушка, раньше там стоял "танчик", ну и сложный путь, в головках с заводским гбо есть выход около 4 цилиндра сверху головки, для подогрева газового редуктора. тебе самое простое сделать принудиловку на электро муфту, там просто подать плюс, по затратам 4 метра провода, гнездо для преда и кнопка, если ездить по городу с включенной муфте про перегрев забудешь навсегда, но минус больше 2500 оборотов шум большой от карлосона, и да, после трассы температура все же подымается за 90 градусов, выход, приехал, заглушил, через пару минут завел остудил, но по городу это будет совсем не нужно, стрелка доходит максимум до нуля, там где стоит указатель 80 на щитке приборов.

[Slava 67 159]

забыл добавить, бутылку под капот теперь нет смысла подкладывать, все и так в норме, не считая шума карлосона :D  :D  :D  :D

Изменено 25 июня, 2016 пользователем Slava 67

[KOTOKUPOL 376]

У меня система такая - эл.вентилятор включается от мозгов 88-86град, а доп. электрическая помпа штатная что на печку идет от датчика в радиаторе 92-89град. Под нагрузкой эл. помпа помогает основной помпе антифриз гонять, а после глушения продолжает циркуляцию. Уже больше года забыл про тепловой удар после езды под нагрузкой, т.к. циркуляция не прекращается и после остановки двигателя некоторое время. Плюс отсутствует точечный перегрев антифриза после остановки двигла, если антифриз перегревать то он приобретает кислую среду и начинает жрать блок и ГБЦ (отсюда и пресловутые раковины), по хорошему разок перегрели антифириз - сливаем меняем.

[gazelist56 356]

У меня система такая - эл.вентилятор включается от мозгов 88-86град, а доп. электрическая помпа штатная что на печку идет от датчика в радиаторе 92-89град. Под нагрузкой эл. помпа помогает основной помпе антифриз гонять, а после глушения продолжает циркуляцию. Уже больше года забыл про тепловой удар после езды под нагрузкой, т.к. циркуляция не прекращается и после остановки двигателя некоторое время. Плюс отсутствует точечный перегрев антифриза после остановки двигла, если антифриз перегревать то он приобретает кислую среду и начинает жрать блок и ГБЦ (отсюда и пресловутые раковины), по хорошему разок перегрели антифириз - сливаем меняем.

т.е. кран отопителя у тебя постоянно открыт? А если печка не одна в салоне (у меня 3)  :(

[KOTOKUPOL 376]

т.е. кран отопителя у тебя постоянно открыт? А если печка не одна в салоне (у меня 3)  :(

У меня нет крана отопителя, печек 2 шт, там заслонкой регулируется температура (на основной, что в торпеде), может у тебя по другому как-то. Суть не в том, чтобы охлаждать печкой, а в том чтобы циркуляция в ГБЦ не прекращалась после остановки ДВС, что исключает перегрев антифриза в ГБЦ, при самых жестких режимах после оставки двигла и последующего включения через 1--1,5мин, по БК температуру больше 92град не видел ни разу, а средняя температура по городу-трассе 84-86 град.

Изменено 28 июня, 2016 пользователем KOTOKUPOL

[газель2005 2 585]

антифриз надо постараться перегреть.Ни разу пока не видел двигателей даже  закипевшие с раковинами на антифризе.

406 семейство не страдает проблемами с перегревом и высокими скачками температуры.Если исправный.

[masiy 263]

Гидроудар бывает, а вот о теплоударе слышу впервые. Как может произойти теплоудар. Это температура должна мгновенно подскочить с большим расширением ОЖ и с разрывам бочка с радиатором. Тепло медленно переходит при остановки двигателя от гильз к ОЖ. Системы охлаждения на газельках закрытого состояния то есть под давлением.  Закипает если пробка радиатора не держит нужное давление, забит радиатор, неисправна система охлаждения двигателя.  При остановки надо сразу не выключать движок, а дать ему помослать. Можно найти думающего электрика и поставить реле времени на замок зажигания, вытащил ключ , а ДВС маслает минуты 2 ещё и тогда будет счастье.

[Slava 67 159]

Гидроудар бывает, а вот о теплоударе слышу впервые. Как может произойти теплоудар. Это температура должна мгновенно подскочить с большим расширением ОЖ и с разрывам бочка с радиатором. Тепло медленно переходит при остановки двигателя от гильз к ОЖ. Системы охлаждения на газельках закрытого состояния то есть под давлением.  Закипает если пробка радиатора не держит нужное давление, забит радиатор, неисправна система охлаждения двигателя.  При остановки надо сразу не выключать движок, а дать ему помослать. Можно найти думающего электрика и поставить реле времени на замок зажигания, вытащил ключ , а ДВС маслает минуты 2 ещё и тогда будет счастье.

не будет, на умз точно не будет, там систему охлаждения переделывать для счастья нужно

[газель2005 2 585]

на умз точно не будет, там систему охлаждения переделывать для счастья нужно

 

а лучше мотор другой  :D

Изменено 28 июня, 2016 пользователем газель2005

[Slava 67 159]

 

 

а лучше мотор другой  :D

 

так выбора нет, на газелях, или трактор или умз.. вернули бы крайслер как опцию.

[masiy 263]

не будет, на умз точно не будет, там систему охлаждения переделывать для счастья нужно

Да в газели под капотом можно отделение пигмеев втиснуть. На ваз увеличили до нельзя объём двигателя и добавили дополнительный радиатор от печки в моторный отсек. Легко без больших затрат впендюрить пару радиаторов от печки под капот.

[KOTOKUPOL 376]

Да в газели под капотом можно отделение пигмеев втиснуть. На ваз увеличили до нельзя объём двигателя и добавили дополнительный радиатор от печки в моторный отсек. Легко без больших затрат впендюрить пару радиаторов от печки под капот.

Помпа родная и так не полностью справляется со своими обязанностями, а вы еще и доп. нагрузку дать хотите

[Rider501 0]

Привет виртуозам КПП и 3х педалей!

Проблема вот в чем: температуру показывает 90 по городу переодический вентилятор включается на 95 градусов, как только выхожу на трассу 85-90км/ч температура на 95градусов, вентилятор врубается и маслает постоянно, скидываеш до 75-80 км/ч он поработает и выключается, потом периодический врубается для охлаждения. Приехал, заглушил двигатель, через минут 5 начинает расширитель бурбулить, если тосола много то выплевывать его на ружу. Подскажите куда копать что делать. На работе хотят повесить на меня перегрев, хотя ниразу до 120градусов температуру не доводил, и ниразу не кипел. Грешу на забитый радик, или помпу.

[странNik 235]

 

 

Грешу на забитый радик, или помпу.

а симптомы про это(радиатор) и говорят

[Pancho 225]

Привет виртуозам КПП и 3х педалей!

Проблема вот в чем: температуру показывает 90 по городу переодический вентилятор включается на 95 градусов, как только выхожу на трассу 85-90км/ч температура на 95градусов, вентилятор врубается и маслает постоянно, скидываеш до 75-80 км/ч он поработает и выключается, потом периодический врубается для охлаждения. Приехал, заглушил двигатель, через минут 5 начинает расширитель бурбулить, если тосола много то выплевывать его на ружу. Подскажите куда копать что делать. На работе хотят повесить на меня перегрев, хотя ниразу до 120градусов температуру не доводил, и ниразу не кипел. Грешу на забитый радик, или помпу.

Про это уже писано-переписано,у Вас термоудар.До устранения причин, предлагаю через 2мин после того как заглушил заново завести,после того как сбросит температуру на заведенном можно смело глушить .А то головку выгнет будете потом мудохоться.