Генератор и его проблемы зарядка

[Татарин 6 729]

Вот с такой же точно как у меня комплектацией- 2 ремня, самонатяг, с ГУР, без компрессора. Получается что тут 2 уха. Остается померять расстояние между ушами- фиг доберешься... У соседа нашлось аж 4шт ген с Газели, Волги, УАЗа, все с поликлином, все с 2мя ушами снизу, но расстояние между ушами 3 х разных типов. Ужас нах. один гена ещё и с маслонасосом на валу!.

Посмотри попристальнее на крепление гены 406.Оно правильное.Если от туда идею стащить ,то можно с любым межушным расстоянием генератор  вкорячить.

Немного сварки,немного болгарки,и совсем чутка токарки.

[PanDiman 1 246]

http://www.katek.ru/catalogue/gener/trucks/object171.html

[ZAN57 3 208]

 

Посмотри попристальнее на крепление гены 406.Оно правильное.Если от туда идею стащить ,то можно с любым межушным расстоянием генератор  вкорячить.

Немного сварки,немного болгарки,и совсем чутка токарки.

Да я и сам уже до этого дошел, распорная втулка телескопическая нас спасёт. Но вчера не выдержал, побежал и купил КЗАТЭ Самарский 140А, они идут одинаковые на все машины уже полгода, в конце кода индексы, 18М- это с 2мя ушами на бизнес после апреля 2011г, на 2 ремня, где расстояние между ушами узкое (кронштейн на ДВС). 17М это с лопатой без ушей, под болт- для лады, 14М под 2 уха с широким кронштейном. Ну и т.д.

Вечер убил на установку, заодно хотел и эл. муфту, ремень поменять. Но домой попал только в 21-00, поэтому еле успел гену поменять. И расстроился. Напряжение на компе 13,6в, под нагрузкой садится до 12,9в. Блин. Чуть лучше чем родной гена. Завел, включил свет ближний+дальний, обе печки, взял цэшку, полез щупать.

Н-дя, уродство конструкторское на бизнесе. Помнится на всех машинах шина зарядки шла от болта гены напрямую на болт +12в АКБ. А тута. Довольно тонкий провод подходит к блоку пердохренителей. Он реально горячий! Болт на гене кстати то-же, хотя я его подтянул перед установкой. Ну то-же маразм, обычный железячный болт, который ещё и удлинняется от нагрева, теряя контакты и внутри и снаружи. Давно хотел на старом гене завести кусок кабеля под винтовые медные болтики, напрямую на мост, а наружи оставить клемму так- же под болтик, соединять с кабелем на АКБ. Но теперь этот на гарантии, придется потерпеть, а старый переделаю.

Далее, кроме горячего питающего кабеля никакушного сечения (порядка 6мм2, значит всего на 60А! (а зачем тогда остальные в гене?), сильно греется болт на блоке пердов, на который законечен кабель от гены... Дико греются пластинчатые перды, все болты по пути, а их до проводочка на +12АКБ аж 5шт. Правда под болтами идет шина, но она тонкая и то-же греется. От конца шины идет проводок на +12АКБ, то- же горячий. сечение примерно 1,5- 2мм2, значит больше 15-20А на зарядку хрен. А первые секунды не повредит 25-30А ускоренного заряда. Вот тебе и потери.

Вот и сижу и решаю, от куда куда кидать кабели нормального сечения. Однозначно с +12 гены на +12АКБ приличного сечения кабель, не менее 12мм2, тк по нему идет вся нагрузка, включая инвертор. Можно конечн6о и перд вставить, но на 100А, не менее и без сопротивления. И отдельно кабель 8-10мм2 на блок пердов.

[ZAN57 3 208]

Итог С включенными Б+Д фарами, обеими печками,                                       Без доп нагрузки :

1. На болту Гены-                                         13,8                                                         14,08

2. На вводе на блок пердохренителей       13,4                                                          13,9

3. После перда на шине блока                    13,2                                                          13.8

4. На болту вывода на АКБ с предов          13,1                                                          13,7

5 На клемме АКБ +12                                    13                                                             13,6

Маразм. И  Всё греется, пальцы не терпят.

Ток между +12 гены и +12 АКБ до 2А Ха-ха.  

Изменено 10 июля, 2018 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 208]

С клеммами, кабелями  и пердохренителями буду бороться, тк у меня выхода нет- инвертор в машине, нагрузка до 100а по низкой стороне, а вот что делать с выводным болтом гены? переделывать низя, гарантия... Рано или поздно он почернеет, подгорят клеммы внутри гены. Надо часто подтягивать. Вообще немного разочарован- пишут 140А, 14В.

А болт явно не расчитан на 140А, ведь это сварочный ток, разве болт 6мм, с сечение тела стали обыкновенной, в 5,2 мм диаметром может выдержать 140А? Нет конечно...

И с нагрузкой, даже  не полной, 14в не держит, с половинной уже до 13,8 уронил. Вот тебе и мощный. Надо РР другие попробовать, и всё равно в запас надо. Но тут РР интересный, с 2мя проводочками от него, только колхозить, если такого не найду, или 3х режимку подсоединять. На БАТЭ90А стоит наоборот с плоской клеммой папа под проводочек, что идет с гены с  мамой, вторая клемма под винтом крепления РР. Щетки на новом гене не видно, обойма пластиковая, такое впечатление что на корпусе закреплена. Фото сделал, но с телефона не могу на комп скачать на работе.

Изменено 10 июля, 2018 пользователем ZAN57

[vlad75 327]

Т.е сопротивление в цепи Гена/АКБ- 0.25 Ома.

А про болт этот я давно писал, что менять его надо на толстый. С гайкой под 13 ключ.

Свой генератор перебирайте.

[ZAN57 3 208]

Свой то я перебиру, и уйду от болта вообще- кусок кабеля на его место и клеммы с обоих сторон под болтик медный с гайкой. Тогда на контакт и сопротивление не будет влиять нагрев и соответствующее удлиннение болта. На армейских блоках помню никогда не было таких соединений- болт, а 2х сторон клеммы, под сжатие этим же болтом... Глупость, получается болт и проводник силовой и одновременно элемент создающий усилие на сжатие контактов. Ладно бы 10-15А на стальку  Д5мм, и то греться будет, а значит удлинняться, а значит ослаблять контакт, а значит ещё сильнее греться, а значит ещё ослаблять... ну и т.д, пока не начнет вообще откровенно искрить. А на 60А это уже эл. сварка. 

[vlad75 327]

Там если путь тока от + пластины посмотреть на этот болт, то вообще билеберда получается. В моем варианте болт и гайка стягиваются через +подковку. Намертво. И нечему там больше расширяться. Еще контрогайка.

[ZAN57 3 208]

Но сам то болт тянется от темпрач. Надо заменить на коротенький медный, только для сжатия клемм, а кабель из под этой клеммы выбросить наружу, а там соединять с кабелем на блок предов.

Вот карта напряжений под средней нагрузкойи без неё,  и потроха гены на 140А. Диоды зрительно вроде чуть больше, РР другой совсем, в магазине вроде видел такой, на 6А.

Изменено 10 июля, 2018 пользователем ZAN57

[savyol 91]

Ну в смысле рассверлить пластину и сразу к пластине + прикрутить? Тоже так хочу сделать. В заводском исполнении реально фигня какая-то. Болт нагревается и плавит пластик подковы в следствии чего плохой контакт.

[ZAN57 3 208]

Вот этот пластик и есть зло. Мало того, что болт тянется от нагрева, так ещё и пластик течёт. Раньше этот узел делали из фибротекстолита, и обойму и втулку и шайбу. Стояло конечно дольше, но если проследить, то подгорало. Вообще мне идеология этого узла непонятна... Всё танцует от изоляции, как я понимаю- пройти чз металл изолированым проводником. Но ведь изолированный провод гибкий это изначально готовое решение.

 

К пластине это умно, но вот только по схеме это как? Или там так и есть? Надо посмотреть. Я и имел ввиду- если к проводу, то 2 кольцевых клеммы болтиком медным обжать. Если к пластине, то придется стальным, но коротким. Медный с люменем образует эл. хим пару, электрокорродировать начнет. А провод вывести наружу чз это же отверстие болта, на конце кольцевая клемма, дальше дело техники...

Изменено 10 июля, 2018 пользователем ZAN57

[savyol 91]

Ну у нас на автобусных генераторах плюсовой выход типа внутренней получается и через втулки выходит на крышку гены. Тут же наружный и для чего нужно было тянуть болт через всю подкову? Не пойму. В эти выходные если погода позволит, то хочу попробовать центр звезды задействовать,мост уже куплен. Да и вообще такое впечатление, что как был с 50-х годов гена на 65А,так и остался, только наклейки меняют,типа нужен 90-й, вот тебе наклейка 90А)))

Кстати насчёт провода от гены, то он тоже страдает,я его зачистил, молотком обжал как смог и пропаял.

С влад75 согласен,болт как минимум должен быть восьмёрка.

Изменено 10 июля, 2018 пользователем savyol

[vlad75 327]

Рассверливать там ничего не надо, отрицательная подкова отгибается или спиливается. Болт М8 с потайной головкой вливается в положительную подковку.

Медный болт? В Ал. подкову? Ну-ну...

Зачем лишнее соединение?

Все проверено и работает ни один год.

[ZAN57 3 208]

Медный в люмень низя, электропара получится, корродировать будет активно. В данном случае обычная сталька или нержа, продаются. Но он короткий, поэтому, не смотря на большую плотность тока особо греться не будет, тк сама клемма провода будет напрямую контачить с пластиной, ток основной попрет мимо болта. Только площадь кольца этой клеммы надо больше чем обычно под М6, действительно М8 лучше, и с усиленной шаёбочкой сверху. Если усиленная шайба и большая площадь клеммы, то и М6 хватит- только на усилие прижима, без тока чз него. Гибкий кабель предлагаю не только потому, что мона обойтись без этих глупостей в виде тока чз железячный болт и всякие изолирующие втулки, ослабляющие усилие в пятне контакта, но и потому, что любой многожильный кабель всегда имеет меньшую приведенную плотность тока на 1мм2 сечения меди, чем одиночный проводник такого сечения, хоть и медь, про шелезяку болтовую уж и не говорю. Это из теории зонной проводимости и поверхностного эффекта, есть даже коэфф пов эфф, не будем лезть глубоко. Короче многожилка выдержит ток на 10-15% больше чем аналогичный по сечению стержень, шина. Так же как скажем трос, стропа. И чем больше проволочек и они тоньше, тем больше коэфф. И вывести его можно за крышку по любой траектории и в любую сторону...

[ZAN57 3 208]

РР в гене 140А стоит вот такой. Имеет 2 проводочка с разъемами на концах и массу. Бум искать в запас. Вот ломаю голову, как структурно организовать коммутацию на этом блоке пердохренителей, что с чем соединить и каким сечением. Учитывая, что инвертор 2квт (реально на 1 квт будет нагружаться) сейчас подключен к +12Акб. Но получается, что гена связан с +12 АКБ проводочком 1,5-2мм. Вот тебе и объяснение, почему инвертор выходит в аварию по недонапряжению. Если зацепить инвертор на клемму 2 БП, напрямую на кабель с гены, то на малых оборотах АКБ мало будет помогать гене... Похоже надо соединять треугольником и мощными проводниками.

Обратите внимание на закрытый узел щеток.

Изменено 11 июля, 2018 пользователем ZAN57

[187 1 214]

что инвертор 2квт (реально на 1 квт будет нагружаться) сейчас подключен к +12Акб. Но получается, что гена связан с +12 АКБ проводочком 1,5-2мм. Вот тебе и объяснение, почему инвертор выходит в аварию по недонапряжению.

Короче. Мы тут подумали..

Стоит гена ПРАМО 80А, силовой провод с него заводской квадрата 4-6. Инвертор 1,5 квт запитывается прямо от АКБ (крокодилы на клеммы) проводами квадратов на 20 короткие, просверлен моторный щит и в ногах пассажира инвертор. Потребитель мультиварка на 600 ватт.

В движении гены хватает на все, на холостых на мощных режимах мультиварки бывает проседает до 12 вольт (с вентилем системы охлаждения). В багажнике лежит резервный гена БАТЭ неустановленной мощности. Из криминала. На ПРАМО регулярно отпаивается диодный мост, но виню в этом свои кривые руки которые никак не научатся паять.

[Татарин 6 729]

На ПРАМО регулярно отпаивается диодный мост, но виню в этом свои кривые руки которые никак не научатся паять.

Серёга,попробуй подобрать другой припой.В основном везде встречается ПОС-61.А ты поищи цифру пониже.Что-бы олова поменьше было.Температура плавления будет выше.ПОС -40 или даже ПОС-10.Паяльник не для деталек,а мощнее.Или даже "молоток"  ,который на огне греть нужно.И зачищать всё капитально.

Изменено 11 июля, 2018 пользователем Татарин

[187 1 214]

После отпайки контактных колец (паял оловом) взял ПОС-40. Окислы на контакте моста никак не победю(побежду).

[Slavyan 949]

Но сам то болт тянется от темпрач. Надо заменить на коротенький медный, только для сжатия клемм, а кабель из под этой клеммы выбросить наружу, а там соединять с кабелем на блок предов.

Вот карта напряжений под средней нагрузкойи без неё, и потроха гены на 140А. Диоды зрительно вроде чуть больше, РР другой совсем, в магазине вроде видел такой, на 6А.

Странно что всего шесть силовых диодов. Я думаю что на гене мощнее 90 ампер устанавливают все восемь

[savyol 91]

Брал в педалях 90А подкову там 8-диодов. Жду выходные чтоб тюнинговать генератор.

[Toyota007 2 885]

Брал в педалях 90А подкову там 8-диодов. Жду выходные чтоб тюнинговать генератор.

Интересно как.6 диодов на три фазы,8 на четыре.Будешь ещё фазу доматывать?

[savyol 91]

Интересно как.6 диодов на три фазы,8 на четыре.Будешь ещё фазу доматывать?

центр звезды задействовать хочу.

[ZAN57 3 208]

А не факт. На моём БАТЭ 90А (только что покупал подкову для снятого заводского с Газели), 6 диодов, и вывода четвертого нет вообще. Это надо разбирать корпус и вытаскивать скрутку- нулевой звезды. Конечно это не 4я никакая фаза, а просто нулевой, в котором по Кирхгофу всегда есть ЭДС со сдвигом на косинус, вот этот ЭДС выпрямленный и добавляют в общую копилку, прибавка на эпюре напряжений, а значит и на токе небольшая, порядка 5%, но и это хлеб (будет как ладовский 95А). Но вот у меня знакомый не смог вытащить скрутку звезды, она зажата под обмотку и залита после этого шерлаком. Я сегодня купил диодный мост в газелевском магазине на 8 диодов для своего БАТЭ90А с 6 диодами. Автоэлектрик на работе резко отшил- работать не будет, иди бери родной, десяточный или БАТЭ с 6 диодами. Я запротестовал- почему это не будет, просто лишние диоды будут болтаться. Он "умный", начал тыкать в схему распайки. Да, блин, в крайнем случае отрезать от клемм эти диоды... "Ага- гарантия потеряется"...

Купил сейчас РР для гены 140А- у него 2 провода- черный и красный, и клемма папа на массу. Не обратили внимание? Измерительных диодов не видно ВООБЩЕ!. Похоже РР меряет напругу не с диодного моста, чз вторичные диоды, а напрямую с вывода. Вот отсюда и 3й провод.

Изменено 11 июля, 2018 пользователем ZAN57

[ZAN57 3 208]

Заготовил главный кабель Гена- блок Пр. Купил кусок 16мм2, клеммы, обжал тут же на рынке, обошлось в 220р. Зато с запасом даже для гены 140А. Остается заменить проводок БП- АКБ. Как быть с плавкой пластиной преда не знаю, она реально калится и мешает. совсем без преда как то неуютно. Хотя на Жигулях никакого преда нет в этой цепи. Может автомат на 100-120А поставить? Так дорого очень. Абаба особенно... Наверное выкину нафиг эту пластину из непонятного металла с диким сопротивлением и вставлю обычную медную проволоку 1-1,5мм2.

[ZAN57 3 208]

 

Короче. Мы тут подумали..

Стоит гена ПРАМО 80А, силовой провод с него заводской квадрата 4-6. Инвертор 1,5 квт запитывается прямо от АКБ (крокодилы на клеммы) проводами квадратов на 20 короткие, просверлен моторный щит и в ногах пассажира инвертор. Потребитель мультиварка на 600 ватт.

В движении гены хватает на все, на холостых на мощных режимах мультиварки бывает проседает до 12 вольт (с вентилем системы охлаждения). В багажнике лежит резервный гена БАТЭ неустановленной мощности. Из криминала. На ПРАМО регулярно отпаивается диодный мост, но виню в этом свои кривые руки которые никак не научатся паять.          

Во-во-во... Всё как было у мя... А теперь пощупай провод силовой при работающей мультиварке... Он разве что не плавится, рука не терпит. Да и не мудено (не путать с немудрено)- для провода 4-6мм2 предел без перегрева всего 40-60А, он был рассчитан на гену 65А. А одна только МВ твоя гребёт порядка 65А, плюс зажигание, плюс фары, стопы, повороты, шансон- ампер 15- 20. Игого 80-85А. Огого точнее. Но и это ещё не всё. С БП на + клемму Акб идет вообще хуинький проводочек, и весь ток на МВ вынужден идти чз него. тк МВ то у тя зацеплена на + АКБ... В результате НА АКБ из-за нехватки напруги с гены проседает напряжение до 12-11,5В, МВ выходит в аварию. Надо и этот хуинькй проводочек менять на нехуинький, так же на 10-16мм2

Изменено 11 июля, 2018 пользователем ZAN57