Распредвал на газель бизнес УМЗ-4216

[Mortis 21]

Насколько я понимаю, распредвалов есть всего два: 417 и 4216. В 4213-м движке вроде как стоит 417-й, который отличается вроде как только фазами. Зазоры одинаковые.

[луидор 1]

Поменял на днях распред, т,к, поломал родной при замене шестерни ГРМ. Отходил он 227т.км., видно что кулачки крошатся, поставил Прогресовский. Поддон не снимал, толкатели-стаканчики зафиксировал прищепками. Привод маслонасоса завернулу винтом, видимо сказалось залитое мной масло Петро Канада 15W40(халявное), в -28 заводилась без проблем, но туговато. Поменял на шелл 10W40. У меня такой вопрос, что там у нас стоит за металическое кольцо на шкиве коленвала? Может какой балансир? На фото видно, я его снял, т.к. оно стало свободно крутится на шкиве. Оно  держалось на резиновой прослойке. Вроде мотор работает и без него.

[Crady 8 429]

 

 

. У меня такой вопрос, что там у нас стоит за металическое кольцо на шкиве коленвала? Может какой балансир?

это демпфер крутильных колебаний.

[газель2005 2 585]

демпфер это.Гасит колебания коленчатого вала.

[луидор 1]

А то что я его снял-ничего не будет?

[Mortis 21]

Будет текстолитку разбивать.

[Pashunder 3]

Да нет их особо , но резвее как то стал  до 2500 об , дальше 3000  крутить нет смысла , тяги прибавилось с гулькин ### , жрёт топливо так же , один фиг не нравится он мне , не под каким предлогом , заканчиваю вваливать в него деньги , эту допотопную конструкцию ни чем не изменить , последнее что сделаю , это поеду ещё к другому чиповальщику , пусть поковыряется в программке , может чего изменит . В начале недели подвернулась халтурка по хорошей цене , но и вес был соответствующий 2600кг, отвезти надо было за 200км  , ...всё ..зарёкся , больше никогда на эту машину столько не загружу , это мучение , а не езда .

 

Пы.сы. Забыл добавить ;  проехал пару тысяч проверил клапана , щуп 0.3 проходит без усилий . а вот стрекотание клапанов осталось после замены распреда , звук похож - как работают газовые форсы , только раза в три шумнее , до замены двигатель тише работал намного .

Давно меня здесь не было, но тут наткнулся на эту тему, а конкретно на этот пост. так вот - 2500 гружу спокойно и еду тоже, так я еще прицеп таскаю (1400 масса пустого прицепа) и в него 2т гружу . и УМЗ едет, может на пределе но едет - причем на стандартном распреде... сейчас стараюсь больше 3т вобщем не брать, дабы машину не мучить, но знаю что может. на момент написания пробег 208.000)))   Так что смотрите что не так с вашим двигателем...

[игорь 163 39]

кто нибудь ставил такой распредвал 417 - 1006015 - 35 Уфимский  http://raspredval.ru/pdf/DvPr611.pdf

[alexgop 995]

Да

[игорь 163 39]

Да

Александр расскажи про него, стоит или не стоит его брать

Изменено 19 января, 2017 пользователем игорь 163

[alexgop 995]

Если с качеством не подведут то стоит.. намного лучше крутится мотор с этим распредвалом.

[игорь 163 39]

Если с качеством не подведут то стоит.. намного лучше крутится мотор с этим распредвалом.

ну наверно буду брать, родной выкрашился, а в педалях жесть, 

[potemkin 7]

кто нибудь ставил такой распредвал 417 - 1006015 - 35 Уфимский  http://raspredval.ru/pdf/DvPr611.pdf

Знакомый поставил такой распредвал , одновременно снял "гидрики". Чудесных изменений не увидел , но почувствовал что   двигателю жить стало полегче - крутящий момент держит примерно на 500 оборотов выше "родного" Е4. на подъёмах удобнее да и при обгонах на 4-ю скинул и до 90-100 крутануть можно. При установке поддон придётся снять и проконтролировать правильное сопряжение шестерён  распредвала и масло-насоса. Если не ровно встанут одна шестерня "сгрызёт" другую. Производители вроде меняют по гарантии без проблем. Проехал на нём ещё не много , после 100ооо можно уже выводы делать.

[игорь 163 39]

 у меня двигатель разобран, блок голый, вчера с расточки привёз, будем пробовать 

[potemkin 7]

Участник нашего форума Mortis , на параллельном форуме написал целый трактакт о Уфимских распредвалах , почему то сюда его не выложил , хотя многим было бы полезно и интересно. Попробую без его разрешения , перенести статью сюда.  Выводы сделаны для двигателя   объёмом 2,5 литра. Поэтому на нашем моторе с его 3-мя литрами  рабочие характеристики будут примерно на 500 оборотов ниже.                                                                                                                                                    Советы по обращению с распредвалами и разрезными шестернями ОКБ "Двигатель"

Если вдруг кто-то не в курсе, ОКБ "Двигатель" - единственный на данный момент производитель альтернативных распредвалов для заволжских и ульяновских нижневальников, чья продукция всегда есть в свободном доступе. Поэтому у людей, дозревших до этой ступени тюнинга, фактически есть только одна дорога, но вряд ли кому-то придет в голову об этом жалеть: ассортимент моделей закрывает все мыслимые потребности, а если кому-то и этого будет мало - можно заказать изготовление вала по индивидуальному проекту. Тем не менее, хотя заказать тюнинговый вал просто (по почте, предварительно отправив запрос на официальный e-mail), на этом обычно приключения только начинаются: при установке в движок и в процессе эксплуатации возможны сюрпризы самого разного свойства. К сожалению персонал ОКБ с простыми смертными держит себя высокомерно и ответов на простые, но обычно самые насущные вопросы вы от них не дождетесь - поэтому я и решил написать эту статью. Надеюсь, нижеприведенная информация будет вам полезна.


Начну с того, что фактический ассортимент валов для нижневальников шире чем указано в таблице на сайте. Выглядит он следующим образом (ниже для сравнения привел параметры разных вариантов стока):



Все фазы даны с учетом клапанного зазора 0.45мм: сие обстоятельство ОКБшники почему-то не сочли нужным указывать вообще где бы то ни было, так что пришлось выяснять опытным путем. Это уже третье поколение валов, изменения за последние годы были эволюционными и заключались в основном в некотором расширении фаз у всех моделей.

***

Первый вопрос, которым обычно озадачиваются начинающие тюнингаторы - какой вал выбрать? Тут все довольно прямолинейно, сейчас я вкратце опишу области применения для каждой модели.

15 - "тракторный" вал. Какого-либо изменения динамики после его установки вы не почувствуете, но будете легко затаскивать в горку тяжеленный прицеп или уверенно ползать по грязи на холостых оборотах, если у вас УАЗ. При этом движок по-прежнему бодро реагирует на установку более свободного карба, так что в таком варианте вполне можно без потерь поднять весь диапазон - хотя мощность и будет меньше чем с более "широкими" валами линейки. На 24д ставить смысла мало т.к. родной 24-й вал имеет примерно те же характеристики. С недавних пор в качестве альтернативы 15-му можно рассматривать распредвал УМЗ Evotech: у него те же "тракторные" фазы, но более грамотно расставлены (18-56 \ 48-16, в сочетании с уменьшенным подъемом выпускного клапана). Со штатным затычным карбюратором такой точно будет работать лучше, вдобавок к качеству изготовления претензий быть не должно.

25 - самое бесполезное приобретение из всей линейки т.к. по фазам недалеко ушел от стокового вала. Иными словами, на настолько лучше стока, насколько дороже. 

35 - оптимальный вариант для тех, кто не собирается штурмовать новые горизонты, а просто хочет получить динамичный городской автомобиль с минимальными трудозатратами. Хорошее дополнение к свободному карбу и беззатычному выпуску - и это последний в линейке вал, который будет нормально работать со штатным выхлопным трактом и штатными клапанными пружинами. Самый штырь ожидайте в районе 3500 - 4500. 

45 - довольно бестолковый промежуточный вариант. Мог бы быть аналогом 35-го для трехлитровых движков, но высота подъема клапана уже вызывает опасения за здоровье клапанных пружин на больших оборотах (а с этим валом на 421-м можно дать 6000+ легко и непринужденно). При такой ширине фаз движку уже требуется более свободный и, весьма желательно, настроенный выхлоп - иначе можно получить ухудшение характеристик вместо улучшения.

55, 65 - кому нужно валилово и ниибёт - эта парочка для вас. Валы близки по характеристикам: первый дает чуть больше момента в середине, второй - чуть больше мощности на верхах (верхи в данном случае - от 5000 до 6500). Холостые не страдают (ничего особо спортивного в этих валах нет, у буржуев многие гражданские имеют более широкие фазы), кривая момента во многом зависит от параметров движка: конфигурация впуска, настройка выпуска... Скажем на моем движке (запиленная башка, два карба на длинном коллекторе, выхлоп настроен на 3500) 55-й вал давал прекрасную тягу от 2500 до 5500 и общую мощность в районе 150 л.с. Чем ближе к стоку, тем более слабым и "пиковым" будет движок, но тем не менее разница с настоящим стоком будет разительной даже с затычкой в виде к-151 на впуске. Плата за валилово - необходимость замены клапанных пружин: при таком подъеме клапана штатные склонны к замыканию витков, что в перспективе ведет к их поломке. Проверенная альтернатива - штатные пружины от small block Chevy V8 и родственных V6. Номеров не даю поскольку цена - костмас, ищите на разборках. Вместе с пружинами забирайте тарелки и центровочные колпачки, сухари подойдут ЗМЗшные. Опорные шайбы надо искать где-то в другом месте (на американских чугунных бошках они не используются), но поскольку центрующую функцию в данном случае выполняет колпачок - подойдет любая плоская каленая шайба подходящего диаметра. 

75, 85 - по поводу этой пары могу сказать только то, что на 402-м они не будут работать без радикальной доработки продувки, в особенности со стороны выпуска. Если все сделать правильно, есть перспектива получить до 180 л.с. при 6500, но стоит ли так мучить старину 402-го? В гонках да, но во всех известных мне автомобильных классах потребные доработки запрещены регламентом (что дает повод предположить, что валы ориентированы на водномоторников). Так что на данный момент делать движок на таких валах имеет смысл разве что из любви к искусству.

***

Итак, вал вы выбрали и заказали. Через неделю посылка у вас в руках - но не торопитесь сразу же ставить вал в движок. Для начала возьмите надфиль и попробуйте пильнуть приводную шестерню маслонасоса. ОКБД делает валы как из заготовок ЗМЗ, так и из своих собственных - и в обоих случаях отмечались сюрпризы:



Если пилится (для полной уверенности желательно взять стоковый вал и пильнуть его тоже, дабы сравнить) - поздравьте себя с успешным избежанием потенциального крупного попадоса, пишите рекламацию и отправляйте вал обратно. Или, как уже было однажды сделано, отправляйте фотку уничтоженного (распиленного) вала и ждите новый. Если не пилится, переходм к следующей ступени - установке вала в движок. 


______________________________________________________________________________________________

[uPDATE]: Проблема с шестернями оказалась совсем не в единичных дефектах термообработки, как это считалось раньше. И это делает ее с одной стороны понятнее, с другой - сложнее в плане обхода последствий. Итак, по технологии автозавода распредвал должен быть составным: поверх чугунной заготовки вала заливается стальное кольцо и уже в нем протачиваются зубья. Заготовки же Dynacams - цельночугунные, поэтому шестерня изначально имеет пониженную износостойкость и от экземпляра это не зависит, они все такие. Тем не менее, если все сделать правильно, даже такие нежные шестерни могут жить - это подтверждается несколькими случаями когда валы успешно работали даже в условиях гоночных нагрузок, пока при очередной разборке движка что-то не поставили по-другому. Ниже я приведу несколько способов, которые помогут избежать беды, правда не могу пока сказать, какие из них абсолютно необходимы, а какие избыточны. 

Что нужно сделать однозначно - уничтожить орудие убийства, а именно острые углы и кромки на шестерне привода трамблера. Обратите внимание в каком положении находятся шестерни в начале зацепления: 




Острый угол зуба ведомой шестерни смотрит в центр плоскости зуба ведущей. При нормальной работе зацепления он просто скользит вдоль плоскости, при ненормальной - вгрызается и начинает снимать стружку. Как можно увидеть, выточка на пострадавшей шестерне полностью повторяет профиль торца зуба:



А сам зуб имеет на торце характерные потертости, как на токарном резце. 



Отсюда вытекает, что как бы неправильно ни была отрегулирована зубчатая пара, мы можем существенно продлить жизнь валу путем скругления острых углов и кромок на шестерне трамблера. Только не переусердствуйте: самые кромки, чтобы случайно не увеличить зазор в зацеплении, иначе получите скачущее зажигание. 

Дальше нужно таки уделить время вопросу правильной регулировки. Во-первых, шестерня на распредвалу должна стоять строго по центру колодца привода, а продольный люфт вала не должен превышать мануальных двух десяток. Первое регулируется толщиной прижимной пластины вала (с ушками), при необходимости ее можно прошлифовать потоньше или наоборот подложить портянки. Второе - толщиной проставочного кольца. Какой бы ни была толщина пластины, кольцо должно быть на 0.1 - 0.2мм толще, с завода это 3.9 и 4.1мм соответственно. Но бывают кооперативные запчасти и криворукие ремонтники, поэтому обязательно проконтролируйте этот момент при перестановке шестерни на новый вал. Также убедитесь что на тыльной стороне шестерни нет выработки, которая увеличит люфт даже при номинальных размерах крепежных элементов. Косозубое зацепление шестерен ГРМ подразумевает осевое смещение распредвала при любом изменении нагрузки, то есть если дать ему свободу, то крутильные колебания коленвала в некоторые моменты будут заставлять его скакать туда-сюда с частотой отбойного молотка. С понятными последствиями для приводной шестерни. 

Ответная шестерня на приводе трамблера тоже имеет неполезный вертикальный люфт - вместе со штоком, на котором сидит. Поджать шток можно засунув на дно втулки маслонасоса какое-нибудь резиновое колечко. Только не слишком толстое, иначе усилием поджима сожрет бронзовое кольцо между шестерней и корпусом привода. Еще важный момент касательно привода - рекомендую сажать две его крепежные гайки на резьбовой фиксатор. Учитывая что в середине зацепления шестерни контактируют практически с нулевым зазором, даже такой незначительный перекос оси привода, который дает ослабление одной гайки, приводит к закусыванию. 

В принципе, если соблюсти все вышеозначенные условия, шестерня должна жить долго и счастливо. Но если движок с ОКБшным валом собирается с нуля, можно для полного счастья заманьячить прямую подачу масла непосредственно на шестерни, для чего просверлить из ближайшей коренной шейки 1мм каналец.                               

Изменено 21 января, 2017 пользователем potemkin

[игорь 163 39]

Пришёл вал

[Samur 756 0]

Всем привет мужики. Есть такая беда коллектор греется до красного цвета. Катализатора нету прошит под евро 0 и всеравно так. А так тяга норм , но выше 100 не едит. ДВС 4216 Е 3. Куда копать ?

[alexgop 995]

Samur 756, срезало шпонку на коленвалу, шпонку крепления переднего шкива с отметчиком.

[Samur 756 0]

Но заводится же хорошо с пол оборота?

[ivan4310 254]

Всем привет мужики. Есть такая беда коллектор греется до красного цвета. Катализатора нету прошит под евро 0 и всеравно так. А так тяга норм , но выше 100 не едит. ДВС 4216 Е 3. Куда копать ?

Не знаю причину,но давай размышлять логически... От чего зависит температура выпускного коллектора?От температуры отработавших газов,или другими словами от температуры того,что выходит из цилиндра во время поднятия поршня при открытом выпускном клапане...

От сюда есть несколько теоретических причин,следствий и способов решения...

Причина номер 1:выпускные клапана открыты даже во время такта воспламенения!Следствие:потеря мощности,красный коллектор... Прогар клапанов,причина в неправильном зазоре клапанов,или прогарели седла клапанов и тд и тп,но у тебя с мощностью все в порядке???100км это не показатель (у меня умз 4216 е-3 до 140 разгонялся по трассе)

 

Причина номер 2: происходит воспламенение топлива(остатков топлива) во время такта выпуска отработавших газов,теоретически должно давать только нагрев коллектора как в твоем случае... Причина возможно в том что почему то происходит искра во время выпуска...И при этом топливо должно иметь не правильную (очень богатую) смесь,что бы было чего поджигать... Такое можно допустить если у тебя неисправен датчик положения распредвала и не работает датчик кислорода,датчика кислорода у тебя нет,значит осталось проверить на работоспособность датчик распредвала!Можешь его прям на работающей машине отключить,посмотри,изменится ли чего нибудь в поведении машины... Если нет,то под замену...

 

Причина номер 3,Не правильная работа ГРМ,где то немного сдвинуты шестерни относительно нормального положения,такое возможно скажем при неправильной сборке двигателя,замене шестерни и тд... И тогда выпускные клапана открываются немного раньше и через них выходит горящее топливо,что так же ведет к перегреву коллектора...

 

Вот такие причины пришли мне в голову...

[Samur 756 0]

Головку снимали недавно точили притёрли клапана и собрали . Зазор на клапанах 0,40. И после этого все началось. Сначала и не тянула тоже, потом удалил катализатор тяга чуть прибавилась, потом прошил под евро 0 стало лучше но коллектор все равно краснеет. Стоит только 500 метров проехать на скорости под 80-90 и краснеет.

[ivan4310 254]

Головку снимали недавно точили притёрли клапана и собрали . Зазор на клапанах 0,40. И после этого все началось. Сначала и не тянула тоже, потом удалил катализатор тяга чуть прибавилась, потом прошил под евро 0 стало лучше но коллектор все равно краснеет. Стоит только 500 метров проехать на скорости под 80-90 и краснеет.

Извини за глупый совет,но проверь в правильном ли порядке подключены форсунки и провода свечей зажигания...

И датчик положения распредвала тоже проверь.

Изменено 29 января, 2017 пользователем ivan4310

[alexgop 995]

ivan4310, не выноси ему мозг форсунками и датчиком распредвала! У него на моторе сбито зажигание. Причину я описал выше.

[ivan4310 254]

ivan4310, не выноси ему мозг форсунками и датчиком распредвала! У него на моторе сбито зажигание. Причину я описал выше.

Извините,больше писать не буду.

[alexgop 995]

Извините,больше писать не буду.

вот же.. вопрос тебе.. вернее несколько.

-Сколько раз сталкивался с проблемой красного выпускного коллектора на этом моторе?

-В момент впрыска форсункой топлива в каком положении находится впускной клапан, открыт или закрыт?

-Если перепутать местами питающие провода на форсунки что произойдет, какой параметр работы мотора изменится?

Если правильно ответишь на последние два вопроса то поймешь что все что ты советовал проверить- полная чушь.

Изменено 29 января, 2017 пользователем alexgop