Тепловой удар после остановки ДВС.

[rool 781]

Рассуждая о тепловом ударе никакая естественная циркуляция в принципе не поможет. Надо понимать, что тепловой удар происходит на считанные секунды, а естественная циркуляция сможет охладить заглушенный двигатель минимум за 5-10 минут. Для сравнения можно привести пример отопления жилого дома. Там чистейшая естественная циркуляция ОЖ (выход из обогревательного котла в мексимально высокой точке и вход в самой нижней точке). Так вот если выключить котел, то остывание на 5-10 градусов происходит через 10-15 минут.

В том то и фокус, что послетого как заглушишь ОЖ продолжает нагреваться и должна подниматься вверх, следовательно тянуть за собой холодную из радиатора. И не какие не секунды, перед тем как глушить даю поработать на холостых несколько минут темп 80 с хвостиком. Глушишь и температура лезет до сотни 3-4 минуты. Если ОЖ будет двигаться, такого не случится, или не на стоко. Помпа же помогает, а здесь самопроизвольная циркуляция,как в отоплении домов. Вот на ходу увеличение верхнего патрубка как сыграет, нагрузка на штатную помпу будет?

[Alexq55 338]

В том то и фокус, что послетого как заглушишь ОЖ продолжает нагреваться и должна подниматься вверх, следовательно тянуть за собой холодную из радиатора. И не какие не секунды, перед тем как глушить даю поработать на холостых несколько минут темп 80 с хвостиком. Глушишь и температура лезет до сотни 3-4 минуты. Если ОЖ будет двигаться, такого не случится, или не на стоко. Помпа же помогает, а здесь самопроизвольная циркуляция,как в отоплении домов. Вот на ходу увеличение верхнего патрубка как сыграет, нагрузка на штатную помпу будет?

Начну с того, что если заглушить двигатель после длительной работы на средних или высоких оборотах, то температура всегда растет (и должна расти так как помпа остановилась). Если же перед тем как заглушить дать поработать несколько минут (хотябы 1-2 мин.), то никакие извращения с изменением патрубков не нужны вообще. Температура после того, как заглушишь, немного вырастет, но не критично (без теплового удара).

[rool 781]

Не знаю. Градусов 15-18 это не критично? Потом заводишь- минута и нормуль. Второй раз не подскакивает. Напрегает. :angry: А если не дать на ХХ спринудиловкой поработать и сразу заглушить, то с85 до 110 прыгает.

[Alexq55 338]

Не знаю. Градусов 15-18 это не критично? Потом заводишь- минута и нормуль. Второй раз не подскакивает. Напрегает. :angry: А если не дать на ХХ спринудиловкой поработать и сразу заглушить, то с85 до 110 прыгает.

До 110 это перебор. У меня максимум это 15 градусов скачок бывает.

[rool 781]

До 110 это перебор. У меня максимум это 15 градусов скачок бывает.

дык УМЗ у меня, потому и принудиловку подключил кнопочкой. Когда кто нибудь спрашивает: " Чё тарахтишь то? " особенно летом. Говорю: " С турбиной сразу нельзя." :D

[ivan4310 254]

Не знаю. Градусов 15-18 это не критично? Потом заводишь- минута и нормуль. Второй раз не подскакивает. Напрегает. :angry: А если не дать на ХХ спринудиловкой поработать и сразу заглушить, то с85 до 110 прыгает.

Безусловно 110 перебор!

Поставь термостат на 80-82,уже сбавит максимальное нагревания после такого до 100,может 102гр..

Ну а если по теме,то идеальный вариант включение электронасоса печки по таймеру,именно по таймеру,после того как заглушил двигатель,включаешь таймер и уходишь,что бы насос покачал хотя бы минуту (это уже офигительно поможет) Но так как такой таймер неизвестно где брать,можно сделать включение насоса через датчик включения вентилятора либо врезаного в патрубок,либо от мозгов... Тут лишь немного хуже тем,что циркуляция сразу прекращается как глушишь мотор,первые секунды жидкость в блоке нагревается капитально,и так как не циркулирует идет в головку,и только спустя несколько секунд когда датчик срабатывает,начинается спасительная циркуляция благодаря насосу печки!То есть происходит совсем не критичный но все таки мини тепловой удар,если бы сразу включить насос то и этого перепада можно было бы избежать..

У меня из за ряда причин некоторые варианты невозможно проделать,или можно но не совсем идеально как хотелось бы... И по этому у меня два действия против теплового удара,первое это принудительное включение вентилятора кнопкой в салоне,за пару минут до прибытия в пункт назначения,далее глушу двигатель и включаю кнопкой насос печки!Если нужно выйти открыть борта или куда то недалеко,то оставляю его включенным и иду по своим делам,если нужно идти на долго,то сижу в машине минуту с работающим насосом и выключаю и ухожу.

Так как у меня есть бортовой комп,я вижу как ведет себя температура с точностью до градуса,и вот именно такой алгаритм действий ну очень эфективен!Включение вентилятора,далее глушение мотора и включение насоса печки!Буквально за минуту остудят мотор,и не дадут подняться температуре до критический показаний.

Я поставил на зиму термостат на 87,даже пол минуты работы насоса недают потом дорасти температуре выше 100гр!

Все потому что именно в момент глушения двигателя,блок раскален,в нем мгновение назад горело топливо,и по сути охлаждающая система авто очень эфективная штука,но без циркуляции она беспалезна!Несколько секунд работы электропомпы позволяют сдержать пыл только что работающих целиндров,перегоняя тосол из блока в радиатор,а дальше идет медленное перекачивания более горячей жидкости вверх,совершенно безвредно и не критично..

[Alexq55 338]

Безусловно 110 перебор!

Поставь термостат на 80-82,уже сбавит максимальное нагревания после такого до 100,может 102гр..

Ну а если по теме,то идеальный вариант включение электронасоса печки по таймеру,именно по таймеру,после того как заглушил двигатель,включаешь таймер и уходишь,что бы насос покачал хотя бы минуту (это уже офигительно поможет) Но так как такой таймер неизвестно где брать,можно сделать включение насоса через датчик включения вентилятора либо врезаного в патрубок,либо от мозгов... Тут лишь немного хуже тем,что циркуляция сразу прекращается как глушишь мотор,первые секунды жидкость в блоке нагревается капитально,и так как не циркулирует идет в головку,и только спустя несколько секунд когда датчик срабатывает,начинается спасительная циркуляция благодаря насосу печки!То есть происходит совсем не критичный но все таки мини тепловой удар,если бы сразу включить насос то и этого перепада можно было бы избежать..

У меня из за ряда причин некоторые варианты невозможно проделать,или можно но не совсем идеально как хотелось бы... И по этому у меня два действия против теплового удара,первое это принудительное включение вентилятора кнопкой в салоне,за пару минут до прибытия в пункт назначения,далее глушу двигатель и включаю кнопкой насос печки!Если нужно выйти открыть борта или куда то недалеко,то оставляю его включенным и иду по своим делам,если нужно идти на долго,то сижу в машине минуту с работающим насосом и выключаю и ухожу.

Так как у меня есть бортовой комп,я вижу как ведет себя температура с точностью до градуса,и вот именно такой алгаритм действий ну очень эфективен!Включение вентилятора,далее глушение мотора и включение насоса печки!Буквально за минуту остудят мотор,и не дадут подняться температуре до критический показаний.

Я поставил на зиму термостат на 87,даже пол минуты работы насоса недают потом дорасти температуре выше 100гр!

Все потому что именно в момент глушения двигателя,блок раскален,в нем мгновение назад горело топливо,и по сути охлаждающая система авто очень эфективная штука,но без циркуляции она беспалезна!Несколько секунд работы электропомпы позволяют сдержать пыл только что работающих целиндров,перегоняя тосол из блока в радиатор,а дальше идет медленное перекачивания более горячей жидкости вверх,совершенно безвредно и не критично..

Очень приемлимый вариант. И не надо городить дополнительных помп. Просто и в принципе не затратно.

[Vic123 261]

Я конечно не знаю, что там в мозгах на УМЗ, но у меня в прошивке после 80гр совсем другие углы зажигания. Поэтому устанавливая термостат на 80-82 нужно об этом не забывать, чтобы потом долго не искать причину "вдруг" увеличившегося расхода топлива.

[rool 781]

Я тут пытался обьяснить как без электропомпы циркуляцию ОЖ соорудить. Сделать разгонное колено, как в отоплении частных домов используется. А вообще если заранее принудиловку не влючил, при большой температуре ( летом ) включаю кнопку вытаскиваю ключ зажигания ДВС не глохнет пока не отключится электромуфта, ручник, дверь на замок и пошёл. Начинаешь разгружаться через 3-4 минуты ДВС глохнет сам. Через пару минут заводишь температура под 100 и прежняя процедура. Как ДВС работает без ключа зажигания незнаю, видимо так принудиловку замутил. Однако пользуюсь. :blink:

 

Я конечно не знаю, что там в мозгах на УМЗ, но у меня в прошивке после 80гр совсем другие углы зажигания. Поэтому устанавливая термостат на 80-82 нужно об этом не забывать, чтобы потом долго не искать причину "вдруг" увеличившегося расхода топлива.

На УМЗ после 90 детонация офигенная.

[ivan4310 254]

Я конечно не знаю, что там в мозгах на УМЗ, но у меня в прошивке после 80гр совсем другие углы зажигания. Поэтому устанавливая термостат на 80-82 нужно об этом не забывать, чтобы потом долго не искать причину "вдруг" увеличившегося расхода топлива.

Первые умз 4216 (2008-2010г) шли с термостатами на 80,и температурой включения выключения вентилятора 87-82,то есть их идеальная температура работы прмиерно 80-90гр...

Далее пошли бизнесы,с немного другой схемой движения ОЖ,и смещенным порогом включения выключения вентилятора 95-90,но сам двигатель совершенно идентичный.На вопрос заданый представителю группы газ,для чего же было сделано такое смещение?Может жрет с ним меньше,или двигатель дольше служит?Ответ был простой,для более эфективной работы Системы охлаждения!Если по русски,то если бы они оставили температуру включения выключения 87-82,то электромуфты бы летом молотили сутки на пролет,и не выключались!Для этого перенесли температуру выключения на 90гр,потому как летом до 82 охладить мотор практически невозможно с ихней новой системой циркуляции...

На счет расхода,на вскидку скажу,что у меня на газу 16-18 литров,и у нескольких людей тут со старыми умз 4216 с рабочей температурой от 80 до 90 примерно такой же,за то много машин бизнесов у которых расход даже на бензине около или больше 20... Так что работа при 80 градусов никак не влияет на ресурс и расход двигателя,может только в лучшую сторону,но никак не худьшую...

Так же было небольшое наблюдение,что во всех интрукциях по проверке правильности работы мотора,строго требуется нагреть его до хотя бы 75гр,так что уверен что даже после 75градусов уже не меняются углы зажигания на одинаковых оборотах и нагрузках по сравнению с более высокой температурой...

Изменено 16 ноября, 2012 пользователем ivan4310

[rool 781]

Именно так ,при температуре 80-85 работа ДВС нормальная. Значит и проблема детонации тут же. Интересно если переделать как до "бизнеса" что менять? Помпу, патрубки и выход на печку был с головки.

[ivan4310 254]

Именно так ,при температуре 80-85 работа ДВС нормальная. Значит и проблема детонации тут же. Интересно если переделать как до "бизнеса" что менять? Помпу, патрубки и выход на печку был с головки.

Ну вроде да,там и термостат другой,и даже насос печки по другому где то подсоеденен,не говоря о том что в ЭБУ другие данные включения выключения вентиля,может еще что то не так... И это тоже далеко не все :) Со своей машиной я хорошо знаком,а вот с бизнесом только по многочисленым постам прочитанным тут на форуме,может есть тот у кого и тот и другой движек,и он кардинально опишет отличия и расскажет как переделать если что,потому что сам движок совершенно не изменен,а разница эфективности охлаждения очивидна..

[Pancho 225]

 Парни,подскажите в чем проблема - датчик 99-92 в верхнем патрубке не включает доп.помпу,уже несколько поменял,а толку нет?Хотя вначале все работало.Напрямую замыкаю контакты с датчика,опять же все включается.

[михаил 69 0]

 Парни,подскажите в чем проблема - датчик 99-92 в верхнем патрубке не включает доп.помпу,уже несколько поменял,а толку нет?Хотя вначале все работало.Напрямую замыкаю контакты с датчика,опять же все включается.

Точно такая же проблема, не пойму в чём причина?

[victor5116 300]

А радиватор-то горячий? Да и температура включения высоковата 99 град, вообще-то 93 вкл надо.

[михаил 69 0]

А радиватор-то горячий? Да и температура включения высоковата 99 град, вообще-то 93 вкл надо.

сейчас датчик стоит 94-87, вчера температура поднялась до 100, а помпа молчит.

[victor5116 300]

Какой мотор? Вышибает или нет охл. жид.? На ходу греется или нет (на трассе, а не в пробке)? 

В данной ситуации два варианта:

1. Нарушение циркуляции охл. жид. и следовательно - перегрев

2. Неправильно показывает указатель температуры

[Clou 11]

следует разобраться в основах. автор пишет:

теплонагруженность системы охлаждения выше рассчетной и запас теплоемкости невелик

на чём основано это умозаключение?

 

температура в 100 град используется в моторостроении, посколько это температура закипания воды при нормальном давлении. преимущества ОЖ в том, что у них пониженная температура замерзания. Температура закипания у них та же, поскольку в ОЖ есть вода.

В паспорте к мотору написано, что мотор может функционировать при температуре свыше 100 град, посклько снабжён замкнутой системой. Выше давление - выше температура закипания.

Т.е. порог в 100 град обусловлен температурой закипания воды, чтобы эта система охлаждения могла нормально функционировать.

 

Далее автор пишет, что последствиями теплового удара является деформация свойств головки блока цилиндров (алюминия) по причине того, что температура системы охлаждения повышается на 10-20 град.

 

Здесь возникает путаница. Температура плавления алюминия значительно выше 100 град, и головка блока цилиндров работает при значительно более высоких температурах, поскольку является частью камеры сгорания. Даже больше - она проводит через себя тепло и передаёт тепло теплоносителю ОЖ через себя же, т.е. сама ГБЦ в процессе работы мотора нагревается неравномерно.

Из алюминия также сделаны поршни, которые находятся ещё дальше от теплоносителя и ближе к камере сгорания. Но их при такой температуре не ведёт.

 

Так ли заметен скачок температуры на 30 град по сравнению с температурой в камере сгорания в режиме работы ДВС?

При скачке температуры с 90 до 105 в ОЖ (воде) - это заметно, т.к. это температура закипания. Для алюминия, металла, это имеет какое-то значение?

Может, более весомым фактором в данном случае является качество используемого металла, а вовсе не закипание ОЖ?

[Clou 11]

значимым обстоятельством при прочтении темы хочу отметить наблюдение, что радиатор расположен ниже самой высокой точки ГБЦ. при таких условиях может случиться, что ОЖ в верхней плоскости ГБЦ будет застаиваться и из-за повышенного давления будет нагреваться значительно больше, чем 100 град. Но это может случиться только в самой высокой точке, если там сущестуют замкнутые полости. Тогда это дефектная конструкция. ОЖ выходит из ГБЦ 406-го мотора в корпус термостата, т.е. замкнутых полостей в ГБЦ, вроде, нет.

Для того, чтобы система охлаждения выполняла свою роль надо, чтобы в ней обращалась вода, а не пар. Расширительный бачок расположен выше уровня ГБЦ, а то, что ниже, если в расширительном бачке есть ОЖ, тоже является жидкостью. Вот за уровнем ОЖ в расшрительном бачке следить надо, чтобы не допустить перегрева ГБЦ.

Расположение радиатора выше уровня мотора желательно, но в каких машинах тако можно сделать?

Изменено 20 марта, 2013 пользователем Clou

[Clou 11]

нагреваясь в моторе, жидкость расширяется и устремляется к выходу из ГБЦ, путь ей преграждает термостат с ограниченным протоком. тогда в ГБЦ создаётся повышенное давление и повышенная температура. оба этих фактора негативно сказываются на ГБЦ.

 

может, проще продумать открываемый после выключения мотора клапан в радиатор?

[Alexq55 338]

температура в 100 град используется в моторостроении, посколько это температура закипания воды при нормальном давлении. преимущества ОЖ в том, что у них пониженная температура замерзания. Температура закипания у них та же, поскольку в ОЖ есть вода.

Появилось несколько замечаний на этот пост. Во-первых температура кипения даже дешевого ТОСОЛа около 110 градусов, а например у антифриза Prestone она составляет 127 градусов.

[Alexq55 338]

Здесь возникает путаница. Температура плавления алюминия значительно выше 100 град, и головка блока цилиндров работает при значительно более высоких температурах, поскольку является частью камеры сгорания. Даже больше - она проводит через себя тепло и передаёт тепло теплоносителю ОЖ через себя же, т.е. сама ГБЦ в процессе работы мотора нагревается неравномерно.

Из алюминия также сделаны поршни, которые находятся ещё дальше от теплоносителя и ближе к камере сгорания. Но их при такой температуре не ведёт.

Температура при которой ГБЦ "ведет" никак не связана с температурой плавления. ГБЦ останется в норме при любой температуре ОЖ вплоть до закипания. При закипании ОЖ выбивает из ГБЦ и она сильно нагревается (иногда до 200 градусов). Если при этом ГБЦ лежала отдельно от двигателя она могла бы выдержать и гораздо большую температуру, но так как ГБЦ жестко (и в разных точках) притянута к двигателю, то она просто деформируется от высокой температуры и... расширения. И с плавлением алюминия это никак не связано.

[Clou 11]

если ОЖ перегрелась когда прекратилось поступление энергии (подогрев), то что же происходило при движении?

очевидно, при таком режиме ГБЦ перегревается регулярно, потому и ведёт. Единственный выход ОЖ из ГБЦ для циркуляции - термостат. Его надо регулировать, чтобы ОЖ циркулировала без излешнего давления, тогда будет её естественное движение даже без помпы, т.к. выход при открытом термостате идёт на радиатор.

[Alexq55 338]

если ОЖ перегрелась когда прекратилось поступление энергии (подогрев), то что же происходило при движении?

очевидно, при таком режиме ГБЦ перегревается регулярно, потому и ведёт. Единственный выход ОЖ из ГБЦ для циркуляции - термостат. Его надо регулировать, чтобы ОЖ циркулировала без излешнего давления, тогда будет её естественное движение даже без помпы, т.к. выход при открытом термостате идёт на радиатор.

Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Напомню тема называется "Тепловой удар после остановки ДВС". Система охлаждения двигателя отличается от системы отопления дома (или квартиры) тем, что в случае с ДВС практически не работает (точнее работает с мизерной эффективностью) естественная циркуляция нагретой ОЖ. Чтобы понять это, надо представить как двигатель долго работает на средних или больших оборотах при рабочей температуре ОЖ. Вроде все нормально, помпа прокачивает большое количество ОЖ и двигатель охлаждается. Но вот если после длительного движения двигатель сразу заглушить, то можно заметить как буквально за минуту температура двигателя может вырасти на 10, а то и на все 20 градусов. При этом радиатор вроде в работе, термостат открыт, а температура растет. И при этом никакая естественная циркуляция ОЖ не в

состоянии так быстро остудить двигатель. А опасно это тем, что как раз при этом ОЖ в ГБЦ может закипеть, помпа не работает, появляется пробка и ГБЦ коробится.

[Clou 11]

конструкция гбц не самая хорошая: выход ОЖ только в одном месте. 4й цилиндр нагревается больше. хорошо бы найти человека, у которого есть тепловизор, чтобы заснять изменение температры в моторе.