Теплый двигатель не заводится в жару...

[КВИН 0]

quote]Тогда почему у меня на заглушенном двигателе(холодном) бензин идет в обратку. А на горячем нет.?

Значит, скорее всего датчик давления (или регулятор, так точнее)не рабочий.

[КВИН 0]

А всё-же как определил?

Не надо путать топливную систему с форсунками и карбюраторную.

[ded 882]

quote]Да, действительно интересное замечание, если в учебнике по физике для 5-го класса написано, что т-ра кипения бензина 80 гр., а при рабочем давлении в рампе 3ат. повышается до 100-105гр.

Лучше бы проверить давление, и не на ощупь, а прибором. Проверить работу датчика давления. В цилиндр за время открытия форсунки попадает почти в 2 раза больше бензина, а воздуха наоборот, меньше (по весу) и такая смесь просто не может воспламениться.

Если машина заглохла, клапан закрывается, он работает от разряжения во впускном коллекторе, мотор не работает - разряжения нет. Надо проверять на работающем двигателе.

ИМХО, РДТ (регулятор давления топлива) должен держать давление 2,5 -3,0 атм. не зависимо от того, сколько накачивает б\насос. Да, действительно б\насос качает примерно от 5 до 7 атм. РДТ работает примерно так: при стабильных оборотах двигателя и на ХХ давление в рампе примерно 2,3-2,5. Это рабочее давление. При положении дроселя "тапок в пол" (разгон, перегазовка) в рессивере инжектора на какое-то время разряжение равно нулю и давление в рампе за счет работы РДТ поднимается до 3,0-3,2атм. для большей подачи топлива в цилиндр. Это сделано для того, что бы не было провала и был лучше "подхват" двигателя.

 

Шланг,идущий от вп. коллектора к этому датчику часто бывает сильно замаслен (в таком уж месте находится), и от этого бывает разбухает до полной непроходимости. Датчик давления не срабатывает и давление возрастает до 5-7ат.

Если снять шланг с РДТ, а это равносильно тому о чем написано выше, то давление в рампе должно быть 3,0 и ни на грамм больше. Если начинает шкалить до 4,0 и выше, то РДТ в помойку.

Причины плохого запуска может быть три. 1. самая главная - не качественный бензин. Добавление всяких присадок в бензин для повышения октанового числа. Отсюда и происходит закипание бензина. Тот же самый дефект наблюдается и на автомобилях ГАЗ. (Волга).

2. не работают обратный клапан на б\насосе и РДТ. Клапан на б\насосе проверяется при заглушенном двигателе давление сразу падает в 0, или почти в 0. Но при таком дефекте и вхолодную погоду после того как заглушишь двигатель и минут через 5-10 при запуске приходиться долго крутить двигло стартером. Если РДТ не держит давление (мало), то при движении двигатель будет "вялый".

3. Видимо из-за закипания бензина в рампе, топливную рампу начали изготовлять из пластмассы. Раньше она была из сплава аллюминия. А может начали ставить пластмассу в целях экономии металла? Не берусь утверждать. А может и сам бензонасос в жаркое время года начинает не докачивать? Покататься надо, предварительно установив манометр в топливную магистраль, прикрепив его на лобовом стекле. И вся картина станет ясной.

[Виктор07 0]

Проверил: Бензин в обратку на холодном двигателе идет не зависимо от того одет вакуумный шланг или нет(если двигатель не работает идет тоже). А если машина встала в жару то обратка не идет, но если скинуть давление открутив подачу, машина едет дальше.

Рампу поменял в сборе(вместе с клапаном) на пластмасовую, результат тот-же.

Получатся клапан бракованный??

Попробую поменять клапан еще раз((

В клапане стоит только мембрана и довольно мощная пружина, может дело в пружине? От температуры она становиться жоще?(метал расширятся при нагревании)

Изменено 22 июля, 2007 пользователем Виктор07

[Евгений 2]

Возможно обратный клапан не чётко работает . Но в любом случае бензин кипеть в рампе не может . Факт ! B)

[ded 882]

Виктор07 РДТ тут не причем. Когда скидывашь шланг, то сбрасывается давление в магистрали и б\насосу легче протолкнуть бензин, а прокачивая бензин б\насос сам охлаждается. Вот и начинает работать. Конструкция б\насоса устроена так, что бензин через обратный клапан поступает на шестерни насоса и проходит через якорь и статор, тем самым охлажая двигатель. Видимо подсели шестеренки в насосе. Кстати, попробуй перенести от бака на противополжную сторону, и не внутрь рамы, а с наружи, для лучшего обдува воздухом. (одна из причин установки б\насоса в бак). Т.к. большую часть от перегрева страдали газели цельнометалик. На грузовых обдув рамы луше. Если найдешь манометр, то хорошо бы померить производительность насоса. Т.е. при пережимании шланга обратки в бак после РДТ (плоскогубцами), давление должно резко подняться до 5,0-7,0 или больше. Если поднимается медленно, или вообще не поднимается. Значит б\насос в помойку. Иногда при пережиме (кратковременном) обратки хорошо видно, как шланг подачи начинается дергаться из-за повышения давления. Это говорит о хорошей работе б\насоса.

[ded 882]

Возможно обратный клапан не чётко работает . Но в любом случае бензин кипеть в рампе не может . Факт ! B)

Не путайте обратный клапан, который стоит в б\насосе с РДТ. Евгений, может бензин кипеть в топливной рампе из-за очень"высокого" качества, одим словом бодяжного. У меня такая же фигня на волге. Пока два -три раза не прокачаешь насосом, даже слышно по разному гулу насоса, сразу не запустишь двигатель, приходиться маслать долго. И это только в жару.

[ДимонУФА 0]

Привет Всем! Значит если двигатель заводится не сразу , это виновато давление в рампе? У меня изночально двигатель заводиться не сразу хоть горяч. хоть холод.,но если двигатель с первого раза не завелся то со второго заводиться как хороший дизель т.е. с пол оборота,в жаркую погоду после срабатывания вентилятора бывают перебои но не долго , это я думаю темп. нагревает рампу,но на счет запуска двиг. не понятно..

[Farers 4]

Привет Всем! Значит если двигатель заводится не сразу , это виновато давление в рампе? У меня изночально двигатель заводиться не сразу хоть горяч. хоть холод.,но если двигатель с первого раза не завелся то со второго заводиться как хороший дизель т.е. с пол оборота,в жаркую погоду после срабатывания вентилятора бывают перебои но не долго , это я думаю темп. нагревает рампу,но на счет запуска двиг. не понятно..

При запуске инжекторный двигатель делает оборот колен вала, для определения момента зажигания (по датчику положения коленвала), по этому заводится не сразу, а когда с первого раза мотор не завелся, делаешь вторую попытку и ЭБУ уже "знает", когда дать искру и запускает моментально.

[chera 7]

Читаю эту тему и я совсем запутался ! Я думаю что это не одна причина , а 2 - 3 причины на все случаи . У меня эта проблема тоже есть , в жару при переключений на бензин через 2 секунды тяга пропадает полностью , такое чувство что бензин накаченный в рампу заканчивается , и тогда приходится переходить на ГАЗ , все таки хорошо когда в машине 2 системы питания . Но проблему эту я бы хотел все таки решить .

2 дня назад еще прошли компьютер и теперь у меня при переключений на газ насос выключается и зажигание переставляется на - 8 ' , жалею что раньше этого не сделал , насос не пожалел .

[ded 882]

При запуске инжекторный двигатель делает оборот колен вала, для определения момента зажигания (по датчику положения коленвала), по этому заводится не сразу, а когда с первого раза мотор не завелся, делаешь вторую попытку и ЭБУ уже "знает", когда дать искру и запускает моментально.

Нет, тут не тот случай, а связан именно с топливом. Если с первого раза не запустился, а со второго моментально, то при каждом повторном включении зажигания начинает работать б\насос, а он как известно качает больше 3,0 атм. И чем больше количесво раз, мы включаем зажиг. тем больше мы прокачиваем топливную рампу, выганяя пары бензина. Примерно как после капиталки двигателя или после снятия топливной рампы для замены форсунок. Тот же эфект.

[Виктор07 0]

Бензопнасос у меня стоит новый(месяца нету). Сейчас ехал с Пятигорска, в гору машина (на пустую) шла очень тупо. Временами было впечатление ,что двигатель глох совсем. Снял клему с воздухомера, и вроде машина ожила. Если какая нибудь возможность проверить воздухомер(недавно был на диагностике там ошибки не выдавало).

И еще началась эта беда в прошлом году с того, что на трасе при оботе двигателя 3,5 двигатель резко тупил. Но когда обороты падали до 3 снова тянул. И так постепенно верхний предел (в течении получаса) падал до 2 т об\мин.

 

Большое спасибо всем кто принимает участие в решении этой проблемы, очень прияно общаться со знающими людьми.!

[ДимонУФА 0]

Нет, тут не тот случай, а связан именно с топливом. Если с первого раза не запустился, а со второго моментально, то при каждом повторном включении зажигания начинает работать б\насос, а он как известно качает больше 3,0 атм. И чем больше количесво раз, мы включаем зажиг. тем больше мы прокачиваем топливную рампу, выганяя пары бензина. Примерно как после капиталки двигателя или после снятия топливной рампы для замены форсунок. Тот же эфект.

Я пробовал включать зажигание и выключать несколько раз но от этого лучше не становится, именно когда двигатель немного помослает,вроде завелся но что-то ему не хватило и тут вторая попытка, всегда двиг. как мне кажется даже оборота не делает , запускается. И еще хотел сказать, что у нас много машин с ЭБУ не МИКАС а Староскольские не знаю как правильно помоему СОТЭК , так у них хоть они и глючные но двиг. заводиться с пол оборота, а на МИКАС нужно покрутить.

[ded 882]

И еще началась эта беда в прошлом году с того, что на трасе при оботе двигателя 3,5 двигатель резко тупил. Но когда обороты падали до 3 снова тянул. И так постепенно верхний предел (в течении получаса) падал до 2 т об\мин.

Похоже на датчик спидометра. Если он выдает ошибку, то включается блокировка по оборотам. Свеше 3,7 тыс не поднимутся.

По ДМРВ, при вкл. зажигании напряжение должно быть не более 1,05в на ДМРВ по диагностике, на запущенном двигле на ХХ должно быть не более 1,56в. Но это должны знать диагносты. Называется параметры АЦП ДМРВ. И у них же попробовать поменять на проверочный и попробовать авто. А так же попробовать программно отключить ДС или поднять ограничение по оборотам при неисправном ДС до 5,5 тыс. Спроси у диагностов, есть ли чем у них перешить ЭБУ. Можешь мне написать в личку, какой УБУ, номер прошивы на ЭБУ написано ПЗУ Е0000538 или какие последние 3 цифры. Могу подправить прошиву под ДС и выслать. Если у диагностов нечем править. Пишив личку, что бы форум не занимать.

[vla-pleshakov1 0]

Возможно обратный клапан не чётко работает . Но в любом случае бензин кипеть в рампе не может . Факт ! B)

"Кипит" ( он пропадает ), что с ним происходит незнаю, ;заход один через насос. В рампе бензин "кипит"(другого слова не нахожу)пропадает(назови как хочешь) -куда идет?На клапан обратки?Через насос обратно в бак? Или через форсунки ? В баке слив и обратка вместе? ( две трубки рядом) . Что должен проталкивать через себя бензонасос? Смесь из "газов" и бензина( откуда отклики что бенз работал ровно "ап"начинает "хрюкать"? ( и все поблемы по "кругу")Это как версия. Это все что надумал за день.К машине не подходил

[КВИН 0]

Трубки на баке вместе, но внутри бака по разному. Сливная заканчивается сразу после входа в бак, а забор бензина идёт со дна бака.

[vla-pleshakov1 0]

Трубки на баке вместе, но внутри бака по разному. Сливная заканчивается сразу после входа в бак, а забор бензина идёт со дна бака.

И забор и слив рядом (расстояние 7-мь мм) на "дне"

Изменено 22 июля, 2007 пользователем vla-pleshakov1

[КВИН 0]

Нет, заборник на дне, а слив вверху. Расстояние между ними равно (почти) высоте бака. Ну, или егоглубине, как хотите.

[ded 882]

с ЭБУ не МИКАС а Староскольские не знаю как правильно помоему СОТЭК , так у них хоть они и глючные но двиг. заводиться с пол оборота, а на МИКАС нужно покрутить.

 

Все правильно, дело в том, что на Микас время прокрутки (работы) б\насоса 5 сек., а на СОАТЭ чуть ли не в два раза больше. И возможно время впрыска (режим запуска) больше чем на Микас. Точно не знаю, прошивы не сравнивал.

[vla-pleshakov1 0]

А всё-же как определил?

Не надо путать топливную систему с форсунками и карбюраторную.

405 инжектор . И сегодня не завелась, после 2-х дней "простоя". Видно что помимо "закипания" бензина в рампе ,всплыла еще какая-то проблема( ее ждал долго).Чек-инже выдал : все системы не исправны(как и раньше) в электрику и датчики не полезу. Буду по "миллиметру" разбирать топливную систему, а уже потом электрика. Блин все сначала! Коперфилд отдыхает!

[dadel 9]

vla-pleshakov1

Так может всё же не в бензине собака то порылась? Я вот тоже поленился под машинку залесть только сверху из под капота оглядел всё (тормозуха из сцепления уходить стала). Из салона резинку на штоке оттянул там чуток влажно. Ну и не долго думая поменял главный. А потом всёж залез под низ и увидел, что резиновый шланг над катализатором потёк :( .Он рядом с ним проходит и жарит его очень сильно. И следа от тормозухи не видно т к испаряется быстро. Вобщем варианты могут оказаться самые неожиданные.

[vla-pleshakov1 0]

vla-pleshakov1

Так может всё же не в бензине собака то порылась? Я вот тоже поленился под машинку залесть только сверху из под капота оглядел всё (тормозуха из сцепления уходить стала). Из салона резинку на штоке оттянул там чуток влажно. Ну и не долго думая поменял главный. А потом всёж залез под низ и увидел, что резиновый шланг над катализатором потёк :( .Он рядом с ним проходит и жарит его очень сильно. И следа от тормозухи не видно т к испаряется быстро. Вобщем варианты могут оказаться самые неожиданные.

Проблема всетаки в топливной( хоть к стенке ставьте). Разбираю все по "миллиметру".Проверяю все "выкладки" по теме, начал с бака и "отстойника"- закончу обратным клапаном.Потому как все что связанно с бензопроводом на раме или отвел от "жаркого" или обтянул "отражателем".

[Farers 4]

Проблема всетаки в топливной( хоть к стенке ставьте). Разбираю все по "миллиметру".Проверяю все "выкладки" по теме, начал с бака и "отстойника"- закончу обратным клапаном.Потому как все что связанно с бензопроводом на раме или отвел от "жаркого" или обтянул "отражателем".

Посмотри еще реле бензонасоса, у меня на нем подгорели контакты где-то на 50ой тысячи, тож долго искал чеж ето с мафынкой. То незавести было, то нормально ехала :(

[Евгений 2]

А до специалистов доехать никак ? :blink:

[vla-pleshakov1 0]

Нет, заборник на дне, а слив вверху. Расстояние между ними равно (почти) высоте бака. Ну, или егоглубине, как хотите.

Сегодня разбирал : две трубки рядом до "дна". Обратку отрезал.