Перейти к содержанию
           

Авторизация  
Серёга7

Ремонт и переоборудование ЦМФ семиместки 2705.

Рекомендуемые сообщения

Серёга7

Картинки.

Всё таки не зря я пол вскрыл. 

Хорошего я там всё равно ничего не нашёл. 

Но зато придумал как всё это дело офигенно переделать)

 

post-97808-0-50554300-1543189181_thumb.jpg

post-97808-0-13101300-1543189205_thumb.jpg

post-97808-0-21652700-1543189232_thumb.jpg

post-97808-0-51526900-1543189248_thumb.jpg

post-97808-0-82885300-1543189283_thumb.jpg

post-97808-0-11623900-1543189303_thumb.jpg

post-97808-0-69924900-1543189318_thumb.jpg

post-97808-0-95335100-1543189338_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ZAN57

ZAN57 сказал(а)snapback.png


потом выливаешь расплавленный битум в маслоотработку и мешаешь (не в коем случае не наоборот- вскипит).

Отработка поди тоже не холодная должна быть. А то горячий битум в холодной отработке наверно станет резко густеть. Комками не получится ? 

ZAN57, сам эту касторку пробовал делать и на машину наносить ? 

 

Да, сам, всю жизнь. Первые опыты были с отцом лет 50 назад. Есть детали в отцовском доме, намазанные ЕЩЁ ТОГДА! Не ржавеют. Вообще то это стандартная строительная технология была актуальна для подземных трубопроводов в то время, и хорошо себя зарекомендовала, но потом стало "выгодно" для наживы и отмывания бабок использовать дорогие заводские мастики, так же екак и на СТО, в магазинах. интересно, в эти выходные в "главной дороге" как раз это и рассматривали как защитное антикорпокрытие для машин. Там в опытах участвовали:

самодельная мастика, один в один как у меня. только добавляли технический вазелин (пушечное сало, нефтяной воск) к маслоотработке и так же расплавленный битум (большого смысла в воске не вижу, соединение битума и масла дает тот же состав, тк в нефте -битуме есть всё то- же самое что в сале, я вязкость доводится соотношением масла и битума)

заводская битумная мастика

полимерная мастика

полмерный воск, или на его основе типа мовиля.

Ещё какая то дорогущая фигня.

Самодельная мастика обошлась на машину что-то в районе 700р, все остальное от 3 до 6 тр.

Результат был ожидаем- лучшими признали самопал и битумную мастику. Полимер трескался на морозе и потом отлетал, воск легко смывался бесследно водой и песком.

 

А вот температурная зона эксплуатации- это соотношение масла и битума. Чем больше масла, тем эластичнее, почти как мед становится, но в жару и рядом с выхлопной потечет вниз. Поэтому я делаю 203 разных типов густоты, чисто практически вывел за 50 лет... Изнутри всё промазываю консистенцией, которая при остывании становится чуть гуще топленого свиного жира или засахаренного меда, а сверху ещё в теплоом состоянии леплю старый не нужный полиэтилен, можно толстый, иначе всё перемажется, что лежит сверху, в виде утеплителей или ковров. Такая мастика волшебна, она сама растекается в те зоны, где её содрали по разным причинам, или скажем сверлили металл. Она цука мажется ещё и спустя 40-50 лет, а значит не пересохла, выполняет свою функцию. В тем места, где снизу или вертикально снаружи, консистенцию делаю, которая при полном остывании ногтем царапается, ено сама не течет вниз с вертикального образца. Дл я мест рядом с выхлопной или на крыльях изнутри (на солнце бывает до +50С греется), делаю именно такую, что бы на солнце не ползла соплями вниз.

Масло и холодное годится при 20С и выше, но подогретое лучше, особенно если дать полчасика постоять горячим- меньше парит при смешивании и не пузырится (холодное масло всё таки содержит немного воды).

 Лить только расплавленный битум в масло и мешать. Лить и мешать, тогда не загустеет. В строительстве так же делаются не только мастики но и праймеры- только там в качестве масла керосины и бензины, толуол, бензол, растворители. Пропитывают бетоны, кирпич и т.д, для последующего наклеивания гидроизоляции. Без этого ГИ отвалится 100%.


Да, смотрю на фото и пониманию- как же мне повезло. У меня не только гнили, даже намеков на коррозию фактьически не было. Пол был даже без грязи. девственно чистый, белый, чем- то промазан, видимо воском или мовилем.

Изменено пользователем ZAN57
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

ZAN57, а как они умудрились провести эти испытания во времени ? Это ведь не за один день всё происходит. 

 

У меня "кирпич" битума лежит без дела. Планировал его в другом деле использовать, но там по другому всё сделал. Вот битум и остался. Значит теперь пригодится) 

Ещё есть половина 20-ти литрового ведра резино-битумной мастики. Как я понял, там резиновая крошка тупо в качестве наполнителя, удешевляющего собственно сам состав. С тем же успехом, могли бумаги из макулатуры туда напихать. Вот это ведро и брал когда-то, на то чтобы машину попробовать мазать. фигня это, а не мастика. Сохнет. Мазал её и на днище, и на столбы забора. Пустая трата времени и средств. 

 Погоди, а как пуш.сало смывается  .. ? Это ж само по себе водоотталкивающая штука ..

 

 

Да, смотрю на фото и пониманию- как же мне повезло. У меня не только гнили, даже намеков на коррозию фактьически не было. Пол был даже без грязи. девственно чистый, белый, чем- то промазан, видимо воском или мовилем.

 

Умный хозяин, и делает всё по уму. У тебя похоже машина с самого начала была вся промазана и обработана. Скорее всего была в руках у частника. Моя была тоже в одних руках, но у организации. Там видимо как взяли её с завода, так сразу и юзали, без обработки итп. Результат на фото. Потому и не хочу с её ржавчиной воевать. Не вижу смысла. Проще всё ржавое отрезать и сварить новое. И сразу всё обработать. 

 

 Ещё не нравится как собственно пол грузового отсека сделан, рифлёное железо лежит на балках пола. Понятно что штамповка на листах пола сделана для жёсткости. Получается и снижение массы, и пол не прогибается. Это понятно .. Но, такая штамповка и на балки пола ложится с зазорами, в которые хорошо задувает грязь, воду . . Этого добра в балках за годы скапливается столько .. абзац. Вроде и не плохо с одной стороны - вентиляция полостей, но смысл в ней сверху ? Я сейчас делаю только дренаж снизу, чтобы в коробе ничего лишнего не копилось. А сверху ничего не делаю, чтобы в туда ничего не попадало.

 

 

Вот, кстати, поражает воображение эта конструкция.

 

 

post-97808-0-98166600-1543223221_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Пушсало водоотталкивающее, но само по себе механически не прочное. Попробуй солидол или другое подобное  под струю воды поставить- сдерёт. Тем более с песком и щебнем.

То- же и твердеющими до конца мастиками- когда окончательно высыхают становятся хрупкими, особенно на морозе. Добавление резкорошки немного решает проблему эластичности, но не до конца, да и соотношение всех этих добавок в цене- ужасно, дорого. При ударе щебня, гравия отслаиваются от металла, как любое другое твердое. А после отслоения в пазухе коррозия развивается быстрее, чем если бы было вообще без мастики. А вот если мастика остается даже на морозе как пластилин, то она при ударе может лишь содраться мелкой ямкой или царапиной, но не отслоиться.

Испытывали в "главной дороге" стандартным набором приёмов- сгибали металлические пластины с нанесенными слоями, исследовали отслоение, замораживали в камере до -18С, снова сгибали, исследовали. Затем смывали мощной струей воды, с пескоструем, снова водой..

Я ещё добавлял в мастику рубленые волокна- фибру. Эффект есть для не текучести мастики в жару- можно добавить чуть больше масла, станет ещё эластичней, но не стекает. Фибру делали из измельченного стеклохолста обоев. Сейчас негде взять. Да и без этого нормально. У меня сосед химик- технолог, у него фирма НПП Защита, по всяким защитным работам- пож, хим, огне, антикор, электрохим защита и т.д. Он то-же для работ бодяжит разные составы. Для подобных работ использует ещё коксовый пёк с битумом в качестве добавки- одновременно и как битумные свойства и как растворимая основа (на этой основе и делают кузбасслак, БТ-577 и т.д. Хорошо растворяется в Р-4, сольвенте, и т.д. В результате может наносить краскопультами высокого давления, производительность большая. Я несколько лет назал попросил 2дунуть" на мою старую зубилку... Он дунул, держалось хорошо, но полмашины уплюхало, потом оттирал неделю. Так что по старинке... У меня всегда в запасе ситральный бак такой мастики и в ведерке... поставил ведерко на костерок на кирпичах- 10 минут и мажь. Наливаешь из ведерка в банку и айда- пошёл!!! Обычной кистью. Много не удобно- остывает, снова греть. А тут банка на литр- измазал, или начала остывать, густеть- налил горяченького из ведерка.. Кисть не мою, оставляю в банке- налил горячего, она опять как новая... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

У меня тоже ведёрко с набодяженной мастикой постоянно в запасе), и тоже там кисть живёт постоянно. А мелкая посудинка к нему в придачу тоже есть) 

Только у меня не костёр, а чаще всего газовая одноконфорочная плитка. Хоть в поле работай, хоть на дороге .. . Нагревается мгновенно. Быстро, удобно и без лишних заморочек) Подзагустело и стало плохо мазаться, поставил снова на плитку и через пару минут работа снова кипит) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Вот крыло 2111, месяц назад этой мастикой промазывал. И бензобак, модуль в этом году на Газели промазывал.

И снимок в пятницу- поднимал утеплители, снимал сиденья чтобы победить старческий маразм- искал провод к салонной печке. На снимке мастика и полиэтилен 2х летней давности, ну вот откуда в этом море малсяного битуа взяться коррозии? По рукам видно, что мажется.


Жаба душит газ жечь, и главное- плитку перемажешь... А так в уголке всегда кирпичи, всегда есть куча не нужного, что можно сжечь... Да и в удовольствие костерок. что мангал что кирпичи. Как в афоризмах- "Есть три вещи, на который человек может смотреть бесконечно долго- огонь, текущая вода и как работают другие люди."

post-90327-0-64299200-1543226475_thumb.jpg

post-90327-0-76613000-1543226505_thumb.jpg

post-90327-0-77327000-1543226528_thumb.jpg

post-90327-0-79669300-1543226856_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Огонь, это да) Свой колорит)

Но тут газа много не надо, бодяга в ведре быстро разогревается. 

Плитка чистая) Не пачкал ещё  ни разу) Если на ней пищу готовить, грязи больше получается) 

Я на зубиле старые крылья тоже так мазал. Но потом в итоге на пластиковые поменял .

Изменено пользователем Серёга7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

ZAN57, и ещё одна фигня .. В салоне мастикой как-то  не охота мазать. Даже пушсалом тоже не стал бы .. Я бы лучше там прогрунтовал нормально и покрасил. Оно к "телу" как-то приятнее. Там же главное чтобы потом вода не затекала. А в полости хоть битком пушсала с битумом .. )) , эт пжаллста.) 

 Меня другая фигня беспокоит, как потом нормально обработать места сварки, где в любом случае будет хоть и не большой, но нахлёст листов. Понятно что сами листы должны быть хотя бы загрунтованы, но рано или поздно в месте нахлёста начнётся коррозия. Например наружные поверхности крыльев, варить их встык .. ну как-то вряд ли. Родное железо толще нового. Новое вообще тонкое. Понятно что изнутри я это всё могу залить мовилем, отработкой и тп Но всё равно, прямо меж листов, на маленьком куске нахлёста, вопрос всё таки остаётся. 

 

Убрал остатки пола сегодня. Сразу вспомнился разговор про непроваренные точки на кузове. Та часть балок пола, которая крепилась к раме под грузовым отсеком, после откручивания крепёжных болтов ... просто отвалилась от части кузова где второй ряд сидений. В общем, пол грузового отсека соединялся с полом кабины, буквально только остатками штампованного листа пола. Такие дела .. 

 Чуть попозже нарисую что хочу сделать вместо всего этого сгнившего добра .. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Серёга7

Примерно вот так хочу сделать новую нутрянку.

Новые лаги пола положу на раму через резиновые подушки и прикреплю к раме каждую. В оригинале в грузовом отсеке было только четыре точки крепления к раме, на двух балках. Одна из них последняя, в пороге задних дверей. Сделаю пару дополнительных балок. Одна у перегородки, вторая между последней и предпоследней. Балки будут из профильной трубы 80х40х3 На балки, по концам, приварю по одной вертикальной профильной трубе 60х40х2, эти вертикальные трубы приварятся к штатным вертикальным П-образным элементам кузова грузового отсека. Высотой они будут до выштамповки под ДВП на боках. Поверху вертикальных труб приварится что-то вроде перила. К нему будет удобно привязать всё, что перевозится вертикально. На эти же перила можно будет положить дополнительный настил например для ночёвки. 

Вертикальные профильные трубы с горизонтальными лагами будут усилены уголком (переход с вертикали на горизонтальную лагу.) Получится как бы скелет бортов внутри грузового отсека ЦМФ. Вкупе с самим кузовом это будет одно целое, примерно как грудная клетка у человека. Наружные панели кузова останутся чисто как наружные элементы кузова. В хвосте низа кузова не будет столько железа. Скорее всего оставлю только наружу и усилитель. Оставить только наружу не получится, будет болтаться. 

На пол приварю наверно лист полуторку или двойку.. Тоньше наверно будет проминаться. Всё таки лист без отштамповок. Лучше бы конечно что-то оцинкованное на пол. Но ничего такого более-менее толстого не найти. Сейчас вся оцинковка совсем фольга. Да и оцинковкой её уже сложно назвать. 

post-97808-0-63847700-1543256924_thumb.jpg

Изменено пользователем Серёга7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Мыслишь правильно, но лучше бы на пол постелить фанеру (12-15-20мм), а сверху сталь, достаточно 1мм. Во первых одновременно утепление будет, во вторых шумовиброизоляция, в третьих вес меньше, в четвертых будет одновременно диск жесткости пола на случай аварии. Такой диск имеет поперечную пространственную жесткость больше чем 2мм стали, как ни странно. Каркас при ударах гнется, горизонтальные балки дадут эффект больше чем вертикальные коротыши. А в купе с фанерой, прижатой плотно к каркасу жесткость будет приличной. Фанера зажатая на металл не только сама не шумит и не вибрирует, но и гасит вибрации металла. Стальной пол только усилит гул и вибрации, пол реально станет мощной акустической мембраной.

У меня на РАФе был чисто фанерный пол по металлокаркасу. То есть снизу были балки пола, лежащие на раме кузова, к ним сверху фанера 12мм. На фанеру крепились сидушки. Было довольно тихо, тепло.

Я на существующий пол Газели сварил раму из профилей, точнее добавил к разрозненным профилям заводским, к которым прикручивались чз фанеру сиденья. Соединил всю раму в целое, вварил гайки под любые возможные компоновки сидений. Саму раму к полу приваривать не стал, может и зря, но не хотел отжигать металл чистенького целого днища, закрепил болтами и саморезами. под раму ППЭ5мм , между балками ППЭ 5мм в 3 слоя. Само дно толстым слоем мастики и полиэтилен сверху, как обычно. Почему ты не хочешь мазать пол мастикой не пойму- ведь как раз на горизонтальных поверхностях сверху самое его место, сверху ПЭ, чтобы не мазалось. Потенциально он там нужнее чем на вертикальных поверхностях, тк любая попавшая влага на пол, может стоять там месяцами, что и происходит например у ног водителя- только что вскрывал все слои утеплителя для поиска провода к печке, так на полиэтилене и мастике , под утеплителем у ног водителя было много воды и конденсата. У пассажира сухо- капает со стекла на руль. Мастика не пропустит воду к металлу 100%.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

По сварке металла- конечно не встык, но и длинный нахлест для стыков подвеженных коррозии не комильфо. Я уже лет 40-45 (вначале газом на карбиде ацителен, потом медью эл. сваркой угольным электродом постоянкой во флюсе, потом пропаном (дерьмо), потом п/автоматом) варю внахлест с перекрывом 3-4мм не более, и стараюсь 1-2мм где возможно и не топорщится, тогда лицевая ровненькая, сзади нахлест сплавляется весь, в шов, ну или вручную доплавляю где расслоилось. Нахлест, если всё таки есть, понятно открытым хлебалом шва вниз и со стороны меньшей замачиваемости. Провариваю только сплошным швом со стороны лица, иначе 100 % ржа из шва полезет, никакой ортофосфорной и шпаклей этого не победить. Если хлебало получается со стороны лица (скажем арка, там нельзя оставлять внутри со стороны брызг расслоение, поэтому сплошной шов там 100%), тогда провариваю и со стороны лица сплошным швом... Да, двойной шов, а что делать если легковушка аккуратная? На малом токе, при опыте не так и долго и не так и много проволоки. Но оставлять пазухи нельзя, ни разу это хорошим не закончилось. Правда раньше, когда металл был толще, изнутри делали прихватками, хлебалом вниз, а на лице сплошным швом. Потом изнутри забивали это хлебало мастикой (если нахлест не более 10мм), то вроде как не ржавело...эластичная мастика держалась, но раз в 5-7 лет промазать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Заехал сегодня на разборку. А там стоит она .. Где ж ты была раньше .. 

Петли оригинальные. В стойке. Дверь шире ..  под оригинальное стекло. 

Порог заниженный.

Вставка между передней дверью и боковой второй, сделана частично с использованием оригинальных штампованных деталей. Наружный лист с переходом на стойку между дверями, обильно покрыт шпаклёвкой. То есть дверь ставилась полукустарно. Закрывается дверь  хреновенько. 

Парни с разборки вырезают весь этот дверной модуль целиком. На продажу. 

post-97808-0-91490100-1543323418_thumb.jpg

post-97808-0-60466900-1543323437_thumb.jpg

post-97808-0-28221300-1543323459_thumb.jpg

post-97808-0-86678600-1543323477_thumb.jpg

post-97808-0-97109500-1543323495_thumb.jpg

post-97808-0-16056700-1543323520_thumb.jpg

post-97808-0-08195400-1543323550_thumb.jpg

post-97808-0-96671200-1543323570_thumb.jpg

post-97808-0-41482800-1543323594_thumb.jpg

Изменено пользователем Серёга7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Пол

post-97808-0-11278800-1543323916_thumb.jpg

post-97808-0-42572600-1543323944_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Мыслишь правильно, но лучше бы на пол постелить фанеру (12-15-20мм), а сверху сталь, достаточно 1мм. Во первых одновременно утепление будет, во вторых шумовиброизоляция, в третьих вес меньше, в четвертых будет одновременно диск жесткости пола на случай аварии. Такой диск имеет поперечную пространственную жесткость больше чем 2мм стали, как ни странно. Каркас при ударах гнется, горизонтальные балки дадут эффект больше чем вертикальные коротыши. А в купе с фанерой, прижатой плотно к каркасу жесткость будет приличной. Фанера зажатая на металл не только сама не шумит и не вибрирует, но и гасит вибрации металла. Стальной пол только усилит гул и вибрации, пол реально станет мощной акустической мембраной.

У меня на РАФе был чисто фанерный пол по металлокаркасу. То есть снизу были балки пола, лежащие на раме кузова, к ним сверху фанера 12мм. На фанеру крепились сидушки. Было довольно тихо, тепло.

Я на существующий пол Газели сварил раму из профилей, точнее добавил к разрозненным профилям заводским, к которым прикручивались чз фанеру сиденья. Соединил всю раму в целое, вварил гайки под любые возможные компоновки сидений. Саму раму к полу приваривать не стал, может и зря, но не хотел отжигать металл чистенького целого днища, закрепил болтами и саморезами. под раму ППЭ5мм , между балками ППЭ 5мм в 3 слоя. Само дно толстым слоем мастики и полиэтилен сверху, как обычно. Почему ты не хочешь мазать пол мастикой не пойму- ведь как раз на горизонтальных поверхностях сверху самое его место, сверху ПЭ, чтобы не мазалось. Потенциально он там нужнее чем на вертикальных поверхностях, тк любая попавшая влага на пол, может стоять там месяцами, что и происходит например у ног водителя- только что вскрывал все слои утеплителя для поиска провода к печке, так на полиэтилене и мастике , под утеплителем у ног водителя было много воды и конденсата. У пассажира сухо- капает со стекла на руль. Мастика не пропустит воду к металлу 100%.

Не, пол оставлю чисто стальной. 

С жёсткостью которую даст фанера, согласен. Но фанеру к балкам пола, то есть к земле .. не, не хочу. 12-15-20мм фанеры, совсем не легче 1мм стального листа. Утепление мне там ни к чему. Это грузовой отсек. Обитаемый второй ряд кабины утеплить проще фольгированным пенофолом. Быстро, легко, тепло. На полу второго ряда кабины по-любому будет фанера. Уже положил. Но пока это ОСБ. Что было ... Сдохнет - выкину и фанерой заменю. Это не долго. 

Шум в грузовом отсеке значения не имеет. Мне там не ездить, и людей не возить) 

 

Мастику на пол не хочу потому что ... ну, мажется она. Не хочу в салоне это дело разводить. Под днищем, да хоть того больше, а в салоне не хочу .. К тому же есть такая фигня .. пыль с пола имеет склонность под фанеру и всякие коврики проваливаться вниз. У моей газели под фанерой этой срани было много. Если пол сухой и чистый, всё это добро смести и убрать не сложно, а если пол будет в мастике .. Понимаешь, да ?) .. 

 Если в газели попадает вода на пол, этому должна быть причина. Просто так ей там взяться неоткуда. Машина высокая, с колёс туда не залетает, только если с ног или с крыши. Ноги от воды и снега надо отряхивать, и коврики нормальные иметь. А крышу вовремя от протечек лечить. И всё будет гуд) 

У меня на зубиле на полу лежат только резиновые коврики, а под ними пластиковые решётки и пара-тройка дренажных отверстий.. Никаких ковров, утеплителей, шумоизоляций. Чисто спартанская машина) Сразу видно что на полу (то есть на дне машины) творится. А у этих корыт там любит всякая срань скапливаться .. Я днище уже всё варил. После этого зарёкся кроме ковриков туда что-то ложить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

По сварке металла- конечно не встык, но и длинный нахлест для стыков подвеженных коррозии не комильфо. Я уже лет 40-45 (вначале газом на карбиде ацителен, потом медью эл. сваркой угольным электродом постоянкой во флюсе, потом пропаном (дерьмо), потом п/автоматом) варю внахлест с перекрывом 3-4мм не более, и стараюсь 1-2мм где возможно и не топорщится, тогда лицевая ровненькая, сзади нахлест сплавляется весь, в шов, ну или вручную доплавляю где расслоилось. Нахлест, если всё таки есть, понятно открытым хлебалом шва вниз и со стороны меньшей замачиваемости. Провариваю только сплошным швом со стороны лица, иначе 100 % ржа из шва полезет, никакой ортофосфорной и шпаклей этого не победить. Если хлебало получается со стороны лица (скажем арка, там нельзя оставлять внутри со стороны брызг расслоение, поэтому сплошной шов там 100%), тогда провариваю и со стороны лица сплошным швом... Да, двойной шов, а что делать если легковушка аккуратная? На малом токе, при опыте не так и долго и не так и много проволоки. Но оставлять пазухи нельзя, ни разу это хорошим не закончилось. Правда раньше, когда металл был толще, изнутри делали прихватками, хлебалом вниз, а на лице сплошным швом. Потом изнутри забивали это хлебало мастикой (если нахлест не более 10мм), то вроде как не ржавело...эластичная мастика держалась, но раз в 5-7 лет промазать.

Погоди .. а как же коробление металла ? .. Сплошным швом по лицу ... да поведёт же по любому. Там потом шпаклей замучаешься выводить ... Я вон дверь сплошным двом сварил на плоскости лица .. выгнуло. Там где хорошие рёбра отштампованы, там не так, держится.  А на больших плоских участках ... Ну не знаю не знаю .. Пайка разве что не будет коробить .. 

А в остальном да, полностью согласен. Нахлёст - проблемное решение. Пазухи оставлять нельзя. Сплавить в один кусок маленький нахлёст лучше всего .. но покоробит. 

 Помню как кроил заплаты встык на зубило. То ещё удовольствие .. Но зато качественно получается шов. На днище коробление не столь принципиально. 

Изменено пользователем Серёга7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Выгнуло? А ты чем варил? Полуавтоматом, правильной проволокой и с углекислотой, тем более сварочным газом с аргоном подешевле, даже краска не сгорает в 5-6мм от шва, не то что коробит. Да и ржавеет потом такой шов медленно. Я варю холоднокатанную сталь кузовщины проволочкой 0,6мм, на крайняк 0,8, если 0,6 закончилась. Положено для ХКС d/t=0,8, не больше!!! для не отжига ХКС. То есть, если металл панелей кузова из ХКС 0,8мм, то проволока 0,64мм. Ближайшая 0,6мм. Если 1мм, то как раз проволока 0,8мм.  Уже лет 30 как не коробит. Да и вначале прихватываешь стежками по 1-2мм, чз 70-100мм,  для пространственной жесткости, по всему стыку, только потом варишь. сплошняком. Лицевые панели - беру у соседа баллон со сварочным газом, он обычно имеет СГ 3,1 для тонкой низколегированной, как раз для ХКС годится. Шов вообще не дает брызг, пористости, пластичен как медь. Никакого коробления в принципе не бывает. Но и с обычной углекислотой нормально, просто шов грязнее, болгаркой шмурыгать больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ZAN57

Дело твоё конечно... но полуторка металл точно будет проминаться под грузом, рваться. 2мм лучше, но этот пол всегда будет промораживаться зимой . По весу 2мм стали тяжелее фанеры 12мм. Гул и вибрация будут неимоверные, хоть и в грузовом отсеке, будет акустика гула на всю машину, как от мембраны динамика. Тогда уж лучше 1мм снизу, мастика, каркас, утеплитель, на него фанера 12мм, 1,5мм стали сверху. Аж самому захотелось...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Выгнуло? А ты чем варил? Полуавтоматом, правильной проволокой и с углекислотой, тем более сварочным газом с аргоном подешевле, даже краска не сгорает в 5-6мм от шва, не то что коробит. Да и ржавеет потом такой шов медленно. Я варю холоднокатанную сталь кузовщины проволочкой 0,6мм, на крайняк 0,8, если 0,6 закончилась. Положено для ХКС d/t=0,8, не больше!!! для не отжига ХКС. То есть, если металл панелей кузова из ХКС 0,8мм, то проволока 0,64мм. Ближайшая 0,6мм. Если 1мм, то как раз проволока 0,8мм.  Уже лет 30 как не коробит. Да и вначале прихватываешь стежками по 1-2мм, чз 70-100мм,  для пространственной жесткости, по всему стыку, только потом варишь. сплошняком. Лицевые панели - беру у соседа баллон со сварочным газом, он обычно имеет СГ 3,1 для тонкой низколегированной, как раз для ХКС годится. Шов вообще не дает брызг, пористости, пластичен как медь. Никакого коробления в принципе не бывает. Но и с обычной углекислотой нормально, просто шов грязнее, болгаркой шмурыгать больше.

Варю полуавтоматом, углекислота, проволока 0.8. 

Прихватки сначала - само-собой. Сначала всё собирается на прихватки, чтобы ничего не плясало. Потом количество прихваток делается плотнее, потом можно и швом соединить.

Чтобы тонкая проволока плавилась, нужно меньше тока, это логично. Но и пока не прогреешь свариваемые листы, тоже сварки не получится. По идее, я уж тоже думал, что надо попробовать подзавернуть ток, хорошо зачистить оба листа, и попробовать идти шоф быстрее, только чтобы сплавлялась кромка листа. Это с лицевыми панелями, где большие ровные плоскости без рёбер. Иначе большой нагрев и коробление. 

С остальным можно так не изгаляться и варить нормально. 

 

Дело твоё конечно... но полуторка металл точно будет проминаться под грузом, рваться. 2мм лучше, но этот пол всегда будет промораживаться зимой . По весу 2мм стали тяжелее фанеры 12мм. Гул и вибрация будут неимоверные, хоть и в грузовом отсеке, будет акустика гула на всю машину, как от мембраны динамика. Тогда уж лучше 1мм снизу, мастика, каркас, утеплитель, на него фанера 12мм, 1,5мм стали сверху. Аж самому захотелось...

Грузовой отсек будет по-любому промораживаться зимой. Тепла там в любом случае не будет. смысл там что-то утеплять ? .. 

Полуторка, да, тонковата будет. Двойку сделаю. 

Динамик будет, согласен .. Но излишне обвешивать машину как капустный кочан, пока не хочу. Мне пока и это бы успеть. Потом можно будет доделать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Ток на минимум, лишь бы дуга держалась, углекислоты побольше. попробуй проволоку 0,6, понравится. Мне правда пришлось ещё один ролик подающего механизма вытачивать, с канавкой меньше штатного. Но оно того стоит. Прогревать свариваемые листы вовсе не обязательно, лишь кромка оплавлялась, наваливаясь на соседний лист, и варить лучше восьмеркой длиной 4-5мм максимум, догревая задним проходом дуги лист, до сплавления кромки с листом. Не так уж и много надо греть для оплавления кромки и налипания на лист. Восьмерка позволяет оплавлять соседний новый участок, одновременно догревая для отбекания только что сваренный, но длительного перегрева нет. Держаться будет мертво, даже если лист и не догрет, наоборот, отжига холоднокатанной стали будет меньше... Во всяком случае оторвать не получалось, само не отваливается никогда. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Не помню, надо глянуть, у меня ролик с двумя канавками. Одна точно под 0.8, вторая или под 0.6 или 1мм. 

Выточить его проблематично, у него внутренний диаметр - квадрат. Только если делать отверстие равное квадрату, и потом вручную распилить четыре угла. К тому же ролик калёный, не сырой. 

 

 


и варить лучше восьмеркой длиной 4-5мм максимум

Не понял, поясни. 

 

 


Во всяком случае оторвать не получалось, само не отваливается никогда. 

Тут дело не в этом. Если не сплавить листы нормально, там пазухи получаются. И вот именно их ничем не обработать. Очаги коррозии получаются. Потом начнёт всё вспучивать. Точечную сварку рвёт в местах где ржавчина распирает два листа. По этому я везде стараюсь варить встык. Чтобы не было нахлёстов, и чтобы можно было обработать металл. С полом наверно так не получится, там сплошной лист всё равно ляжет на клеть балок пола. Их как минимум придётся чем-то покрыть перед сваркой, а потом зачистить только место сварки. Лучше так чем никак. 

Или как вариант (но мне такое меньше нравится) вваривать листы в клеть балок пола кусками, чтобы не накрывать сами балки и не делать бутерброд из балки с листом. 

Изменено пользователем Серёга7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Был бы какой-то вариант обработать нахлёст до сварки, чтобы при сварке вся эта обработка оттуда не вытекла и не сгорела, ваще бы зашибись было. 

Или как вариант, делать нахлёст, варить сплошняком аккуратно снаружи, а потом изнутри как-то отрезать нахлёст. Или наоборот, сплошной шов изнутри, а отрезать нахлёст снаружи. Это если полуавтоматом .. Если делать как Татарин рассказывал, то там другое дело .. его бы вживую посмотреть сначала. 

В любом случае, шансы на успех пока есть только с обычным полуавтоматом. Другого сварочника, кроме дугового инвертера, у меня нет .. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Если не сплавить листы нормально, там пазухи получаются.

 

За две проходки, да и за одну восьмеркой не получаются, при этом говорю же- краска в 5мм не сгорает... Можно и в стык варить, и не раз приходилось именно в местах гнили. Тем более если это декорация а не несущий элемент. ПА вполне прилично получается и не гниет. Тут просто надо тянуть зиг-загом, первый раз вообще не перегревая, только чтобы слипание было, по 2-3мм в стороны от стыка. Вторым возвратным движением до сплавления в шве. Потом проходить дырки и не провары залатывать. Если не перегрел, то и в стык держится.

 

Был бы какой-то вариант обработать нахлёст до сварки, чтобы при сварке вся эта обработка оттуда не вытекла и не сгорела, ваще бы зашибись было. 

 

Не реально.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Мне друг рассказывал как он лицевые панели кузова варит. Встык. Но не сразу сплошняком и не сразу весь шов. Прихватывает сначала через 80-100мм на всю длину детали. Потом возвращается в начало и ещё добавляет прихваток, и так варит весь шов, возвращаясь каждый раз в начало как печатная машинка. В итоге детали не коробит, потому что нет глобального нагрева. Каждая прихватка получается друг от друга на расстоянии 80-100мм. Пока доходишь до конца детали, первые прихватки успевают остыть, рассеивая тепло на свариваемые листы. 

 Мне кажется вполне логично) .. Надо попробовать. Пусть и долго и нудно, зато без коробления и перегрева.  

 

пс: второй ручей на подающем ролике полуавтомата у меня для проволоки 0.6мм. Надо купить проволоку и попробовать. 

Изменено пользователем Серёга7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Так я тебе так и писал в самом начале- прихватки чз 70-100мм по 1-2мм. Прогрева для коробления от ПА на ХКС толщиной 0,7- 0,8мм не должно наступить в принципе, тк там тепловое действие дуги никакушное, даже краска в 5-6мм не обгорает (либо слишком долго наплавляешь в одном месте, слишком большой ток). Я пальцами берусь за металл панелей в 2-3см от места сварки, буквально чз 2-3 сек. Давление газа сколько на входе в ПА? Проволокой 0,6 варить как в радость, на спор сваривал между собой лезвия 0,1мм, консервные банки 0,3мм. Но круче- приварить лезвие 0,1мм к железяке 6мм толщиной. Все хочу попробовать аллюминий варить.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серёга7

Наверно я просто не так тебя понял на счёт прихваток)

 

Давление газа на входе в ПА не мерил, Я его вообще на глаз выставляю. Лишь бы хватало для сварки на выходе из горелки. Уворачиваю минимально. Ориентируюсь по тому тому как ровно и аккуратно шов получается, не пузырит ли. Если газа мало, начинает пузырить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...