Перейти к содержанию
           
Авторизация  
Хрюн

Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв

Рекомендуемые сообщения

lis

Однозначно-Если датчик показывает нормальную температуру,а тосол выбивает-ПРОБИТА ПРОКЛАДКА БЛОКА.

 

Где живешь? В профиле напиши.

Emil

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

серёга

по опыту могу сказать что вариантов несколько:

1)пробита прокладка

2)горбатая голова(перегрев)

3)инородное тело под головкой

4)недотянута голова(как вариант-сорвана шпилька)

5)трещина головки в камере сгорания(был случай,визуально не видно)

в большинстве случаев на холостых троит,на оборотах выбрасывает тосол и в масле вода

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dadel
по опыту могу сказать что вариантов несколько:

1)пробита прокладка

2)горбатая голова(перегрев)

3)инородное тело под головкой

4)недотянута голова(как вариант-сорвана шпилька)

5)трещина головки в камере сгорания(был случай,визуально не видно)

в большинстве случаев на холостых троит,на оборотах выбрасывает тосол и в масле вода

 

Добавлю:

6) забит радиатор

7)подклинивает термостат

(при таких бедах тоже может нормальную температуру показывать, но ОЖ выталкивать будет)

Кстати попался в продаже антифтиз фирмы AGA : Z 65

От -65С до +132С (кажется вобщем больше +130 ти)

Этот желтый, а у меня залит Z 40 розовый -40C до +~124C, с флюорисцентным эффектом. Все течи сразу видны стали. Течет везде!!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
серёга

как я понял изначально было условие что движок холодный поэтому радиатор и термостат я исключил хотя вобщем согласен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
zaraza

хелп, :(

не знаю уже что делать проблема в том ,что после того как я глушу двигатель у меня выбивает тосол,двигатель 402.Кстати выбивает не всегда,можно день отъездить нормуль,а на следующий раз и выбивает.Радиатор,термостат поменяли

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vlad9869

Меняй прокладку головки блока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
zaraza
Меняй прокладку головки блока.

спасибо попробую

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Adfer

Из 6-ти пробок последовательно покупаемых в поисках рабочей, полным г... оказались 6. :angry:

Как вариант тазовская пробка, с виду одинаковая, но там резьба на бачках другая, можно внутренности перекинуть, я купил маленькую чёрную резьба короче и с усилием накручивается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

StaLin

Пробки расширителя вообще писец какой-то - уже 10 шт. перепробовал. Хорошо затянеш - начнет давить тосол в кабине через шланги к печки (воняет блин), а из-за одной пробки я вообще с расширительным бачком растался (взрыв не описуемый был). Набить бы морду те кто их клепает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sharovvv

Я попал с первого раза на работающую, правда, при 110 градусах бачек дуется малость, но он же паласмассовый!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vingod
Я попал с первого раза на работающую, правда, при 110 градусах бачек дуется малость, но он же паласмассовый!

:o

Где ты эксплуатируешь машину??? африка? пустыня?

Кстати про жегули у меня ваз 2110 ей 2года никаких про :o блем не видел. оченьь девлён грамотной си :o стемой охлаждени

при движеннии температура не опускается ни поднимается выше рабочей 89-90, причём ехать достаточно 20км\ч.

а тут на скорости 90км\ч может включится вентилятор :)

вощем ВАЗ молодци.

видел крышки разширительного бачка жёлтого цвета немецкого производства, нетко не пробовал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
GAZ 2705

у меня, при протяжке авто в сервисе, мастер молча снял крышку, вырвал оттуда клапан и вставил крышку на место.

слышал от других тоже, что клапан там тока мешает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Emil

Фольцваген пассат от 79 года, крышка бачка! Стояла на первой Газели, и щас на 3-ей!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.

Купил вазовскую,в коробочке "Автоприбор"за 80 рублей,езжу больше месяца вроде нормальная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
den773

Закручиваю крышку но не туго, чтобы бачёк не распирало давлением - на первой машине 8 лет полет нормальный. На второй почти год - тоже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрей_59
Закручиваю крышку но не туго, чтобы бачёк не распирало давлением - на первой машине 8 лет полет нормальный. На второй почти год - тоже

Это экспресс-вариант, сам так иногда делал.

А можно и более основательно, когда есть время и желание:

"НАСТРОИМ КЛАПАНЫ

Чтобы система охлаждения хорошо работала, она должна быть герметичной при довольно значительном избыточном давлении. Это предотвращает кипение жидкости вплоть до 110-115°С и одновременно повышает теплоотдачу от горячего радиатора к охлаждающему воздуху. Клапан пробки радиатора (а на машинах с герметичным расширительным бачком - клапан его пробки) настраиваем так, чтобы он открывался при давлении около 0,65 кгс/см2 . Создаём давление компрессором или ножным насосом, они удобнее ручных. Воздух можно подавать через штуцер расширительного бачка. При проверке под давлением нередко удаётся обнаружить и места утечек жидкости (!). Некоторые мастера для этой цели специально приспосабливают старую пробку системы, - выбросив "начинку", оснащают колёсным вентилем. В этом случае избыточное давление создают побольше - до 1 кгс/см2."(из ст. "НЕ ГОРЯЧИСЬ!" ЗР №8 2003)

Более подробно здесь - http://www.zr.ru/articles/40045/

Изменено пользователем Андрей_59

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

den773
Это экспресс-вариант, сам так иногда делал.

А можно и более основательно, когда есть время и желание:

"НАСТРОИМ КЛАПАНЫ

Чтобы система охлаждения хорошо работала, она должна быть герметичной при довольно значительном избыточном давлении. Это предотвращает кипение жидкости вплоть до 110-115°С и одновременно повышает теплоотдачу от горячего радиатора к охлаждающему воздуху. Клапан пробки радиатора (а на машинах с герметичным расширительным бачком - клапан его пробки) настраиваем так, чтобы он открывался при давлении около 0,65 кгс/см2 . Создаём давление компрессором или ножным насосом, они удобнее ручных. Воздух можно подавать через штуцер расширительного бачка. При проверке под давлением нередко удаётся обнаружить и места утечек жидкости (!). Некоторые мастера для этой цели специально приспосабливают старую пробку системы, - выбросив "начинку", оснащают колёсным вентилем. В этом случае избыточное давление создают побольше - до 1 кгс/см2."(из ст. "НЕ ГОРЯЧИСЬ!" ЗР №8 2003)

Более подробно здесь - http://www.zr.ru/articles/40045/

Это прекрасно знаю. Просто практика показала (в климатическом районе Питера и соседних одластях!!!) что такой полумеры достаточно, чтобы машина не перегревалась, разумеется учитывая что все остальное исправно, хотя бы раз в год, весной, чистить снаружи радиатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
slash98

den773 Аналогично, думаю что если с системой все в порядке, то температура выше 90-95 не должна подниматься. Если чтото не так, и она пошла в верх, то стоит у тебя работающий клапан или нет уже не имеет значения, просто с клапаном ты об этом чуть пожже узнаеш.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрей_59
Это прекрасно знаю. Просто практика показала (в климатическом районе Питера и соседних областях!!!) что такой полумеры достаточно, чтобы машина не перегревалась, разумеется учитывая что все остальное исправно, хотя бы раз в год, весной, чистить снаружи радиатор.

Не возражаю. Можно долго ездить и с приоткрытой СО - большой беды не будет.

Речь шла о тех, кто предпочитает езду с затянутой "правильной пробкой". А именно о том, как эту пробку проверить и настроить, чтобы не перебирать из магазинов "в слепую", а "неправильную" сразу вернуть продавцу.

Мне лично нравится "горячий" термостат, когда температура ОЖ держится около 90 гр. - в машине теплее, расход бензина и износ поршневой меньше - на душе спокойнее. Для этого нужна герметичная, правильно настроенная СО. Но, опять же, - основное условие задачи совпадение желания и возможности. Машина-то твоя, тебе и решать, что лучше.

Желаю удачи. Привет Питеру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
slash98

Андрей_59 Мне почемуто кажется что крышка на саму температуру не влияет, она просто держит повышеное давление при катором повышается Т-кипения ОЖ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей-06

Закручиваю крышку не сильно, чтобы бачёк не распирало давлением,был случай когда бачок расперло,мастер посоветовал не закручивать крышку.В 20таксомоторном парке в большинстве случаях выламывают внутренности крышки и еще видел дырку делают в крышке.Решать тебе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрей_59
Блин плохо это всё походу нужно поставить старую крышку а то не дай Бог что нибудь ещё полетит.

А так жаль что придется отказатся от датчика уровня тосола а врезных у нас в продаже нет :(

Здравствуй, Дмитрий.

А что, если попробовать поставить доступный тебе ВАЗовский р/бачёк в сборе с датчиком уровня ОЖ в параллель (или последовательно - видно будет по месту) со штатным ГАЗелевским, укомплектованным "родной" исправной пробкой, по принципу сообщающихся сосудов?

Пусть каждый бачёк "делает своё дело", а запас Тосола в системе станет немного больше.

Где-то в архиве ЗР (статья с названием типа:"У нас не каплет!") похожий вариант встречался применительно к ВАЗу-классике. Может быть и тебе пригодится, и не придётся отказываться от датчика?

Желаю найти удачное решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрей_59
Андрей_59 Мне почемуто кажется что крышка на саму температуру не влияет, она просто держит повышенное давление при котором повышается Т-кипения ОЖ.

Точно. Именно запас по Т-кипения и необходим!

У меня вентилятор включается при 92 гр (это в радиаторе, где стоит датчик), а в рубашке двигателя в этот момент будет уже около 100 гр. Т. обр., если давление в СО будет атмосферное, в рубашке начинается кипение в пристеночном слое и местный перегрев стенок КС с вытекающими вредными последствиями (может слышал, как там булькает после остановки горячего двигателя?). Т.к. система отвода тепла имеет некоторую инерцию, нужен запас от начала её срабатывания до Т-кипения хотя бы в 15 - 20 гр. Т.е., или как в 402-м с атмосферным давлением в СО и постоянно вращающимся вентилятором, настроить её на рабочую температуру 80-85 гр., или штатную СО 406-го привести в оптимальный режим, под который она рассчитана. Я предпочитаю, на сколько могу, использовать возможности, заложенные уважаемыми конструкторами в двигатель - обычно это себя оправдывает. Но свою позицию ни кому не навязываю. Просто делюсь тем, что имею. А нужно это или нет - каждый решает сам в свою меру.

P.S. Оптимизация работы СО очень сильно влияет на весь рабочий процесс двиг., его экономичность и долговечность, но это отдельный разговор (если он вообще уместен в этой теме?)

Желаю удачи, и чтоб машинка не подводила. Андрей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
zaraza

помогите машина всё равно кипит, прокладку гбц поменяли,голова вроде нормальная ,что может быть ещё помогите пожалуйста :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Emil

zaraza Где то газы находят себе дорожку в систему охлаждения! Головка точно не коробленая?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...