Перейти к содержанию
           

Авторизация  
Lecha sirius

Беда с напряжением

Рекомендуемые сообщения

volgist

а если еще все контакты ведущие к силовым предохранителям пропоять ...

 

А если ещё колодку замка зажигания пропаять, и релюшками разгрузить...

post-81747-0-00092300-1483713689_thumb.jpg

post-81747-0-27612800-1483713706_thumb.jpg

post-81747-0-50765400-1483713714_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

sss173s

все совместимо, если с головой подойти к этому вопросу

главное кислотой не паять !

Я конечно не дока в этом вопросе но слышал что там связано именно с через мерным нагревом и как следствие рядом с местом пайки сами провода вроде бы ломаются или еще что то там, во всяком случае профи и изготовители проводки в том числе и иноземные не пропаивают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volgist

sss173s, вместе с тем, они (иностранные производители) закладывают в проводку медные провода достаточного сечения. Наши же поголовно перешли на китайскую "медь" непонятно из чего, и сечение проводов занижено до неприличных величин, пример я выложил на фото. Возьми японскую проводку, ей по 20 лет и она под изоляцией блестит и отлично паяется, и положи рядом косу задних фонарей от ГАЗели Бизнес. Без слёз не взглянешь на такое соседство. Даже предохранители не горят, в случае замыкания задних фонарей, поому что тонкий провод из обмеднённого картона имеет такое сопротивление, что прикрывает собой предохранитель, превращаясь во время замыкания в потребитель и выжигающий всю косу целиком.

Не лей кислоту и активированные флюсы, юзай нормальные провода, обжимай клеммы кримпером, а не пассатижами, сади в термоусадку, а не на флажки из изоленты, соединяй грамотной скруткой, а не бысстрыми проколами-вилками, юзай в ответственных местах ЛТИ120 или спиртоканифоль и будет тебе счастье.

В кислоте вся засада в том, что она затекает под изоляцию провода между жил, и никак её оттуда не вымыть, там она и сжирает провод. А перегреть и отжечь провод паяльником это бред, если ты не паяешь газовой горелкой. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sss173s

volgist, вот буквально летом родную косу от фишки под капотом и до задних фонарей выкинул. Купил провод SiHF и замутил нормальную проводку без пайки, скрутка и обжим скобами. Заодно и на бензонасос и на боковые габариты сделал как мне нравится а не что там накрутили при удлинении на "Автомаше"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Edo

Даже и не знал,что кислота жрёт проводку,паяю всё с ней,нравится то ,что легко ложится припой. А тут такой комфуз.Всё с кислотой в проводку ни,ни.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
strattec

Там окисление со временем идет, после кислоты, провода зеленые становится внутри проводки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Edo

Там окисление со временем идет, после кислоты, провода зеленые становится внутри проводки

Я это уже понял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAGNUS

Купил на днях фермера с крайслером,и понятное дело,маленький мешок проблем. Уже несколько дней курю форум и уже есть положительные результаты.

Когда пакупал,продавец разводил руками,пляшет зарядка,шум от генератора волнами,соответственно и работа не ровная,свет то ярче,то тусклее. Думал генератору требуется ремонт.

Но благодаря форуму,я устранил причину. Для начала скинул ремень,и понял,что шумит именно гена. Далее почистил массу,не помогло,после обратил внимание,что калодка с силовыми предохранителями около акума в плахом состоянии. Поехал купил целиком,не стал брать отдельно вставки,крышки не было у меня,и цена копеешная 170 руб. Поменял,и о чудо,зарядка чётко 14.1,без скачков,гениратор не шумит,а то рыкал.

Датчик на бенз не работает,вычитал тут как обнулить,и опять чудо,заработало.

А продавец где только не был,не мог решить эти проблемы.

Рад,что стал членом столь замечательного форума

 

Бывает, что замена блока силовых предохранителей помогает, но не всем и ненадолго. Я блок новый ставил, а результата не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Edo

Посмотрим. Хотелось бы ,что бы было всё ок".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Джуз

Да кстати кинул новую массу от аккумулятора (сечением 75мм/ кв - в магазине электрики кабель ПВ-3) до места соединения с рамой, далее поменял косичку идущую к движку (заводскую покупать не стал сплёл новую это не сложно ... наберите в интернете как сплести чулок ... я плёл вокруг черенка от лопаты которую воткнул в землю, в качестве материала косички использовал распущенный многожильный кабель ... все концы массы запрессовал наконечниками , проблема у меня ушла ещё до замены массы но вид этой косички меня смутил и потому я проделал всё выше изложенное. Сейчас косичка раза в 4 солидней смотрится и во столь коже толще. Ну а минусовой кабель в 75 квадрат идущий от аккумулятора ... вообщем читал где-то у нас на форуме выражение не помню чьё но оно очень подходит - И СТАЛО ВСЁ ПРОСТО ЗАПИПИСИЧНО .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox

Мужики все привет. Беда ,нужно католожный номер  щеток генератора


Мотор Крайслер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
zenya

Мужики все привет. Беда ,нужно католожный номер  щеток генератора

Мотор Крайслер

20128192_m.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox

Сергей спасибо тебе огромное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
zenya

Сергей спасибо тебе огромное.

Сегодня тож решил поменять. А то менял 150 тык назад. Родные 300 отходили. А эти в прынцыпе еще полтинничек протянули бы. Заодно и терминал махнул. Можно было бы еще диодный мост махнуть, но оставил на потом. А так гена за 450 тык живенько выглядит.Даже коллектор можно сказать в идеале. Верхнее кольцо немного подтерто, но это так же было и при первой замене.Видимо еще родная щетка когда то подклинила.А нижнее вообще без выработки.

20134398_m.jpg

 

20134399_m.jpg

 

20134400_m.jpg

 

20134401_m.jpg

 

20134402_m.jpg

 

20134403_m.jpg

 

20134404_m.jpg

 

20134406_m.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр

Всем доброго времени суток.Подскажете как проконтролировать зарядку во время движения? Нельзя  контрольку  придумать? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sss173s

Всем доброго времени суток.Подскажете как проконтролировать зарядку во время движения? Нельзя  контрольку  придумать? 

Все придумано: https://ru.aliexpress.com/item/DC-2-4-30-2-0-36in/32839077527.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415_10125-5711215%2Csearchweb201603_12%2CppcSwitch_5&algo_expid=b7be8231-5f32-425d-bec1-a636cea4cff6-15&algo_pvid=b7be8231-5f32-425d-bec1-a636cea4cff6&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0

Изменено пользователем sss173s

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Maks52

Всем доброго времени суток.Подскажете как проконтролировать зарядку во время движения? Нельзя  контрольку  придумать?

 

Поставить бк, и ошибки покажет, и зарядку, и ещё много чего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAGNUS

Всем доброго времени суток.Подскажете как проконтролировать зарядку во время движения? Нельзя  контрольку  придумать? 

 

В панели приборов можно контролировать. Вместо часов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр

А нет варианта простой контрольной лампочки как на 405? На  другой машине стоит мультитроник говорящий конечно очень удобно  .но сейчас много других проблем куда вложить эти 3,5-- 5 тыс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таракан

А нет варианта простой контрольной лампочки как на 405? На  другой машине стоит мультитроник говорящий конечно очень удобно  .но сейчас много других проблем куда вложить эти 3,5-- 5 тыс.

Есть. http://www.joyta.ru/4883-primenenie-reguliruemogo-stabilitrona-tl431/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Джуз

Сегодня тож решил поменять. А то менял 150 тык назад. Родные 300 отходили. .

 

Год отъездил мерцаний не было . сегодня появилось. Если кто помнит ... минусовой поменял на ПВ-3 в 75 кв.мм. На + сыкатно ПВешку ставить (она в виниловой изоляции ... на морозе может потрескаться - у меня пока не трескается, кто гнул хоть и многожилку в 75 кв.мм тот знает что не так просто её загнуть). Прошёл уже так сказать запатентованным путём нашего форума по минусовой части ... не помогло(. Причина была теперь в + проводе от аккумулятора до силовых предохранителей там его есть всего ничего сантиметров 20-30 ... вообщем вместо родного 16 мм. кв поставил 75 кв. мм только не ПВ-3 - а от сварочных концов немного отрезал (в резиновой изоляции), заменил от + АКБ до предохранителей (он не очень удобно расположен - патрубки мешают .КСТАТИ КТО-ТО ПИСАЛ ЧТО ВОЗЛЕ ПАТРУБКОВ ТЁРСЯ И ВСЁ СТАЛО НОРМАЛЬНО!!!!! так вот попробуй заменить + провод до блока .у меня снятый в удручающем состоянии был под изоляцией всё было окисленно знаешь что-то среднее между напрочь окисленным и перегруженным (если в детстве медь сдавал должен помнить как выглядит "сжонка") - так вот у меня был провод окисленный а по хрупкости он на "сжонку" был чем то похож).

Увлёкся я чё хотел спросить . щётки менял с целью профилактики или по другим причинам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAGNUS

Менял я плюсовой провод на новый, вместе с отростком на блок силовых предохранителей. Заодно почистил везде, где только можно. Мерцание пропало, но ненадолго. Короче, там дело все в релюхе, которая рядом с реле зарядки стоит. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Джуз

 Думается мне, что однозначного решения данная проблема не имеет. То есть, решение есть, но рассматривать нужно всю систему в целом. А ошибка большинства состоит в том, что устраняется следствие проблемы, но не причины её возникновения. Супостаты, конечно, дураки, но не настолько. Когда они рекомендуют заменить группу "действующих лиц", значит для этого есть достаточно веские основания. Наш же народ считает по-другому - если эффект есть здесь и сейчас, то зачем усложнять себе жизнь и тратить лишние деньги? Где-то, конечно, в этом есть доля здравого смысла, но не везде и не всегда. Потому как потом появляются посты типа "за год поменял четыре муфты - все оригинал - ну его нах!". Проще, конечно, тупо менять муфты, списывая всё на низкое качество исполнения, чем включить моск и хотя бы попытаться понять, ПОЧЕМУ так происходит.

Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, Боже упаси. Просто построением причинно-следственных связей, послуживших причиной возникновения тех или иных проблем (как, впрочем, и алгоритмов их решения), по работе занимаюсь каждый день по нескольку раз.
Ну, это всё лирика, перейдём к физической части. Букаф будит многа. pardon.gif 
Итак, имеем странные звуки (глухие стуки, скрипы, взвизгивания и т.п.), раздающиеся из-под капота, точно локализовать которые не представляется возможным из-за их хаотичности, спонтанного появления и пропадания, из-за "растекания" по близлежащим железякам. а так же из-за невозможности свободного доступа. Единственное, что доподлинно известно - источник находится в навесном оборудовании (будем считать,что это мы выяснили и другие варианты не рассматриваются). Водяной насос, гидроусилитель и компрессор кондиционера с достаточной степенью вероятности можно исключить из списка подозреваемых по причине наличия в этих случаях сопутствующих звукам явных проблем, которые в свою очередь, достаточно легко локализуются. Шкивы этих устройств имеют достаточно большой диаметр, сопоставимый с диаметром шкива коленвала, и скорость их вращения относительно невелика. Кроме того, при ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ прокрутить их будет легче, чем генератор, у которого маленький шкив. Таким образом, остаются четыре вещи (а вообще их пять, о пятой скажу отдельно), которые могут быть причастны к появлению данной проблемы - генератор, натяжитель, паразитный ролик и ремень.
Немного о том, что происходит под капотом. При включении любой передачи в АКПП возрастает нагрузка на двигатель. Вполне естественно, его обороты при этом падают. Вместе с этим падают и обороты вала генератора, ну и его отдача идёт следом. Поскольку нагрузка на генератор остаётся неизменной (в первом приближении), напряжение в бортовой сети неизбежно будет падать. Мозг, видя снижение, будет стремиться поднять напряжение до нормального уровня увеличением тока возбуждения через обмотку ротора генератора. Таким образом, и без того немалое усилие на валу генератора увеличивается ещё больше за счёт дополнительного тормозящего момента, создаваемого магнитным полем ротора. Здесь следует упомянуть, что основное преобразование энергии в генераторе происходит из механической в электрическую. Если учесть, что КПД генератора редко превышает 60% и сильно падает с уменьшением оборотов ротора, то картинка с нагрузкой на его привод получается безрадостная. Немного математики: имеем генератор, способный отдать 160А при номинальном напряжении 14 вольт. Ток через обмотку возбуждения редко превышает 8А. Таким образом, полезная мощность, отдаваемая генератором составит (14х160)-(14х8 )= ~2,13кВт. При этом мощность, взятая от двигателя, составит ~3,73кВт. Конечно, это максимальная нагрузка. При холостых оборотах её не будет, но и КПД будет сильно меньше - порядка 30%. То есть расход на потери сильно возрастает, выливаясь в дополнительное сопротивление вращению. Но и фиг с ним, если вращение равномерное.
А теперь представим себе, что будет, если ротор генератора НЕ МОЖЕТ вращаться равномерно, например из-за побитых молью подшипников или изношенных колец коллектора. В первом случае, под нагрузкой ротор будет двигаться короткими толчками с радиальным люфтом. Во втором случае, ситуация ещё более интересна: из-за "плавающего" контакта в паре кольцо-щётка, будет постоянно меняться ток в обмотке возбуждения и, соответственно, напряжение в бортовой сети. Мозги будут стараться скомпенсировать эти изменения, в конечном итоге только усиливая их. В результате, мы имеем сильные рывки на валу генератора. Поскольку "родные" муфты имеют внутри ещё и демпфер (чего нет у ZEN), они частично сглаживают рывки или полностью подавляют их (в зависимости от запущенности ситуации). Помогает им в этом демпфер натяжителя ремня. Пока демпферы в состоянии подавить и сгладить рывки - внешне всё в порядке. Но неизбежно наступает момент, когда возможности демпфирования исчерпаны - либо демпферы приходят к своему логическому завершению от непрерывного расколбаса, либо амплитуда рывков возрастает выше всяческих мыслимых пределов. Либо и то и другое вместе. Вполне естественно, что вся эта "братия" начинает петь в унисон, а капелла и вообще любыми доступными способами. Накладываясь друг на друга, издаваемое "пение" может принимать самые разнообразные формы.
По существу "песен". Паразитный ролик - самый понятный "певец" в этом квартете. Тут всё просто - либо перепрессовываем подшипник (6203R2), либо меняем ролик в сборе (Gates, ACDelco, Dayco, Goodyear, 4Season, Dorman. INA не предлагать). 
С натяжителем несколько сложнее - кроме ролика там есть ещё и демпфер с пружиной, состояние которых не менее важно. Меняется либо ролик (Gates, ACDelco, Dayco, Goodyear. INA не предлагать), либо натяжитель в сборе ( Dayco, Dorman, Gates, Goodyear, ACDelco). Строго говоря, отдефектовать сам механизм натяжителя на предмет достаточности демпфирования довольно сложно. Однако в первом приближении сделать это всё же можно - механизм натяжителя не должен иметь люфтов и свободного хода по оси качания рычага. Если это не так, то заменой одного ролика дело не ограничится. Кстати, ролик натяжителя в оригинале (и хорошем неоригинале) пластиковый. Сделано это не зря - его масса тоже играет не последнюю роль в процессе правильной работы демпфера натяжителя.
Далее. По поводу самого генератора - подводные камни были описаны выше. Состояние колец проверяется визуально. При значительной выработке и её глубине 1,5мм и более контактные кольца подлежат замене (меняется коллектор в сборе либо кольцо отдельно). При меньшей глубине коллектор протачивается на токарном станке либо шлифуется. Эксцентриситет формально не допускается. Реально же - должен стремиться к нулю. Что касается подшипников - В NipponDenso установлены подшипники типоразмеров 6303 и 6202. Тут стоит заметить, что меньший подшипник в оригинале имеет на 1мм большую ширину колец, чем обычный 6202. По-этому, при установке последнего, стоит так же устанавливать в крышку дополнительную шайбу или прокладку из паронита соответствующей толщины. При замене подшипников так же стоит обратить внимание на величину внутреннего радиального зазора в подшипнике. Класс С2 имеет уменьшеный относительно нормального зазор, однако и максимально допустимые обороты у таких подшипников меньше (за счёт увеличения трения и "зажима" при нагреве). Класс С3 имеет зазоры больше, чем нормальный, а С4 соответственно больше, чем С3. Из-за повышенных люфтов такие подшипники не подходят для установки в генератор. Следует так же обратить внимание на вид защитных шайб подшипников - резиновые или металлические. Подшипники с металлическими шайбами допускают работу с примерно в полтора раза большими оборотами, чем подшипники с резиновыми уплотнениями (при прочих равных условиях). Например, подшипник типоразмера 6202 производства FAG: подшипник 6202С (открытый, с нормальным зазором) - 26000 об/мин., подшипник 6202С2HRS (закрытый, с уменьшенным зазором, резиновое уплотнение) - 14000 об/мин., 6202С2Z (закрытый, с уменьшенным зазором, металлические шайбы) - 20200 об/мин. Для подшипников других производителей абсолютные значения могут отличаться, но тенденция полностью сохраняется. Рекомендуемые производители FAG, NTN, SKF, KOYO, NSK. FAG только немецкий. Можно встретить так же подшипники NTK - китайские, по лицензии и под контролем японской NTK. По личному опыту - подшипники хорошие и недорогие. Кстати, NTN тоже частенько попадаются "Made in CHINA", однако это не мешает использовать их, например, тому же Gates.
О муфтах генератора. Дефектация муфты сводится к визуальному осмотру на наличие ржавчины, люфтов, и проверке работоспостобности (в одну сторону крутится вместе с валом ротора, в другую - свободно от него). Так же нужно проверить, не проскальзывает ли муфта. Сделать это в первом приближении можно так - энергично покручивая вал генератора за муфту туда-сюда, послушать, будут ли при этом щелчки и удары. Щёлкающую муфту практически однозначно можно отправить в чермет. 
Существует два основных типа муфт - с демпфером и без. С точки зрения тишины, комфорта и правильной работы генератора желательно устанавливать муфты с демпфером. Производители Goodyear, Gates, ACDelco, Dorman, OAD.
О ремнях. Ремень - самый длинный и гибкий "певец" из квартета. Именно в силу этих свойств, он может издавать звуки в очень широком диапазоне, и характер этих звуков может быть самый разный - о стуков и щелчков до скрипа и свиста. Не допускается: сабельность, локальные и глобальные растяжения по краям относительно середины, поперечные трещины на клиньях и на поверхности ремня, потеря эластичности. Стоит обратить внимание так же на наличие продуктов износа (комков резины) в ручьях ремня. При наличии любого из этих признаков ремень подлежит замене. Производители Dayco, Gates, Goodyear, ACDelco. Неплохие ремни делает Barum и Contitech, но я не видел в продаже их ремней для наших пепелацев.
В заключение сего опуса несколько слов о пятом ("приходящем") участнике квартета. Ещё один источник звукового сопровождения (бэк-вокал) - это шкив коленчатого вала. Шкив состоит из двух металлических частей, скреплённых друг с другом через резиновый демпфер. Со временем и под воздействием высоких температур резина теряет свою эластичность, усыхает и отслаивается от деталей шкива. В результате наружное кольцо (на котором и выполнен ручей ремня) обретает биение в осевой и радиальной плоскостях. Что само по себе не добавляет равномерности ходу ремня. По этому при появлении биения на шкиве, его тоже очень желательно заменить. Собственно, само биение как таковое (если оно невелико) не так страшно. Значительно хуже то, что резина дубея, перестаёт выполнять демпфирующие функции. С всеми, вытекающими отсюда, фекалиями.
Ну вот как-то так...
З.Ы. Всем, кто дочитал до конца сей опус - большое спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то это поможет принять правильное решение. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Джуз

Менял я плюсовой провод на новый, вместе с отростком на блок силовых предохранителей. Заодно почистил везде, где только можно. Мерцание пропало, но ненадолго. Короче, там дело все в релюхе, которая рядом с реле зарядки стоит. 

Я правильно понял речь идёт не о реле зарядки а реле регуляторе напряжения? . если честно меня пока не каснулось то реле что левее него весит но очень интересно на что оно идёт? Вообщем не томи ))) проясни ситуацию, будь ласков - что у тебя с этим реле вылезло?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Джуз

Пока жду ответа сбегал поменял на фиг это реле на всякий случай (оно там копеечное 4 контактное  - в бардачке 3 штучки осталось... проводил операцию по возращению прикуривателя в место постоянной дислокации ... а то развелось всякой .уйни: монитор, DTB2 приёмник, камера заднего вида, видеорегистратор, зарядка для телефона - всё облагородил обеспечив полную селективность через кнопки (благо заглушек масса - у меня осталось всего 4 заглушки) разгрузив кнопки релюшками ну и соответственно кинув на всё это хозяйство отдельную ветку кабеля (10 мм.квадратных) от аккумулятора защитив линию 25А предохранителем в истоке и дальше раздели на две ветки 6А на управление 16А на силовые реле во общем на паялся от души.)  . не нашёл в интернете схему подключения этого реле . издец меня припёрло на что идёт реле что левее регулятора напряжения (при МИКАСЕ?) если не сложно можно схему? хорошо что на улице холодно а то пошёл-бы распотрошил проводку чтоб добраться до истины ...MAGNUS пожалей...жизнь и так не сахар :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...