Перейти к содержанию
           

Авторизация  
fine_roads

Избавиться от электромуфты.Поставить эл.вентилятор.

Рекомендуемые сообщения

Рамзес-13

 

Муфта, электровент, принудиловка, они все работают исключительно на радиатор,а не на двигатель. На двигатель работает только термостат.

Да, но мои 87С за порогом включения термостата. Я же не поставил 75С - когда термостат еще закрыт.

 

Пы.Сы. Любой холодильщик должен уметь спаять (пропан+кислород) медь-латунь-сталь-алюминий в любом сочетании. И дать на пайку гарантию не меньше 5 лет. Больше прошу не подкалывать...!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дедила

 

Да, но мои 87С за порогом включения термостата. Я же не поставил 75С - когда термостат еще закрыт.

 

Пы.Сы. Любой холодильщик должен уметь спаять (пропан+кислород) медь-латунь-сталь-алюминий в любом сочетании. И дать на пайку гарантию не меньше 5 лет. Больше прошу не подкалывать...!!!

С чего ты взял, что я тебя подкалываю? Я на полном серьёзе делюсь с тем, что у меня сделано и реально работает. Это форум, если тебе этот вариант не подходит , то может заинтересует кого-то другого. Ты же пишешь про Пристиж Г-12, делишся опытом. Меня он не интересует, но кому-то пригодиться. Я знал, что температурный режим алюминевого УМЗ -80С, но я не знал, что заводом установлено включение вента на 95-90С. Этот ДВС, обречён греться заводом. Медь и латунь кстати, хорошо паяются паяльником (оловом), без пропана+кислорода. Твой трёхрядный спаян оловом и как видишь работает. Желаю удачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рамзес-13

Дедила, сорри, вчера с питера приехал, намотал 2тыка, наверно потому немного не корректен. Да еще загрузили основной вес на самый зад. В общем жесткая ходка была.

 

В моей практике, большинство случаев связано с наружным загрязнением радиатора. Для вычисления подключаю прибор на вход в радиатора и на выход. То есть измеряю падение температуры на радиаторе при включенном вентиляторе. Так вот в большинстве случаев эта разница практически нулевая, что говорит о том что радиатор забит грязью. Все что нужно, это просто взять кэрхер и промыть нещасный радиатор, до того как на него начнут вешать всяческое доп оборудование для его остужения.

 

P.S... Бывает радиатор просматривается с фонариком, но охлаждения нет. То есть визуально радиатор кажется чистым. Тем не менее, после промывки охлаждение восстанавливается. Отсюда вывод, сажа и прочий налет, так же затрудняет теплоотдачу радиатора, но радиатор кажется на вид чистым.

Изменено пользователем Рамзес-13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin

 

Я знал, что температурный режим алюминевого УМЗ -80С, но я не знал, что заводом установлено включение вента на 95-90С. Этот ДВС, обречён греться заводом

Он обречен греться ,но не из за температуры 95-90.Этому мотору нужен радиатор большего размера ,с большим КПД,лучший его обдув,больший объем охл жидк,более производительная крыльчатка электрмуфты обеспечивающая охлаждение с 95 до 90 гр при температуре 40 гр,ну или с 95 до 92(уменьшим интрервал,главное чтоб он держался)или электровентилятор,скажем как на спринтере или мерсе W126 500 V8,он один и тот же, очень большой ,стоит перед радиатором,вдувает и имеет мощность всего 140 вт.

На современных вазах температура включения больше 100 гр,главное что все на них функционирует правильно,в отличие от газель бизнес с умз...,на которых муфта включается даже при движении без нагрузки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

 

с умз...,на которых муфта включается даже при движении без нагрузки...

Всё правильно, потому, что включение муфты ориентируется на температуру в движке, а не в радиаторе. Я уже писал, что у меня бывает ситуация, кагда на ходу, на скорости немного поднимается температура, но вент не включается. А почему? Да потому, что вент от датчика-информатора знает, что низ радиатора холодный и ему тут делать нечего. Это не его проблема, это проблема помпы, которая неуспевает перекачивать в данно режиме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM

В идеале. Надо два датчика. В первом и во втором бачках радиатора. Первый включает малые обороты, второй большие. (Или  первый включает первый вентилятор, а второй соответственно второй) (Кому что ближе! Или милее. Или доступней.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexgop

Извини, чёта не въеду. Муфта включается когда в движке 87С? Это показатель с датчика температуты движка? Но ведь УАЗовские алюминевые движки расчитаны на 80С.

алюминевые блоки как раз таки лучше перегрев держут чем чугунные..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

 

алюминевые блоки как раз таки лучше перегрев держут чем чугунные..

С чего ты взял? Что сильнее расширяется при нагреве алюминий или чугун?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дедила

 

В идеале. Надо два датчика. В первом и во втором бачках радиатора. Первый включает малые обороты, второй большие. (Или  первый включает первый вентилятор, а второй соответственно второй) (Кому что ближе! Или милее. Или доступней.)

Если включение через ЭБУ, то с одного обычного штатного датчика температуры внизу радиатора можно программировать два или даже три режима.

Если механика, то два датчика. У меня так и зделано, один внизу другой вверху.

Изменено пользователем Дедила

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RAV

 Если включение через ЭБУ, то с одного обычного штатного датчика температуры внизу радиатора можно программировать два или даже три режима.

Если механика, то два датчика. У меня так и зделано, один внизу другой вверху.

Я себе поставил один датчик в штатное место радиатора - но он 2х зонный - 95-93 и 97-95 (включение - выключение) от Лянчи призмы 80х годов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

 

Я себе поставил один датчик в штатное место радиатора - но он 2х зонный - 95-93 и 97-95 (включение - выключение) от Лянчи призмы 80х годов.

Для 402го это гарантированный перегрев. Рабочий температурный режим движка определяется заводом по установке термостата. Термостат контролирует температуру в движке и когда эта температура превышает номинал, сбрасывает в радиатор. А дальше уже работа вентилятора. Если нужно поднять температурный режим, надо ставить термостат выше значением. Например для 4216, я бы поставил термостат на 87С, а включение муфты на 82, но по сигналу из нижний части радиатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

 

Например для 4216, я бы поставил термостат на 87С, а включение муфты на 82, но по сигналу из нижний части радиатора.

Мож лучше наоборот, термостат на 82, включение 87-90, ????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RAV

 Для 402го это гарантированный перегрев. Рабочий температурный режим движка определяется заводом по установке термостата. Термостат контролирует температуру в движке и когда эта температура превышает номинал, сбрасывает в радиатор. А дальше уже работа вентилятора. Если нужно поднять температурный режим, надо ставить термостат выше значением. Например для 4216, я бы поставил термостат на 87С, а включение муфты на 82, но по сигналу из нижний части радиатора.

Термостат штатный остался. А перегрев то отчего вдруг? до красной зоны на датчике еще далеко. А вот в пробках температуру куда как стабильнее держит, собственно из-за этого то и ставился эл.вент.

 

 Для 402го это гарантированный перегрев. Рабочий температурный режим движка определяется заводом по установке термостата. Термостат контролирует температуру в движке и когда эта температура превышает номинал, сбрасывает в радиатор. А дальше уже работа вентилятора. Если нужно поднять температурный режим, надо ставить термостат выше значением. Например для 4216, я бы поставил термостат на 87С, а включение муфты на 82, но по сигналу из нижний части радиатора.

и зачем тогда муфте гонять ветер если термос еще закрыт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexgop

 С чего ты взял? Что сильнее расширяется при нагреве алюминий или чугун?

несовсем правильно выразился . Алюминь проще охлодить. Именно поэтому спорткары с алюминевыми блоками. Там даже цилиндр алюминевый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

несовсем правильно выразился . Алюминь проще охлодить. Именно поэтому спорткары с алюминевыми блоками. Там даже цилиндр алюминевый

Алюминий эластичней, и хорошая теплоотдача!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexgop

Мож лучше наоборот, термостат на 82, включение 87-90, ????

читай внимательнее. Он написал что датчик на обратном бачке радиатора. Для зимы самое оно.но для теплого времени года непойдёт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дедила

 

Мож лучше наоборот, термостат на 82, включение 87-90, ????

Нет, тогда термостат бессмыслен. Читай внимательно - сигнал включения от НИЗА РАДИАТОРА. Я бы сделал так, как написал, имею реальный опыт. У меня на 402 термостат 80С, включение 75С. На УМЗ объём больше, значит больше теплоотдача. Ему 87С будет нормально, а включение где-то 82-84, тоесть немного на опережение. Но этот сигнал для муфты должен придти из низа радиатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

 

и зачем тогда муфте гонять ветер если термос еще закрыт?

Ты немного не понял. Электровинт не включается до тех пор, пока внизу не будет 75 (в моём случае). А не быть там 75С особенно зимой может быть Оочень долго. На ходу вообще не включается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

 

читай внимательнее. Он написал что датчик на обратном бачке радиатора. Для зимы самое оно.но для теплого времени года непойдёт

Что такое обратный бачёк? Почему для лета это не годится? У тебя так сделано? Ты имеешь опыт? Или это теория?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vic123

 Ты немного не понял. Электровинт не включается до тех пор, пока внизу не будет 75 (в моём случае). А не быть там 75С особенно зимой может быть Оочень долго. На ходу вообще не включается.

На 75 - это какой-то стандартный датчик или тот, который сам сделал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexgop

 Что такое обратный бачёк? Почему для лета это не годится? У тебя так сделано? Ты имеешь опыт? Или это теория?

теоретик как раз таки ты. обратный бачёк это обратный бачёк.. ты пишешь что нижний, потомучто по видимому не представляешь что бачки бывают не только снизу и верху!  для лета не пойдёт, даже при плюсовой температуре выбрасывать из бачка будет.. ровно потому что сигнал с обратного бачка очень далеко от выходного патрубка с гбц... к примеру дал по гашетке в пол в подъем или обгон.. из гбц температура к 100 градусам.. но датчик включения этого не увидит!! и ещё.. когда на выходе их гбц( это первый цилиндр) температура ож 93 градуса то на 4 цилиндре температура 100!! поэтому нужны точные данные по температуре ож для срабатывания вентилятора. себе хочу как раз таки датчик прямо на гбц впендюрить. и потом подобрать температуру срабатывания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

 

теоретик как раз таки ты. обратный бачёк это обратный бачёк.. ты пишешь что нижний, потомучто по видимому не представляешь что бачки бывают не только снизу и верху!  для лета не пойдёт, даже при плюсовой температуре выбрасывать из бачка будет.. ровно потому что сигнал с обратного бачка очень далеко от выходного патрубка с гбц... к примеру дал по гашетке в пол в подъем или обгон.. из гбц температура к 100 градусам.. но датчик включения этого не увидит!! и ещё.. когда на выходе их гбц( это первый цилиндр) температура ож 93 градуса то на 4 цилиндре температура 100!! поэтому нужны точные данные по температуре ож для срабатывания вентилятора. себе хочу как раз таки датчик прямо на гбц впендюрить. и потом подобрать температуру срабатывания.

Нет, я практик. Я пишу о том, что реально сделано и раборает. Ты нигде в моих постах не найдёшь слово "нижний бачёк", а найдещь НИЗ радиатора у выхода в движок. Это ты рассуждаешь теоретически, поскольку только собираешься что-то впендюривать. Вот как впендюришь, так расскажи. Желаю удачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexgop

а найдещь НИЗ радиатора у выхода в движок.

не написано у тебя про это ни где. и если честно то мне абсолютно побаробану твоё мнение.. вклинился ровно для того чтоб бред твой подкоректировать во благо форуму..

Изменено пользователем alexgop

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рамзес-13

Тоже не сразу понял, нижний бачок - верхний бачок...? На валдае есть такое, а на газели с умз бачки левый и правый. Вход и выход - это понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дедила

 

На 75 - это какой-то стандартный датчик или тот, который сам сделал?

Самодельный. Состоит из термовакумного выключателя (на гбц стоит около карба)и микрика. Момент включения можно корректировать двумя винтами изменяя зазор между штоком и микриком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...