Перейти к содержанию
           

Авторизация  
dimon

регулировка клапанов под газ на умз

Рекомендуемые сообщения

газель2005

 

 


Прошлый раз в начале ноября регулировал клапана, после 9000 км пробега , так , как собирался в дальний рейс. Тогда только в первом цилиндре не лез 0,35 в выпускном.
Я вон гбц снял смотрю седло одно выпускное больше всех уже просело на 1 цилиндре,а так у них постоянно какой не будь да начинает зажимать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

materyi

Сегодня регулировал клапана после 10 тыс км . Регулировал с утра при +2. Впускные все в норме -0,35 , а в выпускные не лез даже щуп 0,35 , кроме клапана в третьем цилиндре . Сделал опять 0,40 выпускные .

Прошлый раз в начале ноября регулировал клапана, после 9000 км пробега , так , как собирался в дальний рейс. Тогда только в первом цилиндре не лез 0,35 в выпускном.

Второй раз проворачиваю коленвал при помощи рожкового ключа на 36 - гораздо удобнее , чем колесо крутить)) Но с "кривым стартёром" не сравнить по удобству - приходиться стелить картонку и ложиться на неё , что бы провернуть вал - на ощупь трудно попасть рожковым . Если смотреть сверху на то куда суёшь , то не хватает длины рук , что бы дотянуться снизу до ключа. Нужен накидной спецключ с ручкой вбок.

Мотор внутри чистый при работе на метане и обычном Лукойл -Люкс

Пробег 114 000 км

v2iXnpg2Ixc.jpg

Резьба плохая на регулировочных болтах - при затяжке гайки уходит выставленный зазор (( Приходиться потуже зажимать щуп, что бы после затяжки гайки он стал свободнее ходить.

Есть специальный ключ для проворачивания коленвала http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fauto102.com%2Ffiles%2F1c%2Fimport%2Fimages%2F_cache%2F1000x750%2F5094.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1498-wh-733-pd-0.8999999761581421-wp-2x3_640x960-lt-138&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=8&lr=11&rpt=simage&pin=1

Подлазеет идеально хоть на евро3 хоть евро 4.

Ребята которые газ устанавливают, говорят лучше 0.4-0.45 клапана регулировать.

Стараюсь 0.4 вкруг

И по поводу прокладки! Всегда беру пробку и нижнюю часть(к головке) прокладки сажают на хороший герметик Виктор Рейнц.

На 3-4 регулировки ее хватает, главное не перетягивать, резину один раз ставил в самом начале- вообще не понравилось!

Насчёт проворачивания коленвала-проблем не разу не было! Ставим нейтралку и вышеописанным ключом все без проблем проворачивается. 

И не надо не свечи выкручивать, ни колёса домкратить :D

Изменено пользователем materyi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
мамонт 74

Есть специальный ключ для проворачивания коленвала http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fauto102.com%2Ffiles%2F1c%2Fimport%2Fimages%2F_cache%2F1000x750%2F5094.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1498-wh-733-pd-0.8999999761581421-wp-2x3_640x960-lt-138&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=8&lr=11&rpt=simage&pin=1

Подлазеет идеально хоть на евро3 хоть евро 4.

Ребята которые газ устанавливают, говорят лучше 0.4-0.45 клапана регулировать.

Стараюсь 0.4 вкруг

И по поводу прокладки! Всегда беру пробку и нижнюю часть(к головке) прокладки сажают на хороший герметик Виктор Рейнц.

На 3-4 регулировки ее хватает, главное не перетягивать, резину один раз ставил в самом начале- вообще не понравилось!

надо знать какую резину ставить ,и про зазор ,многовато это ,,

Изменено пользователем мамонт 74

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
materyi

Не спорю! Но с пробкой ни разу проблем не было. главное не перетягивать и советую герметик, чтоб каждый раз ее не менять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.

 

 


Есть специальный ключ для проворачивания коленвала http://yandex.ru/ima...pt=simage&pin=1 Подлазеет идеально хоть на евро3 хоть евро 4.
так он на 38 , а нам на 36 надо ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
materyi

это просто фото они и на 36 и на 38 есть


я помимо перевозок еше летом и ремонтом занимаюсь, так что такие тонкости более менее отработал


а насчет кронштейна который для снятия двигателя, его всегда выкручиваю! и болты можно на место не закручивать дырки не сквозные


ключ храповика коленвала в любом газелевском магазине есть, с ним ремни кстати удобно ставить, с собой всегда вожу

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
85rin85

привет,мужчины а все плоским щупом регулируют клапана?а то у меня износ рокеров видимо есть,и регулировка сами понимаете не корректная,кто как выходит из положения,менять их не хочу,так как сами знаете,какие сейчас запчасти,может их как нибудь отполировать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.

85rin85, коромысла имеешь в виду ? Я щупом с узким носом регулирую. Сегодня при -5 регулировал , в первом цилиндре уже не лез щуп 0,35 в выпуск. Визуально уже видно разницу в высоте впускных и выпускных клапанов - метан своё дело знает(( Пробег 125 тыс км - ремонт млм замена ГБЦ не за горами .

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Алексей Ф.

Сегодня опять клапана регулировал - всё , как обычно только в этот раз заметил один момент - один из регулировочных болтов (впускной 3 цилиндр) при ослабленной контрогайке сильно болтается в корпусе коромысла по резьбе (( Раньше вроде не болтался так. При затяжке гайки болт зажимает конечно , но немного наискось .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
газель2005

что за двигатель.Хотя бы тыс в 150-200 регулировались клапана. :angry:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus

Нормальный двигатель ,чтоб не раслаблялись , там делов на 20 минут . А то паутиной там все затянет , если не заглядывать .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.

Я за час не спеша клапана отрегулировал и зазоры в свечах проверил. Наверное чем больше выкручиваешь регулировочный болт вверх из за просадки седла выпускного клапана , тем больше этот болт болтается в коромысле по резьбе - наверное на длине резьбы сэкономили((

На ЗМЗ 402 я до ездил на метане до того, что коромысла раком стояли на выпуске и торцы регулировочных болтов ломало штангами , но сами болты в коромыслах не болтались по резьбе!

Потом купил новый мотор и там сразу была просажена резьба в паре болт / коромысло - зазор уходил при затяжке гайки..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрей-520

Приветствую коллеги. Увидел эту тему, решил " бросить свои пять копеек".

Вот прикладываю фото своей ГБЦ.   

Двиг. УМЗ-4215 карбюратор, установлено ГБО  в 2010 г.

Двиг. куплен новым тоже в 2010г.

В 2015 заменил все вкладыши , кольца и маслосъемные колпачки.

Пробег на момент ремонта  около 200000 км.

На фото выпускные клапана обведены . За 200000 км выпускные клапана сели.

Это изнашиваются тарелки этих клапанов от эксплуатации на пропане.

Поэтому при регулировке клапанов выставляйте зазор ВЫПУСКНЫХ клапанов по максимуму.

Я ставлю 0,40

Подольше проходит ГБЦ.  И не делайте расход газа на 100км меньше 20л( смесь бедная--тарелки выпускных клапанов быстрее сгорят).


Я думаю ГБЦ  еще тыщ. 100 км пройдет, а там надо менять на новую, тарелки выпускных клапанов сгорят.

post-47653-0-28612000-1428427854_thumb.jpg

Изменено пользователем Андрей-520

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.

У меня на метане чуть меньше разница на 135 тыс км(( Это сёдла выпускные выгорают а не клапана.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
мамонт 74

Приветствую коллеги. Увидел эту тему, решил " бросить свои пять копеек".

Вот прикладываю фото своей ГБЦ.   

Двиг. УМЗ-4215 карбюратор, установлено ГБО  в 2010 г.

Двиг. куплен новым тоже в 2010г.

В 2015 заменил все вкладыши , кольца и маслосъемные колпачки.

Пробег на момент ремонта  около 200000 км.

На фото выпускные клапана обведены . За 200000 км выпускные клапана сели.

Это изнашиваются тарелки этих клапанов от эксплуатации на пропане.

Поэтому при регулировке клапанов выставляйте зазор ВЫПУСКНЫХ клапанов по максимуму.

Я ставлю 0,40

Подольше проходит ГБЦ.  И не делайте расход газа на 100км меньше 20л( смесь бедная--тарелки выпускных клапанов быстрее сгорят).

Я думаю ГБЦ  еще тыщ. 100 км пройдет, а там надо менять на новую, тарелки выпускных клапанов сгорят.

а зачем менять когда эту зделать можно ,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрей-520

а зачем менять когда эту зделать можно ,

Цена 14000р новая  ГБЦ ,а ремонт--хрен еще знает  как седла поставят.

У меня на метане чуть меньше разница на 135 тыс км(( Это сёдла выпускные выгорают а не клапана.

Да-да седла а не тарелки--это я перепутал наименования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Paul_chv

Для того, чтобы сёдла клапанов меньше изнашивались, установите "двухрежимную прошивку" под газ или вариатор УОЗ.

С ними и автомобиль веселее бежит. 

Вариаторы:

60-2.ru

Сайт такой же - http://60-2.ru

Или Микролуч. 

Можно здесь приобрести - http://gbo-shop.ru

А "прошивки" у проверенных "чиптюнеров".

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.

 

 


Отправлено 15 Декабрь 2014 - 14:41 Сегодня регулировал клапана после 10 тыс км . Регулировал с утра при +2. Впускные все в норме -0,35 , а в выпускные не лез даже щуп 0,35 , кроме клапана в третьем цилиндре . Сделал опять 0,40 выпускные . Прошлый раз в начале ноября регулировал клапана, после 9000 км пробега , так , как собирался в дальний рейс. Тогда только в первом цилиндре не лез 0,35 в выпускном.

Сегодня решил проверить зазоры , пока тепло , да и пробег ближе к 10000 км после предыдущей проверки.

Опять в третьем цилиндре практически норма, а во всех остальных выпускных клапанах уже и 0,35 не лезло, в первом цилиндре и 0,3 не смог засунуть! Пробег 187000 км.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74

0,45 делал на 402, на меньшем зазоре машина не ехало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.

Пробег 197 тыс - во все выпускные  ещё лез щуп 0,35 - видимо зимой меньше износ . Но уже наглядно видно на примере 1 цилиндра , как просело выпускное седло((

jZRZYZYm9Uc.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф.

Пробег 207000 км , мои с 32000 км -95% на метане. Как думаете , сколько осталось жить выпускным клапанам ?

Фото штанг , клапанов и регулировочных болтов первого цилиндра во время регулировки(( На крышке вроде ещё нет следов от регулировочных болтов..

9yyJHGu1X4g.jpg


DQCBTNm8nD8.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Много споров теме про методы выставления зазоров. Особенно больной вопрос- точность зазора невозможно соблюсти из-за не параллельности сопрягаемых поверхностей и их не плоскостности. из-за этого шуп лезет по разному с разных сторон, плюс неровности поверхности зеркальные на торце клапана и рокере коромысла. А ведь есть вернейший способ, широко распространенный в 70е годы у жигулистов, из-за тогдашней больной темы с фиговыми и загибающимися распредвалами- это стрелочный индикатор (часового типа). А у раллистов без него к ДВС не подпускали. Не проблема же найти старую, модную тогда штангу, крепящуюся под гайки на корпусе распредвала классики, чуть доработать кронштейны крепления. У меня где- то валяется такая штанга с индикатором, пора доставать. Да и самому сделать кронштейны не проблема под гайки оси коромысел. Индикаторы по- моему и сейчас продаются, бывают на штангенциркулях закреплены для прецизионности. Зато можно выставлять именно зазор (люфт в сопряжении пары, не ЗАВИСЯЩИЙ ОТ НЕРОВНОСТЕЙ), с точностью до соток, и опытным путем подобрать оптимальный, потом повторяя его при регулировках. а щуп ловит лишь щель между выпуклостями на неровных и не параллельных поверхностях. Поэтому правы и те тут, кто говорит о преимуществах регулировки на ощупь- выставляется именно зазор. Но тут опыт надо иметь.

Промелькнула тут тема про отличия ВАЗовских моторов от 402 и их отпрысков- зазор типа увеличивается на ВАЗе при прогреве. Так оно и есть. Причина- на 402 одновременно удлиняются при нагреве 2 параллельные ветви системы- вначале стебель клапана, быстро, а затем и длинная сложная система из толкателя- штанги. Зазор выбирается в ноль.  При этом незначительно увеличивается в высоте и ГБЦ, частично компенсируя удлиннение системы привода клапанов. А на ВАЗе нет 2ой ветви системы, там рокеры лежат одним концом сразу на наконечнике клапана, другом на рег болту. А на зубильном семействе вообще нет рокеров и коромысел- чудесный движок, я на 8клап 2111 за 180 ткм ни разу не менял регулировочные пятаки и не лазил в клапана. Так вот, там кроме ГБЦ ещё и корпус РВ "растет" по высоте. В результате при замере зазоров на ВАЗ на горячем ДВС зазоры действительно больше чем на холодном. Но это самообман. Это на горячем но стоящим ДВС, где температура всех деталей примерно 90С (вы же не меряете на работающем!!!), в тч короткого стебля и высокой аллюм головки и аллюм корпуса, поэтому зазор и увеличен.  А на работающем головка и корпус остаются примерно так- же 90-105С, а стебли клапанов, особенно выпускной нагреваются до тысячи и выше, вытягиваются, зазор так- же как и на УМЗ почти в ноль уходит. А на 402- 4216 общая длина системы привода от РВ до седла десятки сантиметров!!!, нагретая при горячем и стоящем ДВС до 80-90С. Вот и выбирается зазор.


А на крышке следы вроде и не должны появиться- с одной стороны болт вверх выворачивается, с другой- коромысло вниз опускается. Положение верха болта не сильно меняется...

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArtemSok

У меня и моих карифанов у всех газ и регулируем 0,40 и все ок

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexgop
ZAN57, ты всё грамотно изложил. Только вот всёж на рабочем температурном режиме зазор у нижневальных моторов уменьшается. Это восновном косаемо выпускных зазоров. К примеру если на холодном был 0.4 то на горячем будет меньше 0.2 мм. проверяно мной и уже давно, индикатором, зазор был измерян через 10 секунд после глушения мотора. Это на выхлопном клапане такая история. А вот с зазором на впускном клапане всё гораздо интересней.. этот зазор на впуске в процессе работы мотора гуляет. Он увеличивается когда дроссель открыт(тапка в пол) и уменьшается когда дроссель закрыт. Поэтому не стоит зазор на впуске делать большим по рекомендациям завода. На выпуске зазора в 0.3 мм за глаза, и самое главное в процессе работы впускной зазор будет только увеличиватся с износом и поэтому его никогда не зажмёт. А вот выпускной зазор в процессе износа буден только уменьшатся из за просадки седла, и если вы не часто регулируете зазоры то на выпуске делайте зазор 0.4. Хотя я себе делаю в круг всё 0.3 мм, но я минимум раз в 10т.км туда лажу и регулирую.. как то так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexgop
Алексей Ф.,Лёх не оценивай просадку седла по болтам регулировочным! Смотри на высоту стояния пятки стержня клапана. Эта высота на новой гбц приблизительно одинаковая на всех клапанах. Из наблюдений разница в 3 мм ещё не критична, чуть больше как бы можно, а скажем 4 мм уже труба..
  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...