перегрев двигателя УМЗ-4216, не включение вентилятора

[rusgg 3 952]

Да видел конечно и помню. Щель подпружинена, эти половые губы нормально сомкнуты. Вот эта половая щель и обеспечивает небольшой перепад давления, в пределах 0,1Ати, что бы не было прямого сообщения с атм, испарения тосола.

 

ну как бы и да теоретически, на самом деле эта резинка не работает никогда

 

Я к тому что различия бачка газели или классики с импортом в том что воздушная подушка у газели в бачке , а иномарки с классикой имеют воздушную подушку в радиаторе и уровень тосола меняется прямо в радиаторе если нет бачка

Вообще куча машин у которых расширительный бачок находиться в радиаторе и нету никаких дополнительных бачков

[ZAN57 3 177]

Согласен, на некоторых он и называется- компенсационный бачок радиатора.

[6puket 27]

чтоб 20стр не перелопачивать...

обнаружился седня глюк,точнее раньше тоже был,но тут как то глобально все

на трассе периодически температура показывала 50-60гр,но при этом с ней все ок и по факту она 80 или 80 с копейками,проверяю печкой

и еще,как только встал в пробку-сразу начинаю греться

муфта почему то срабатывает по желанию,иногда когда уже температура к красной зоне подбиралась,иногда надо было раза 3-4 завестись

печки в пробке не хватало

[ilian32 624]

на счет удивительного исчезновения воды. умные люди говорят может быть трещина в гбц в районе выпускного коллектора и вода уходит в глушак. как это можно проверить и почему она не парит???

Она еще и в гильзе может быть.И не парит не разу.Причом мотор может 300 тыщ прошлепать,расточиться и откапиталиться,а через 30 тыщ гильза лопнет.Ну так для примера ... По поводу эндоскопа мысль здравая. :)

[dvitriy.40rus 499]

6puket,

Прикольно, лень почитать темы. А ответ случайно не лень будет читать? Или форум снова открывать? Причем причина проблемы понятная и элементарная. На диагностику тоже было лень съездить? Они возможно из двух причин оставили бы только одну.

То что проблема в датчике ОЖ не догадался? Вторая причина проводка от датчика до мозгов.

Можете обидеться на мой пост. Но реально напрягает ( мне лень доплатить, а вы напрягитесь)

Удачи в ремонте!

[6puket 27]

6puket,

Прикольно, лень почитать темы. А ответ случайно не лень будет читать? Или форум снова открывать? Причем причина проблемы понятная и элементарная. На диагностику тоже было лень съездить? Они возможно из двух причин оставили бы только одну.

То что проблема в датчике ОЖ не догадался? Вторая причина проводка от датчика до мозгов.

Можете обидеться на мой пост. Но реально напрягает ( мне лень доплатить, а вы напрягитесь)

Удачи в ремонте!

Я тоже понимаю что проблема понятная и элементарная,но пытался нагуглить в ютубе что там замыкать,так и не понял,там ничего подробного нет

Диагностику могу сделать сам,а что она даст?ну напишет что температура была превышена итд...

Сейчас в клубный сервис сгоняю,у меня как раз еще вопросы были по мелочам

Датчик температуры работает ок,и даже когда он проваливался-это не влияло на включение муфты

А вот муфта работает работает,часик-два покатался и херак отказывает,особенно после трассы в город заехал,в пробку встал и сразу печку врубать надо

[aca300 95]

Я тоже понимаю что проблема понятная и элементарная,но пытался нагуглить в ютубе что там замыкать,так и не понял,там ничего подробного нет

Диагностику могу сделать сам,а что она даст?ну напишет что температура была превышена итд...

Сейчас в клубный сервис сгоняю,у меня как раз еще вопросы были по мелочам

Датчик температуры работает ок,и даже когда он проваливался-это не влияло на включение муфты

А вот муфта работает работает,часик-два покатался и херак отказывает,особенно после трассы в город заехал,в пробку встал и сразу печку врубать надо

А тосол случаем не кипит? Если заглушить двигатель, бульканье не слышно?

[6puket 27]

А тосол случаем не кипит? Если заглушить двигатель, бульканье не слышно?

не кипит,но антифриз поднимается иногда до критичной зоны,пока машина стоит заглушенной

[sanasa 8]

Не стал читать все ветку, опишу некоторые моменты по 4216.

 

1-Заводская температура включения муфты 95-90

2-После остановки двс, температура по энерции растет еще на 10 градусов, то есть заглушили на 94, через несколько минут будет 104 и польется из бачка.

3-Неисправности муфты:  может 10 раз включиться, на 11 раз отказ. Первый признак, включается при перегазовке(замена)

4-Льете ослиную мочу в СО ДВС, КОТОРАЯ при 90град кипит, советую лить AGA антифриз с темп кипения 132град(который тоже начинает кипеть при 110 град, но он лучший из того что я видел!

5- Ставите дешовый AL радиатор, который толком не охлаждает.

6-Выкидываете термостат, при не имение которого, мозги сваливаются в аварийный режим по датчику темп,   температура сваливается на 40град. В прошивке задано время прогрева, надо править вместе с температурой, оптимально 92-88, но бывают исключения, все зависит от общего состояния системы охлаждения.

 

 

Еще знаю много интересного, задавайте вопросы.

Изменено 19 июня, 2017 пользователем sanasa

[ZAN57 3 177]

Как всё просто у тебя, по казарменному, из "знаю много", уже и не хочется задавать вопросы...

1. Откуда такая инфа про температуру включения муфты 90-95С? Вообще то заводом заложено 88С и выключение после падения на 8-9С. У меня включается четко при чуть больше 80С.

2. Откуда взято 10С? Отложенное тепло на раскаленных деталях каждый раз разное, в зависимости от режима предшествующей работы и окружающего воздуха по температуре. Так то влёгкую температура поднимается и на 15-20С, после скажем буксования в грязи...или движения на крутой подъем в тяжелом режиме;

3. Что значит неисправности муфты? Нет у муфты такой неисправности- 10 раз вкл на 11 не вкл. И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! Муфта обычный тупой электромагнит, там нет электроники, и даже контактов внутри нет! ВКл или не вкл задается ЭБУ. Если не вкл, то либо ЭБУ не сработал по причинам сигналов с датчиков или нарушенного алгоритма, либо где- то в цепи от ЭБУ до муфты не контакт- ищи ...

4. А если залит заведомо хороший тосол или антифриз, а не моча? И на этом же, из этой же бочки ездят много других машин. Тогда на что грешить? И тем не менее булькает...;

5. радиатор стоит заводской, с мощностью теплообмена 95Квт, вполне достаточно, по балансу тепловой мощности;

6. Термостат стоит абсолютно исправный, на 80С, и срабатывает точно.

И на ходу машина не греется.

Но стоит остановиться в пробке... вначале еле хватает заводских параметров, но постепенно ДВС выходит из теплового режима. Первый признак- алгоритм ЭБУ на повышение оборотов до 1300 на ХХ. С чего бы это? А с того, что производитель "оценил" работу системы "пропеллер- эл муфта" и понял, что на ХХ ДВС сам себя в нормальном режиме остудить не может- на ХХ вент еле крутится, даже при срабатывании муфты. Просто производительности пропеллера в жару на ХХ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ МОЖЕТ ХВАТИТЬ для снятия избыточного тепла, вот и повысил обороты при перегреве до 1300. И сама гидравлика/теплотехника в Газели, тем более с УМЗ, без съема тепла из зоны 4го цилиндра, радиатор установлен ниже ДВС намного, на ХХ самоконвекция не помогает еле вращающейся помпе.

Так что винить владельцев бессмысленно за мочу, радиаторы и т.д. это заведомо конструктивные недостатки .

[sanasa 8]

Откуда такая инфа про температуру включения муфты 90-95С? Вообще то заводом заложено 88С и выключение после падения на 8-9С. У меня включается четко при чуть больше 80С.

 

Улыбает однако, такая температура на самых первых версиях эбу, если вы не знаете! По остальным вашим вопросам я ответил выше, ездить вам.

 

Дальше про 10 град. Подключите сканер и заглушите мотор за 1 градус до включения и вы увидите на сколько вырастит температура заглушенного двс.  

 

Дальше, вот это тоже улыбает:--Что значит неисправности муфты? Нет у муфты такой неисправности- 10 раз вкл на 11 не вкл--------------- плохо однако вы осведомлены, не обязательно 10 раз, может 13-15-20-30 раз, проверяется на холостом ходу, вешаете лампу на провод муфты, лампа загориться на 20 разе включения к примеру ,а муфты хрен включиться и что,,,,,????

 

То что вы жуете я давно съел, не обижайтесь ради бога! :rolleyes: 

[sanasa 8]

это заведомо конструктивные недостатки+  человеческий фактор водителей

 

[spasatel-77 779]

 

 

3-Неисправности муфты:  может 10 раз включиться, на 11 раз отказ. Первый признак, включается при перегазовке(замена)

 

 

Дальше, вот это тоже улыбает:--Что значит неисправности муфты? Нет у муфты такой неисправности- 10 раз вкл на 11 не вкл--------------- плохо однако вы осведомлены, не обязательно 10 раз, может 13-15-20-30 раз, проверяется на холостом ходу, вешаете лампу на провод муфты, лампа загориться на 20 разе включения к примеру ,а муфты хрен включиться и что,,,,,????

Лечится за 5 минут подгибанием лапок на муфте,  в процессе работы увеличивается зазор между подвижными частями муфты и мощности магнита просто не хватает. Короче каждые 30-50 т.км. чуть поджимай лапки и нет проблем.

 

 

1-Заводская температура включения муфты 95-90

 на евро-4 ещё больше примерно 99-93

[PanDiman 1 245]

Лечится за 5 минут подгибанием лапок на муфте,  в процессе работы увеличивается зазор между подвижными частями муфты и мощности магнита просто не хватает. Короче каждые 30-50 т.км. чуть поджимай лапки и нет проблем.

 

 

 на евро-4 ещё больше примерно 99-93

у меня 93-89, ЭБУ не прошивался, БК не корректировался ! 

[spasatel-77 779]

у меня 93-89, ЭБУ не прошивался, БК не корректировался ! 

у тебя соболь 4*4, а у меня Газель + заводской газ= разные блоки, разные прошивки, разная температура

Изменено 20 июня, 2017 пользователем spasatel-77

[ZAN57 3 177]

Бизнес Е-3 88С... Для конструкции и материалов УМЗ включение на 93-99 это самоубийство, в это время в ГБЦ, особенно локально  в зоне 4 цилиндра 105-110С

 

Дальше про 10 град. Подключите сканер и заглушите мотор за 1 градус до включения и вы увидите на сколько вырастит температура заглушенного двс.  

слишком общая ситуация. При каких условиях до этого работал ДВС, какая температура вокруг? Мы же ведь не на стенде живём, а в реальной жизни, скажем в Сочи, в пробке на подъеме в горах.

Изменено 20 июня, 2017 пользователем ZAN57

[sanasa 8]

Бизнес Е-3 88С... Для конструкции и материалов УМЗ включение на 93-99 это самоубийство, в это время в ГБЦ, особенно локально  в зоне 4 цилиндра 105-110С

слишком общая ситуация. При каких условиях до этого работал ДВС, какая температура вокруг? Мы же ведь не на стенде живём, а в реальной жизни, скажем в Сочи, в пробке на подъеме в горах.

 

 

Вы сами ответили на свой вопрос, речь идет про перегрев, естественно я привел пример для летней жары, и ни как не для какого стенда. Так как сам занимаюсь ремонтом и я не заинтересован в возврате клиента с претензиями. Выкатываю авто в дороге и исходя из этого шью нужную температуру включения муфты и т д.

Лечится за 5 минут подгибанием лапок на муфте,  в процессе работы увеличивается зазор между подвижными частями муфты и мощности магнита просто не хватает. Короче каждые 30-50 т.км. чуть поджимай лапки и нет проблем.

 

 

 на евро-4 ещё больше примерно 99-93

так и есть

Лечится за 5 минут подгибанием лапок на муфте,  в процессе работы увеличивается зазор между подвижными частями муфты и мощности магнита просто не хватает. Короче каждые 30-50 т.км. чуть поджимай лапки и нет проблем.---------------------------------------------------------------------------------------------Вот так и получаем перегрев :(

[6puket 27]

 

 

5- Ставите дешовый AL радиатор, который толком не охлаждает.

у меня медный относительно свежий был,трещина пошла,потек,поставили люлюминий,так греется сильней и температура до 80 назад спадает медленней

[ZAN57 3 177]

 

Вы сами ответили на свой вопрос,

Вроде не задавал. у меня по моей машине относительно перегрева больше нет вопросов. Я её уже вполне понимаю, как теоретически, так и практически... чувствую, когда и как начнет капризничать, греться. А так то- она у меня теперь наоборот "мерзнет". Ничем температуру не могу поднять хотя бы до 80С на нормальном ходу. Термос гне приводите в причину, заведомо исправен и их 4 побывало... в тч  снятые с ездовой машины. Да и вообще наглушняк с прокладкой вместо термоса.. Всё равно 65-70С. Радиатор ледяной при этом... Почти месяц отъездил вообще без муфты и пропеллера- провернулся эл. магнит, провод оборвало. Только вчера поставил.

Изменено 20 июня, 2017 пользователем ZAN57

[Зепп 58]

..., а сейчас там убрали патрубок. Ранее был. Вот засверлиться сверху через правую часть ГБЦ, ближе к 4 цилиндру (где раньше и был патрубок стравливания воздуха и пара из системы), и вывести оттуда еще один шланг в РБ- это умно, даже сосок для него в РБ приготовлен..

ZAN ,а поподробней об этом здесь уже было? Интересно стало.

[ZAN57 3 177]

Надо сфоткать ГБЦ УМЗ и ГАз-21, 24, 2410. Там четко видно где прилив. На УАЗе так и в 2000е годы видел этот патрубок. У меня от него печка на буханке отлично работала. А потом с него сам сделал малый круг, с возвратом к обратке помпы и с тройничком - отвод пара в РБ. . Так дрыгун реально в жару мягче стал работать, после буксования в снегу видно было как пузырьки пара отваливались из ГБЦ в РБ. Это самая верхняя точка, пар только через неё и пойдет. И на заводе не совсем же дебилы были, именно для спуска пара и воздуха она и была нарисована, с крантиком. Щупал на 4216, но не могу добраться из-за форсунок ГБО и прочей дребедени. Подозреваю, что прилив должен быть, форма то ГБЦ осталась.

Не получится- выпущу подачу на ГБО и доп печку с заднего торца ГБЦ- с зоны 4 цилиндра, перегрев и парообразование основное там.

[Буль-буль 69]

 

 

Подозреваю, что прилив должен быть

Я Вам больше скажу, там даже заглушка ввёрнута, я и кран купил, хотел поставить. Но диаметр отверстия в ГБЦ, оказался больше чем диаметр крана. Нужен переходник. Как куплю переходник-обязательно кран вкручу, соединю с обраткой и поставлю ещё одну доп. помпу.

[ZAN57 3 177]

Ну я не нащупал заглушку, хотя уже читал про это. Прилив округлый есть, но поверхность гладкая как яйцо... пальцем еле дотягиваюсь пощупать. ДВС 2011гв

[Зепп 58]

Угу,спасибо,будем думать.

[ZAN57 3 177]

Если бы попалась сейчас в руки снятая ГБЦ, не задумываясь бы засверлился , нарезал резьбу и посадил штуцер. Не так это и сложно, нет у себя, найди у кого есть метчики. А вот специально снимать- долго, заморочки. Поэтому дождусь случая. Случай был год назад, когда пробило прокладку под Балаково. Но всё в спешке происходило на ремонте, отпуск, чужой город и т.д. Да и не осознал тогда ещё всех нюансов Газели, первая серьезная поездка, а так и тогда бы лучше поторчал лишних полдня и врезал штуцер.

Но ведь можно располовинить проблему- пока делать всё остальное по внешнему теплообмену, а точку отбора тосола временно сделать от эл. крана или с торца ГБЦ. А как появится случай- один конец шланга перекинуть на новый штуцер недолго. Именно по такому пути я иду сейчас:

- ставлю внешнюю печку;

- схему меняю на подачу малого круга с электрокрана на внешнюю печку вместо обратки помпы (эл. помпа в этом случае нормально в новой системе);

- в точках изменений ставлю сантехкраны или удобные краны от 2108, есть аналогичные и в ГДМ для Газели;

- обратку с внешней печки вывожу не на помпу а в верхний патрубок радиатора.

- ставлю перед радиатором доп. эл. вент;

- включение эл. помпы, внешней печки и эл. вента от датчика в верхнем патрубке, как вариант эл помпа и внешняя печка от своего датчика в малом круге после эл. крана (доп сложности с врезкой, а так рационально), а эл. вент от датчика в верхнем патрубке;

- эл. питание для этих систем минуя замок зажигания- для отработки системы после остановки ДВС.